Из чего состоит сво

Из чего состоит сво

7939 дней с официального открытия

Вас не устраивает уровень шума Вашего компьютера?

Система охлаждения не справляется с Вашими комплектующими?

Вы хотите, чтобы компьютер отличался от других?

Вы любите делать что-то своими руками?

Вам просто нечего делать и Вы не знаете чем себя занять?

Если Вы ответили положительно хоть на один из этих вопросов – тогда эта статья для Вас. Даже если нет – прочитайте и , возможно, Вам всё же захочется создать свою СВО.

Так что же это такое? СВО – Система Водяного Охлаждения компьютера (правильнее назвать её СЖО – система жидкостного охлаждения, т.к. в качестве теплоносителя может применяться не только вода, но и другие жидкости, но мы, всё же, условимся называть любую такую систему СВО, приняв его как общепринятое название). Обычно его устанавливают как раз по вышеуказанным причинам. Т.е. необходимость использования водяного охлаждения вызывают следующие факторы: высокий уровень шума родного воздушного охлаждения (кулера), его низкая эффективность (высокие температуры комплектующих), моддинг системного блока (наведение красоты внутри и снаружи компьютера).

Рассмотрим из чего состоит СВО

В первую очередь скажем о жидкости, циркулирующей в системе – это может быть обычная водопроводная вода, дистиллированная вода, различные комбинации воды и спирта или воды и антифриза, чистый антифриз, масло, жидкий металл.

Главным же в системе водяного охлаждения является водоблок, он же ватерблок (Waterblock) – теплосъёмник, устройство, выполненное из теплопроводящего материала, которое передаёт тепло с нагревающихся элементов (центральный процессор, чипсет, графический процессор и др.) циркулирующей жидкости (далее для облегчения восприятия – вода). Структуру и изготовление рассмотрим ниже.

Вторым компонентом СВО можно назвать радиатор, который передаёт тепло от воды во внешнюю среду.

Не уступает ему по значимости и помпа – элемент, отвечающий за циркуляцию воды во всей системе. Виды и характеристики далее.

Следующими, менее важными, но не менее необходимыми являются шланги – по ним и перемещается вода по пути от ватерблоков к помпе и радиатору.

Ещё один элемент, который используется не всегда, и зависит от применяемой помпы – это расширительный бачок. Он служит для заправки СВО и для облегчения её прокачки (избавления от воздушных пузырьков и пробок). Также он служит для выравнивания давления – это необходимо так как вода при нагревании расширяется.

Вентиляторы используются для ускорения передачи тепла от радиатора в окружающую среду.

Далее идут компоненты, которые уже не являются необходимыми, но тоже используются – к ним относятся:

разветвители (тройники) — разделяют воду на несколько потоков до ватерблоков и объединяют после;

различные элементы управления (например, управление включения помпы, скорости вращения вентиляторов, датчики уровня воды и давления в системе);

а также элементы моддинга (различные подсветки, флуоресцентные добавки в жидкость и пр.).Общую схему СВО можно представить следующим образом.

Простейшая схема СВО

Рассмотрим более детально каждый из компонентов

Жидкость в СВО применяют различной консистенции. Как уже сказано выше – это может быть как обычная водопроводная вода, так и различные комбинации дистиллированной воды, спирта, антифриза, и пр. Обычную воду можно использовать только для кратковременных тестов СВО. В такой воде находятся различные примеси и микроорганизмы, которые могут осесть в помпе – что может увеличить её износ и в скором времени привести к поломке, образовать налёт на внутренней поверхности радиатора и теплосъемника, что ухудшит их теплопроводные качества, а также засорить шланги. По этим причинам при постоянной работе лучше использовать дистиллированную воду (желательно купленную в аптеке, а не изготовленную для автомобилей).

Иногда дистиллированную воду разбавляют спиртом или антифризом (чаще в пропорции 1:3). Это делается по двум причинам – во-первых, в антифризе обычно присутствуют антикоррозийные и антибактериальные добавки, а во-вторых, это позволяет опускать температуру ниже 0 (температура, при которой происходит замерзания воды). Также такие антифризы как, например, Тосол имеют свою окраску, что способствует их применению в СВО. В свою очередь можно использовать в такой жидкости различные флуоресцентные добавки. Например, можно пропустить воду через стержень текстовыделителя (маркера). Это позволит окрасить воду в желаемый цвет. Большинство текстовыделителей (кроме синего) светятся в ультрафиолете. Помимо прочего можно применять и жидкости, специально созданные производителями СВО.

Ватерблок/Водоблок (далее ВБ) – как основной компонент системы водяного охлаждения, требует особого внимания при покупке или изготовлении.

Можно выделить следующие характеристики ВБ:

1. Тип используемого материала — ВБ могут быть как цельнометаллическими (чаще всего применяется медь (Cu), алюминий (Al), и иногда серебро (Ag)) так и составными (основание медь или алюминий, а крышка – акрил, оргстекло, и др.)
2. Внутренняя структура основания – змейка, пирамидальная, игольчатая и др. (далее мы рассмотрим их более подробно на примерах).
3. Количество штуцеров (втулка, один из концов которой имеет внутреннюю или наружную резьбу для крепления) – обычно бывает 2 (один вход и один выход) и 3 (один вход и два выхода) штуцера, но иногда ВБ создаются и с большим их количеством;
4. Вид крепления – если это ВБ на центральный процессор, то крепления делятся по типу сокета (Socket) процессора, если для видеокарты – то по типу видеокарты, на которую он может быть закреплён.

Различные комбинации вышеперечисленных характеристик и позволяют подобрать ВБ для ваших нужд.

Остановимся более подробно на материале ВБ и их структуре.

Самым лучшим материалом для изготовления ватерблока, несомненно, является серебро, так как его теплопроводность на много превосходит теплопроводность у остальных металлов. Но его стоимость сводит на нет все преимущества использования серебра для создания ВБ. Далее рассмотрим алюминий. Его теплопроводность достаточно велика, а стоимость – низка, что иногда может привлечь к нему внимание как к материалу для ВБ, и если у вас нет возможности использовать медь, то можно обойтись и алюминием. При этом надо учитывать одно его свойство – если в системе присутствует элемент СВО изготовленный из меди (чаще это радиатор), то, вместе с алюминием, они могут образовать гальванопару. А это в свою очередь чревато выходом из строя всей системы. Поэтому при использовании алюминия в качестве материала ВБ следует подобрать радиатор, и другие компоненты – также выполненные из алюминия, а в качестве жидкости использовать дистиллированную воду. И, наконец, медь – она является оптимальным выбором для изготовления ВБ. У неё достаточно демократическая цена, отличная теплопроводность, относительная лёгкость обработки, прочность, доступность.

Итак, после того, как выбор материала для ВБ сделан, следует продумать, какую он будет иметь структуру. Рассмотрим возможные варианты на примерах:

• Плоскодонный или безканальный ватерблок (для CPU используется редко, чаще для чипсета и немощных видеокарт, а также для охлаждения памяти, элементов питания, винчестеров и пр.)

• Водоблок со змеевидной структурой (до сих пор не теряет своих позиций и часто используется как в самодельных, так и в заводских ВБ), которая в свою очередь делится на спиралевидную и зигзагообразную

Игольчатый ВБ (также как и «змейка» применяется как в промышленном, так и в ручном изготовлении ВБ) — внутренняя часть основания данных ватерблоков, содержит множество симметричных выступающих неровностей. Это могут быть пирамидки, ромбики, и т.д

• ВБ с использованием рёбер на основании – наиболее распространенный вид ватерблоков (особенно при ручном изготовлении)

• Также бывают ВБ со сложной внутренней структурой – микроканальные, многоэтажные раздельные и пр. Их структура редко повышает производительность, но часто увеличивает гидросопротивление, что в свою очередь либо требует увеличения мощности помпы, либо ухудшает температурные показатели системы в целом.

Радиатор – устройство, передающее (рассевающее) тепло от охлаждающей жидкости в окружающую среду. Параметры радиаторов:

• материал, из которого он изготовлен – лучше всего использовать полностью медные радиаторы, у которых и рёбра и трубки выполнены из меди. Также возможно использование радиаторов с латунными трубками. Желательно не устанавливать радиаторы, в изготовлении которых применяется алюминий, если ватерблоки сделаны из меди. И, наоборот, с теплосъёмниками из алюминия рекомендуются алюминиевые радиаторы (во избежание получения гальванопары).
• расстояние между рёбрами. При выборе радиатора необходимо продумать, чем он будет охлаждаться, т.е. будет ли передача тепла воздуху происходить в пассивном режиме или же для этого будут использованы вентиляторы. Если выбран первый вариант – то расстояние должно быть максимально возможным, чтобы между рёбрами не создавалось застойных зон, из-за которых рассеивание будет проходить медленно и как следствие охлаждающая жидкость будет хуже охлаждаться. С использованием вентиляторов следует учитывать их производительность – если она мала, то расстояние между рёбрами должно быть больше, если высока – можно использовать радиаторы с малым расстоянием межрёберным пространством и, соответственно, с большей площадью теплообмена при меньшем общем объёме.· площадь поверхности – от неё зависит скорость рассеивания тепла. Тут рекомендация одна: чем площадь больше – тем лучше.

Помпа (или циркулярный насос) – прибор, обеспечивающая циркуляцию жидкости в системе охлаждения. По видам делятся на погружную и внешнюю. Первая работает полностью погружённая в воду, вторая присоединяется к расширительному бачку (если он присутствует) или напрямую к шлангам.

Достоинства погружных помп:

• Стоимость заметно ниже.
• Большая распространенность.
• Относительно небольшие размеры.
• Звукоизоляция слоем воды в расширительном бачке.

• Необходимо использовать относительно большой расширительный бачок.
• Вся потребляемая мощность рассеивается в жидкость.
• Большие требования к характеристикам расширительного бачка.

Достоинства внешних помп:

• Универсальность, возможность работы как погруженными в жидкость, так и во внешнем исполнении
• Относительно высокое качество и надежность
• Достоверные характеристики, так как по многим из распространенных моделей уже накоплена внушительная статистика, включая лабораторные испытания.
• Невысокий уровень шума
• Возможность создания более компактных СВО
• Не вся потребляемая мощность рассеивается в жидкость
• Некоторые модели работают от 12в постоянного тока, специально для подключения к БП компьютера

• Относительно высокая цена
• Меньшая распространенность на рынке
• Менее компактные размеры
• Обычно помпы с питанием от 12в постоянного тока имеют меньшую производительность, чем 220в аналоги. Дополнительная нагрузка на 12в линию блока питания, что особенно важно для блоков питания не соответствующих стандарту ATX v2.0 или выше.

К характеристикам, на которые следует обратить внимание при выборе помпы, относятся:

• мощность (W)– количество потребляемой электроэнергии – чем оно ниже, тем лучше (меньше платить за электроэнергию);
• высота водяного столба (см.) – высота, на которую помпа может поднять воду – чем этот показатель выше, тем большее давление сможет создать помпа и соответственно можно создать более разветвлённую структуру СВО;
• производительность (л/ч) – объём жидкости, перегоняемой помпой в течение часа – влияет на скорость движения жидкости в системе. Важной роли не играет по нескольким причинам: во-первых, заявленная производительность может не соответствовать реальному (для китайских помп); во-вторых, ниже 400 л/ч помпы бывают редко, а уже такой скорости достаточно для средней СВО и от увеличения скорости температура упадёт незначительно.

Радиатор – устройство, передающее (рассевающее) тепло от охлаждающей жидкости в окружающую среду. Параметры радиаторов:

• материал, из которого он изготовлен – лучше всего использовать полностью медные радиаторы, у которых и рёбра и трубки выполнены из меди. Также возможно использование радиаторов с латунными трубками. Желательно не устанавливать радиаторы, в изготовлении которых применяется алюминий, если ватерблоки сделаны из меди. И, наоборот, с теплосъёмниками из алюминия рекомендуются алюминиевые радиаторы (во избежание получения гальванопары).
• расстояние между рёбрами. При выборе радиатора необходимо продумать, чем он будет охлаждаться, т.е. будет ли передача тепла воздуху происходить в пассивном режиме или же для этого будут использованы вентиляторы. Если выбран первый вариант – то расстояние должно быть максимально возможным, чтобы между рёбрами не создавалось застойных зон, из-за которых рассеивание будет проходить медленно и как следствие охлаждающая жидкость будет хуже охлаждаться. С использованием вентиляторов следует учитывать их производительность – если она мала, то расстояние между рёбрами должно быть больше, если высока – можно использовать радиаторы с малым расстоянием межрёберным пространством и, соответственно, с большей площадью теплообмена при меньшем общем объёме.· площадь поверхности – от неё зависит скорость рассеивания тепла. Тут рекомендация одна: чем площадь больше – тем лучше.

Расширительный бачок – его функции были описаны выше. Характеристики: вид и объём – и то и другое выбирается по желанию. Ограничение объёма в меньшую сторону – задаётся размером погружённой в него помпы, а в большую – местоположением (например, если в системном блоке, то свободным местом). Ограничения на вид – эстетические.

Вентиляторы – служат для ускорения передачи тепла от радиатора в окружающий его воздух – проще говоря, обдувают его. При выборе необходимо обратить внимание на шумовые характеристики и мощность. Также, значение имеет вид – если вентиляторы находятся в видимом месте.

Остальные мелочи. К ним относятся различные тройники, служащие для распараллеливания потока жидкости, обмотка на шланги – предотвращающая перегибы, датчики давления (движения) жидкости и её температуры, неоновые лампы для подсветки шлангов, проводов и охлаждающей жидкости и многое другое. Выбирайте, как говориться, на Ваш вкус и цвет.

Как построить ПК мечты на СВО — мой опыт и советы для тех, кто решил сделать кастом СВО

Давно хотел написать свой обзор про историю ПК мечты. Даже делал года 2 назад видео, но так и не опубликовывал нигде. Сейчас же собрался с мыслями, поскольку решил делать другой проект. Почему так пафосно? Все просто. Мой ПК уже видело больше 250 тыс. человек на ютубе в ролике Бригмана.

реклама

Тогда я долго выбирал комплектующие и не вижу особого смысла их повторять, ведь в ролике бригмана об этом все рассказано, да и какой смысл говорить о комплектующих 2017 года в 2021?) В этой статье я хотел бы поделиться прежде всего своим опытом собирания и эксплуатации кастомного СВО в ПК компонентах. А за 4 года есть чего рассказать 😉

Почему пришлось перейти на кастом?

реклама

В первую очередь, по дефолту в ПК стояли заводские СВО. Deepcool Captain, который шел вместе с корпусом Deepcool Genome и 1080 TI Sea Hawk на которой с завода стояло Корсаровская СВО. Так вот, при стоимости модели Sea Hawk на 20% дороже обычного воздушного охлаждения, Корсаровская СВО приказала долго жить через год. Нет, конечно эта СВО хороша и исправно работала, однако где-то или как-то из нее испарилось немного охлаждающей жидкости и эффективность охлаждения упала значительно. Видеокарта в играх стала греться с 65 изначальных до 85 градусов, а где-то и до 88 по цельсию. Такой расклад конечно же не устраивал, а с учетом того, что на этих картах водоблок маленький и охлаждает только чип, а все остальное охлаждает турбинка , то о какой-либо замене на вертушки речи идти не могло, поскольку радиатор сильно упрощенный. Перед мной стоял выбор — купить полностью блок воздушного охлаждения с радиатором или поставить кастомное СВО. Я подумал — вот он шанс и решился на второе.

Из чего состоит кастомное СВО ?

Временно пришлось демонтировать видеокарту с СВО и поставить воздушку, пока приобретались все компоненты. А вот тут расскажу подробнее из чего состоит кастом СВО.

реклама

1) Радиатор, минимум 240мм — на два вентилятора 120мм, соответственно вентиляторов тоже два;)

Лучше не экономить и купить 360 мм радиатор.

Хорошие вентиляторы — дорогое удовольствие, однако есть варианты по оптимальной цене/качество. Я покупал Xilence Performance A+ RGB, которые за 4 года никаких проблем не принесли. Свою функцию выполняют, не шумные и намного интереснее по цене в сравнении с именитыми брендами. Однако есть одно но. Корпус не особо был защищен от пыли и в одну из вертушек забилась пыль, от чего она начала «скрежетать». Лечится недуг снятием крыльчатки, очисткой места фиксации крыльчатки тряпочкой для протирки и зубочистки и последующей смазкой маслом от машинки для стрижки волос. То есть берешь зубочистку, обтягиваешь ее тряпочкой и протираешь посадочное место крыльчатки, пока тряпочка не останется чистой, а затем капельку масла. Вентилятор ожил!)

реклама

2) метра два трубок

Трубки желательно именитых брендов, ибо дешевые быстро тускнеют

3) фитинги, соединители трубок со всем остальным — 4 на радиатор, 4 на резервуар, 4 на водоблок — 12.

Обратите внимание, что фитинги бывают для мягких и жестких трубок. Обязательно перед покупкой этот вопрос проясните.

4) Резервуар — это там где водичка красуется. Особого сокрального смысла не имеет, в основном для красоты и удобства контроля объема жидкости в системе.

5) Водоблок — собственно в то во что попадает видеокарта 😉

Лучше выбирать полного закрытия карты, так ни один компонент не перегреется. Подбирать по модели видеокарты и тут желательно брать брендовый, поскольку некачественный может потечь.

Мой кастом водоблок —

6) Жидкость. Я брал фирменную. Да многие скажут что обычная дистиллированная норм и я первый раз залил именно ее, однако почему-то в водоблоке через пару недель возникла флора из водорослей 🙂 Фирменная тоже не вся хороша, не бери никогда с перламутровым эффектом! Не ну смотрелась месяц она шикарно, а потом перламутр осел и все. Каналы забились, тепло не уходило. Также многие жалуются на то что жидкость может вообще вступить в реакцию и поменять цвет или окислиться. Читай отзывы перед покупкой!

Вторую жидкость, которую я приобрел была Alphacool Eiswasser Crystal Green UV-active premixed coolant . Подумал, что раз перламутра нет, значит все ОК. Оказалось не совсем. Жидкость для СВО Alphacool Eiswasser Crystal Green UV-active premixed coolant тоже дает осадок через 2 месяца эксплуатации и пришлось снова промывать пк. Мой выбор в будущих сборках — прозрачная фирменная жидкость.

Сразу говорю. Ставить жесткие акриловые трубки в домашних условиях ну такое. Очень капризные они, плюс их нужно греть, гнуть и обязательно в ходе процесса с десяток лопнет, пока набьете руку. На первую сборку лучше бери обычные мягкие. Они легкие в монтаже, лояльны к ошибкам, их всегда можно прямо в пк подрезать или изменить положение. С жесткими трубками нужно быть ювелиром, в прочем это и так очевидно.

Как собирать кастомное СВО?

1) Выбираем места в корпусе для крепления компонетов.

2) Монтируем радиатор. Обычно ставится сверху или на передней панели.

3) прикручиваем к нему вентиляторы.

4) Устанавливаем резервуар с помпой. Обычно в середине корпусе. В классике сзади за задней крышкой. Во многих корпусах там даже отверстия под трубки есть и крепежная панель.

5) Устанавливаем водоблок на видеокарту/ процессор.

6) Устанавливаем видеокарты с процессором в посадочные места материнской платы.

7) Соединям трубками и фитингами все компоненты.

8) Заливаем жидкость в резервуар с помощью специальной бутылочки с длинной насадкой, похожей на усико, или на край из шприца. Когда резервуар наполнен, включаем ПК, чтобы СВО начала прогонять жидкость через себя и постепенно заливаем новую в резервуар. В оконцове закрываем пробочкой резервуар и все.

Бутылочка для заправки СВО-

Вот так преобразился ПК после установки кастом СВО —

Какую мудрость я приобрел за эскплуатацию кастомного СВО:

1) То что СВО ненадежна — миф. Да, конечно с заводской СВО на ВК мне не повезло, но это брак. За 4 года процессорная СВО в идеале. Кастом ни разу не подвел. Есть моменты в плане капризности. Вода может высыхать. Жидкость распадаться и элементы оседать. От чего эффективность охлаждения сильно падает. При выборе жидкости — я смотрел на красоту. Взял с пурупрным эффектом и весь этот эффект через месяц осел в водоблоке. Полагаю что такие жидкости нужны лишь для рекламных стендов. Практичности мало. Бери прозрачную и обслуживай раз в год, меняя ее полностью на новую.

Важно, если берешь заводскую СВО, смотри, чтобы была возможность обслуживать. В моем случае с необслуживаемой СВО случилась беда. Вода высохла, при попытке ее добавить — потерялась герметичность и я так и не смог реанимировать эту СВО.

И да, для обслуживания СВО, промывки, протирки, да и для всех микросхем в пк есть замечательная вещь о которой мало кто знает и стоит копейки — изопропиловый спирт. В отличие от воды или всяких лосьонов не сделает КЗ никогда, ведь быстро испаряется.

2) Стоимость сборки кастомной СВО просто космическая. Я собрал СВО за 20к, когда ТОП видеокарта стоила уже с СВО 55к. Сейчас конечно видекарты стоят в 3 раза дороже и будет не такая разница, но за эти же деньги можно как-то интереснее обыграть дизайн или докупить что полезное для производительности ПК. Брать видеокарту с водоблоком еще более дорогое решение. Если кастомный водоблок можно найти за 10 тыс., то заводской вариант стоит в 2-3 раза дороже и далеко не факт что будет качественнее именитых брендов кастомного СВО, да и по дизайну не всегда удачен.

В нынешних реалиях разница между кастом СВО и воздушным охлаждением примерно в 3 раза в пользу первого. Заводское дешевле на 30% примерно.

3) Сложность сборки кастомного СВО, а именно поиска всех необходимых комплектующих. Мы же о красоте говорим, поэтому тут важны детали и как правило набор из всех нужных деталей крайне сложно найти в одном магазине. Есть конечно готовые наборы, но они еще дороже. Я экономил и большую часть купил на Аллиэкспресс, при этом Почта России никогда не отличалась мобильностью, поэтому какие-то фитинги ждал месяц, когда все остальное было на месте, а пробку для резервуара вообще не дождался и некоторое время жил без нее, потом конечно пришла.

Заводская СВО покупается в магазине и устанавливается не сложнее чем воздушное охлаждение.

4) Советовал бы я собирать кастом СВО в новом ПК? Для дешевых сборок нет. Объясню почему. СВО красивая — спору нет, но эта красота стоит просто баснасловных денег. Практической эффективности от нее мало, поскольку среднее современное железо имеет низкий TDP. В средних пк (до 150к вместе с видеокартой) СВО просто нечего охлаждать сейчас, а средства, которые можно сэкономить лучше потратить на топовый корпус или иной моддинг. Единственное на что я бы потратился — это красивое готовое СВО на процессор. Башенные куллеры смотрятся крайне убого в современных моддинговых сборках, а дизайн видеокарт на воздушном охлаждении наоборот стал намного красивше 2017 года.

Другое дело, когда твой бюджет не ограничен. У тебя топове железо и ты прекрасно понимаешь, что 16 ядерный процессор в вечных рендерах воздушное охлаждение не охладит. Здесь вариантов особо нет. Заводская СВО с радиатором 240, 360мм или вариант для энтузиастов — кастом 😉 Сколько в настоящих реалиях собрать топовый ПК и сколько на него стоит СВО — в моем следующем обзоре, если этот зайдет. Твой лайк даст понять мне, что стоит продолжать дальше писать 😉

В заключение еще немного фоток Уранового реактора 😉

А вот мой видеоотчет по установке СВО. Давно отснял, но не стал публиковать, ибо снял любительски, да и на мой ютуб канал не загрузишь т.к. он посвящен обзорам ПК игр в средневековом сеттинге, в основном ММОРПГ, кстати заходи;)

Системы водяного охлаждения: теория и практика

Системы водяного охлаждения длительное время используются в качестве высокоэффективных средств отвода тепла от компонентов ПК. Примерно два-четыре года назад производители активно анонсировали готовые комплекты, продвигали отдельные составляющие для самостоятельной сборки СВО. Однако с появлением на рынке суперкулеров на тепловых трубках интерес многих к экзотическим типам охлаждения существенно снизился. Хотя некоторые энтузиасты продолжают использовать «водянки» как при повседневной эксплуатации компьютера, так и для установки новых рекордов на аренах оверклокинга и бенчмаркинга.

А есть ли смысл снова возвращаться к идее СВО? В данном материале рассмотрены основные аспекты сборки и эксплуатации системы водяного охлаждения в домашнем компьютере. Надеемся, он поможет каждому пользователю найти собственные ответы на поставленный вопрос.

Принципы работы СВО

Суть работы любой системы охлаждения заключается в отводе тепла от нагретого компонента (процессора, видеоядра, чипсета…) и его рассеивании. Типичный воздушный кулер имеет монолитный радиатор, и его части выполняют обе данные функции. СВО, напротив, устроена так, что одна ее часть (водоблок) осуществляет теплосъем, а другая, которая может быть вынесена даже за пределы системного блока, рассеивает тепловую энергию. «Водянка» способна эффективно охлаждать разные узлы компьютера, в то время как добиться подобного от одного воздушного кулера практически невозможно.

Примерная схема соединения компонентов СВО между собой изображена на диаграмме. Водоблоки подключаются в контур как параллельно, так и последовательно. Первый вариант целесообразен только при наличии одинаковых теплосъемников и охлаждении компонентов с примерно равным TDP (например, две видеокарты, работающие в режиме SLI). Можно комбинировать параллельно-последовательное подключение, однако, на наш взгляд, наиболее правильным и удобным является соединение водоблоков один за другим.

Схема отвода тепла имеет следующий вид: жидкость из резервуара поступает в помпу, и перекачивается дальше – к тем узлам, которые охлаждают компоненты ПК, начиная с наименее агрессивного в плане тепловыделения. Причина именно такого подключения – незначительный прогрев воды при прохождении сквозь первый водоблок, и вполне эффективный теплоотвод от чипсета, GPU, а потом и от CPU. При «обратном» подключении жидкость ощутимо нагреется уже при прохождении сквозь процессорный теплосъемник, и качество охлаждения последующих компонентов резко снизится. Конечно, схема соединения водоблоков между собой определяется приоритетами отдельно взятого пользователя – кому-то важен каждый мегагерц разгона по шине, а кто-то, наоборот, хочет выжать максимум предельной частоты работы CPU/GPU. Прогретая жидкость поступает в радиатор, зачастую продуваемый вентилятором (теплорассеиватель), и там охлаждается. Затем она попадает в резервуар, и весь цикл начинается заново.

Компоненты системы водяного охлаждения

В составе классической СВО должны быть следующие компоненты: водоблок, радиатор, помпа, резервуар, теплоноситель. Не забудем также о штуцерах каждого из узлов и соединительных шлангах.

Водоблоки отбирают тепло от греющихся компонентов ПК, передавая их энергию жидкости в контуре СВО. Существуют модели, предназначенные для охлаждения процессоров, чипсетов, графических чипов (или же видеокарт в целом), модулей памяти, винчестеров.

При выборе теплосъемника следует обратить внимание на металл основания (желательна медь), универсальность крепления. Некоторые экземпляты могут быть использованы для охлаждения любого из таких компонентов – чипсета, GPU, CPU. Предпочтение нужно отдавать моделям с развитой внутренней структурой (большое количество штырьков или тонких ребер), хотя нелишним будет ознакомиться со сравнительными тестами кандидатов на покупку. Производством водоблоков занимаются как компании с мировым именем – Asetek, Alphacool, Swiftech, Thermaltake и др., так и отдельные фирмы/энтузиасты (у нас хорошо известны ProModz, Silentchill, Waterworker). Детища ведущих изготовителей зачастую демонстрируют более высокую эффективность, чем их конкуренты, хотя бывают и исключения. Обратите внимание: разница в цене между первыми и последними далеко не всегда соответствует возможному выигрышу в производительности.

Радиатор рассеивает тепловую энергию, накопленную жидкостью при прохождении сквозь водоблоки. Чем больше площадь его ребер – тем выше запас прочности отдельной системы. Эффективность радиатора во многом зависит от наличия его дополнительного обдува. В компьютерах преимущественно используются модели под один, два или три 120-миллиметровых вентилятора, хотя встречаются и другие. Нередки примеры применения автомобильных (от так называемых «печек») и даже нескольких ребер радиаторов комнатного отопления.

Зачастую для эффективного охлаждения СВО одного компонента системного блока достаточно иметь в контуре медный теплорассеиватель под один вентилятор, если же TDP комплектующих велико и/или планируется охлаждать несколько устройств одновременно, лучше запастись более габаритными моделями.

Помпа предназначена для прокачки жидкости в контуре СО. Основные их типы – погружные (способны работать только при полном погружении в теплоноситель), внешние и универсальные.

Существуют как модели, питающиеся от 12-вольтовой линии компьютерного БП, так и устройства, рассчитанные на подключение в сеть

Основные характеристики помп – объем перекачиваемой жидкости (измеряется в литрах за час работы) и максимальная высота подъемного столба. Чем больше эти показатели, тем эффективнее будет СВО. Достаточной для среднестатистической системы является помпа, способная реально прокачать 400–600 литров жидкости за час. Модели помощнее часто имеют повышенный уровень шума и собственного тепловыделения, внося и свою лепту в нагрев теплоносителя, поэтому при выборе следует соблюдать баланс характеристик. Отметим, что мощность дешевых помп от малоизвестных производителей зачастую существенно ниже заявленной, поэтому покупать следует продукты именитых брендов – Aquacomputer, Eheim, Hydor, Swiftech.

Резервуар (расширительный бачок) служит для удобства заправки системы и устранения воздушных пробок в контуре СВО. В принципе можно обойтись и без данного узла, но тогда придется хорошо повозиться во время сборки и запуска «водянки».

Рабочая жидкость (теплоноситель) передает энергию от водоблоков к радиатору СВО. Зачастую в домашних системах используется дистиллированная вода или специальные смеси на ее основе с добавлением антикоррозионных присадок и УФ-красителей. Можно применить обычную воду из крана, предварительно прокипятив и охладив ее. Для предотвращения размножения в жидкости микроорганизмов в контур добавляют обычный спирт.

Штуцеры служат для соединения компонентов между собой. При построении СВО нужно использовать только такие, которые имеют одинаковый внешний диаметр – тогда не возникнет проблем со шлангами. Помните, что слишком тонкие штуцеры увеличивают гидросопротивление контура, снижая эффективность охлаждения.

Существуют три основных вида штуцеров – с насечкой или гладкие без фиксаторов, с зажимными гайками и так называемые push-on, которые не требуют дополнительных приспособлений для надежной фиксации шлангов.

Соединительные шланги могут быть нескольких типов – силиконовые, ПВХ и армированные. Первые наиболее удобны, хорошо гнутся, не перегибаются, но дороги. Поливинилхлоридные (ПВХ) шланги, предназначенные для использования в пищевой промышленности, наиболее доступны рядовому энтузиасту. Они хорошо гнутся, однако при сборке СВО нужно проявлять максимальную осторожность, не допуская заломов. Третий тип – армированные – применяются в сантехнике. Их чрезмерная жесткость способна вызвать перекос водоблоков при монтаже в системе и течи при использовании некачественных зажимных хомутиков.

Для надежной фиксации и устранения возможных протеканий системы внутренний диаметр соединительных трубок должен быть на 1–2 мм меньше, чем внешний – штуцеров. Помпа СВО развивает сравнительно невысокое давление, и если шланг надежно фиксируется без вспомогательных средств, то дополнительные зажимы и не понадобятся.

Остальные компоненты (индикаторы потока, датчики температур, системы управления работой помпы и т. д.) выполняют второстепенные функции, и большинству пользователей они в принципе не особо нужны.

Сборка и запуск СВО

Для построения оптимальной системы водяного охлаждения можно использовать как единичные компоненты, так и промышленные комплекты, при необходимости дополненные нужными узлами, приобретаемыми отдельно.

Во время сборки СВО при правильном выборе составляющих понадобится только инструмент для резки шлангов. «Водянку» лучше собирать вне корпуса ПК – таким образом легче будет быстро исправить недостатки, проявившиеся в первые минуты работы. Заправку можно производить с помощью лейки или шприца.

Первый запуск системы обязательно проводится при выключенном компьютере. Для начала в расширительный бачок необходимо залить немного жидкости. Если помпа рассчитана на питание от

220 В, она подключается непосредственно в сеть, а вот модели, предназначенные для работы от 12 В, нужно соединять с БП компьютера. Перед этим обязательно отсоединяются кабели от всех комплектующих (материнской платы, видеокарты, жестких дисков, приводов). Блок питания должен быть подключен в сеть. Запускать его следует вручную, замкнув любым проводником (например, канцелярской скрепкой) контакты из 24(-20)-пинового разъема, к которым идут зеленый и черный провода. ВНИМАНИЕ! Будьте предельно осторожны на этом этапе! Не допускайте контакта перемычки с любыми другими проводами или компонентами ПК!

После включения помпы следует доливать теплоноситель в контур до тех пор, пока весь объем не окажется заполненным жидкостью. Несколько раз включив-выключив питание, необходимо тщательно прокачать систему и добиться удаления пузырьков воздуха из воды. Удостоверившись в отсутствии течей, охлаждение можно устанавливать непосредственно в системный блок. После первого запуска компьютера с новой СО еще раз следует убедиться в надежности всех соединений и креплений, и лишь потом переходить к тестированию.

Чтобы наглядно продемонстрировать возможности водяного охлаждения, мы собрали систему на основе комплекта Thermaltake BigWater 735. Штатный водоблок заменили на Waterworker WC-155Cu и добавили комбинированную воздушно-жидкостную СО для видеокарт – Thermaltake TMG ND4. Конфигурация тестового ПК приведена в таблице. Сборка испытательного стенда проводилась в корпусе Thermaltake Armor Jr., радиатор СВО установлен внутри системного блока.

Для сравнения приводятся температуры, полученные на той же конфигурации с процессорным кулером Scythe INFINITY и штатной турбиной видеокарты.

На сводной диаграмме отображены лишь максимальные показатели для основных компонентов (температура CPU – во время его прогрева утилитой OCCT, температура видеоядра – при многократном прогоне теста Firefly Forest из пакета 3DMark06).

Полученные результаты, возможно, кому-то покажутся странными – вроде бы, воздушный кулер охлаждает CPU лучше, чем «водянка». В то же время трудно не заметить громадный отрыв в пользу СВО в температуре GPU – разница составляет порядка 30° С при загрузке видео-адаптера! Такая расстановка сил обусловлена тем, что первый элемент, который охлаждался водой, – графический чип. Нагретый теплоноситель потом поступал в процессорный водоблок, и отводил тепло от CPU. При иной расстановке приоритетов получилась бы другая итоговая картина. К тому же акцентируем ваше внимание на немаловажном факторе – тепло от столь мощных компонентов ПК отводилось относительно слабой СВО с одним компактным радиатором, продуваемым тихим 120-миллиметровым вентилятором. Эффективность охлаждения в случае применения более производительной модели и/или выноса данного узла за пределы корпуса возросла бы довольно ощутимо.

Процессорные водоблоки	Типичные водоблоки для видеокарт	Водоблок для оперативной памяти	Высокоэффективный внешний радиатор
Компактный одинарный радиатор	Помпа с расширительным бачком	Заглушка 5,25 отсеков с интегрированными расширительным бачком и датчиком потока жидкости	Соединительные шланги — ПВХ, силиконовые, армированные

Системы водяного охлаждения все еще остаются уделом немногих энтузиастов. Однако в свете растущих требований к кулерам топовых графических адаптеров и центральных процессоров у них есть возможность вернуться на массовый рынок.

Эксплуатация СВО связана с определенными трудностями – правильным подбором компонентов, настройкой системы, защитой от случайных протеканий контура. Использование водоблоков вместо традиционных кулеров вызывает необходимость обдува околопроцессорного пространства во избежание перегрева элементов материнских плат и видеокарт. Однако стоят СВО несколько дороже, чем суперкулеры на тепловых трубках.

В то же время сбалансированная система водяного охлаждения способна охлаждать несколько узлов ПК одновременно, и часто делать это намного более эффективно, чем лучшие воздушные кулеры. СВО открывает перед энтузиастами новые горизонты разгона, а обычные пользователи могут существенно снизить уровень шума системного блока.

Быть или не быть водяному охлаждению – проблема, решаемая каждым индивидуально. Мы же хотим отметить, что при правильной подборке и настройке узлов СВО неприятностей в процессе эксплуатации у пользователей не возникнет. Для этого отнюдь не лишним будет изучение дополнительных материалов, посвященных затронутой теме.

Кастомные системы водяного охлаждения. Как начать с самого начала

Рано или поздно каждый, кто увлекается компьютерным железом, хочет иметь у себя в составе ПК мощную систему охлаждения. Кто-то покупает себе огромные башни, кто-то готовые небольшие и недорогие системы жидкостного охлаждения. Конечно, всегда необходимо отталкиваться от задач, которые вы преследуете при покупке той или иной системы охлаждения, а также от конечной стоимости в соответствии с вашим бюджетом. Мы же с вами рассмотрим кастомные системы водяного охлаждения (СВО) в общем виде.

Сразу хотелось бы акцентировать внимание на нескольких ключевых моментах:

1. Мы рассмотрим СВО в общем виде, мы не будем проводить расчёты систем водяного охлаждения, а будем опираться на базовые принципы, которые позволят вам использовать кастомное СВО и при этом ни о чём не задумываться.
2. Очень часто будет употребляться слово “кастом” и его производные. Это — позаимствованное с английского языка слово custom и один из вариантов перевода — заказ. Грубо говоря, “система водяного охлаждения изготовлена на заказ”. Конечно, такое выражение режет слух; вы сами себе заказчик, исполнитель и выбираете, какие компоненты будут у вас в СВО в отличии от готовых систем, поэтому используется понятие кастом. Конечно, есть готовые кастомные системы, в которых вам любезно в коробку положат все необходимые компоненты и вы сами из них соберёте СВО, но зачастую такие системы обходятся дороже, чем самостоятельная сборка.
3. В статье будет использоваться понятие контура, т.к. любая СВО — замкнутая система, в которой жидкость постоянно находится и циркулирует при работе системы.

Компоненты СВО

Основные компоненты:

• Помпа — качает жидкость в вашем контуре.
• Резервуар — содержит дополнительное количество жидкости, а также питает помпу.
• Водоблок для ЦПУ\ГПУ\памяти\VRM материнской платы — используется как холодная пластина для непосредственного контакта с горячим оборудованием, передающая тепло от оборудования через пластину внутрь тела самого водоблока.
• Охлаждающая жидкость — жидкость протекающая по контуру и выступающая в роли теплоносителя в контуре.
• Радиатор — охлаждает жидкость, заставляя её течь по узким трубкам с прикреплёнными к ним рёбрами, которые увеличивают общую площадь рассеиваемой поверхности, что обеспечивает быстрый отвод тепла от воды в атмосферу.
• Трубка — жёсткая или гибкая трубка, которая соединяет все компоненты СВО в единый контур.
• Фитинги — часть контура, служащая для соединения трубок с компонентами СВО в нужных вам положениях, а также создающая герметичность контура.

Вспомогательные компоненты:

Компоненты, которые могут быть в вашем СВО, а могут и не быть — всё зависит от вашего желания.

• Вентиляторы — да, хотя и в большинстве контуров СВО без них не обходится, но технически радиаторы могут рассеивать тепло сами по себе, особенно если у вас есть солидный ультрабашенный корпус, в котором можно разместить сверхдлинные и толстые радиаторы, создающие большую рассеиваемую площадь. Мы же, говоря о большинстве СВО, без вентиляторов не обойдёмся.
• Дренажный клапан — ещё один второстепенный компонент, который служит для удобного сливания жидкости из контура. Если вы планируете часто разбирать контур или захотите добавлять элементы, то запишите его к себе в основные компоненты.
• Порт для заполнения (fill port) — дополнительный элемент удобства. Конечно, вы можете заполнять жидкость через свободные отверстия с внутренней резьбой в резервуаре (порты), если такие есть, но также можно вынести отдельный порт, например, на крышу корпуса и заливать жидкость через него, затем просто заглушить его во время работы; также филл портом вы можете подключить датчик давления или температуры, хотя это не совсем стандартное решение.
• Индикатор расхода — прозрачный ящик с шаром/крыльчаткой, который(-ая) вращается при движении жидкости. Позволяет мгновенно определить, насколько быстро жидкость движется внутри петли (и движется ли она вообще). В некоторой степени полезно, если ваш насос настроен на низкую скорость, и вся система во время работы останавливается.
• Датчик расхода — аналогично индикатору расхода, только позволяет вывести значение на отдельный экран или в ПК в единицах расхода (л/ч — литры в час, стандарт для СВО).
• Проходные порты — кольца с резьбой с двух сторон для соединения с фитингами. Используются, когда необходимо провести трубку через препятствие (например, через кожух блока питания в нижней части корпуса).
• Датчик температуры — служит для измерения температуры жидкости в контуре. К примеру, вы можете измерять температуру нагретой жидкости после водоблока и охлажденной воды после радиатора для вычисления эффективности вашего контура;
• Датчик давления — для измерения давления внутри вашего контура, можно использовать вместо индикатора расхода для определения, есть ли проблемы у вас в контуре и начало ли падать давление.

Достаточно много компонентов в системе, первоначально кажется сложным, но давайте разберёмся подробнее.

Помпа и резервуар

Раньше системы водяного охлаждения не были настолько часто в ходу, знало о них малое количество людей, а также стоимость была значительно выше и зачастую люди использовали то, что есть под рукой. Конечно, если говорить о стоимости, то даже сегодня некоторые компоненты достаточно сильно бьют по карману, особенно если это фирменные изделия, которые являются лидером на рынке водяного охлаждения.

Помпа — это электродвигатель, вращающий рабочее колесо, которое создаёт давление и приводит жидкость в движение. В корпусе помпы есть входное и выходное отверстия.

Жидкость, которая течет внутри помпы, охлаждает её, а также служит в роли смазки (так называемая «конструкция с мокрым ротором»). По этой причине никогда не запускайте помпу без жидкости, это может привести к выходу помпы из строя за считанные секунды.

Модели помп

Сейчас на рынке в основном присутствуют два вида помп — это DDC и D5. Рассмотрим их достоинства и недостатки. Конечно, не все недостатки являются таковыми и в нашем случае они могут быть таковыми только на фоне друг друга, а конкретно для вашего контура и вовсе будут достоинствами.

Помпа D5

• холодная;
• тихая,
• максимально возможный расход — 1500 л/ч, в зависимости от модели.

• габариты;
• максимально возможный напор — 4 метра (если говорить о максимальном напоре, то измеряется он достаточно просто: выходная трубка от помпы поднимается вертикально вверх и запускается помпа с предварительно поданной на неё водой. После этого смотрится, насколько высоко помпа качнула жидкость по трубке),
• охлаждение. Вы спросите, а как так, помпа же холодная? Да, корпус помпы холодный, но любая помпа требует охлаждения и здесь нет исключения. Охлаждение происходит за счет жидкости в вашем контуре, т.е. если вы видите, что помпа D5 имеет мощность 20 Вт, то будьте готовы, что большую часть этой мощности вам придется рассеивать и ваша жидкость будет несколько горячее, чем хотелось бы. Если рассматривать на фоне более горячих комплектующих, то вы можете не заметить сильного нагрева воды, особенно если ваш контур достаточно большой.

Помпа DDC

Достоинства:

• габариты, по сравнению с D5 помпа DDC компактнее, поэтому вы можете её установить в небольшие корпуса или же если вы просто любите более компактные решения;
• максимально возможный напор составляет 7 метров;
• охлаждение, здесь я запишу этот пункт в плюс со стороны контура, т.к. вода не будет нагреваться от помпы так, как в случае с D5, однако охлаждать помпу тоже необходимо, об этом уже посмотрим в недостатках.

• горячая, в данном случае весь нагрев помпы уходит на её корпус, поэтому вы можете видеть на некоторых моделях радиаторы снизу,
• максимально возможный расход до 1000 л/ч в зависимости от модели,
• шумная, но применительно к наиболее компактным или дешёвым моделям и скорее всего только на максимальных оборотах помпы.
• Как вы видите, нигде не упомянуто про стоимость. Из моих наблюдений хотелось бы сказать, что я не видел дешёвых D5 помп, только DDC, поэтому утверждать однозначно по этому вопросу не могу.

Рассмотрим небольшой график ниже.

Снизу мы видим расход, слева давление и справа мощность помпы. При 200 л/ч на DDC помпе давление будет составлять 400 мБар, а на D5 300 мБар, при этом потребление у D5 помпы немного выше, чем у DDC, но с повышением расхода разница сходит на нет по мощности, а на максимальном значении мощность помпа D5 даже немного выигрывает.

Когда же какую помпу применять? DDC помпу применяют в более компактных корпусах, а также при большом количестве различных поворотов, радиаторов, водоблоках в вашей системе, ведь каждый элемент создаёт дополнительное сопротивление жидкости, тем самым давление в системе падает, а как мы с вами узнали — в DDC помпах наиболее высокое давление. Тем не менее, большинство людей выбирает D5 за свою тишину и скорость потока.

Корпус помпы

Как уже упоминалось ранее, помпа имеет свой корпус с входными и выходными отверстиями. Вы можете купить помпы у Alphacool, Swiftech, EKWB и др. производителей. Помпы DDC или D5 будут иметь одинаковое внутреннее строение. Хотелось бы уточнить, что DDC и D5 в целом немного отличаются. Имеется в виду то, что помпы D5 разных производителей похожи, также как и DDC разных производителей достаточно схожи (различие в применяемых материалах, а также в самом корпусе). Некоторые производители заявляют, что их корпус даёт большую производительность для помпы наряду с другими, кроме этого вы можете сами купить отдельно помпу и отдельно корпус, а затем их соединить, но по стоимости это будет не совсем выгодное решение.

Резервуары и комбинированные блоки

Если по корпусу помпы практически не возникает вопросов, т.к. в большинстве случае он уже установлен, то в случае с резервуаром стоит всё же подумать. Резервуары могут быть как отдельного, так и комбинированного исполнения вместе с помпой, который изображён ниже.

Как и с корпусом помпы, выбор остаётся за вами. В целом резервуар очень слабо влияет на весь контур. Вы можете обойтись и без резервуара, но тогда достаточно сложно при первом заполнении держать помпу заполненной жидкостью, вам придётся предварительно заполнять каждый элемент жидкостью, затем соединять, что усложняет всю сборку в целом. Комбинированное исполнение помпы + резервуар не всегда удобно тем, что вы сразу должны выделить необходимое вертикальное пространство, в то время как раздельное исполнение позволяет вам спрятать насос, например, под кожухом блока питания в корпусе, а резервуар расположить выше, в удобном для вас месте.

Неважно, какой выбор вы сделаете, однако не забывайте, что все помпы смазываются с помощью жидкости в контуре, поэтому работа на сухую может вывести её из строя. У каждой помпы, будь то комбинированного исполнения или отдельного, есть свой вход или выход. Как вы видите на картинке сверху, резервуар располагает выше помпы не случайно, это предотвращает возможность “осушения” помпы за счёт давления жидкостного столба посредством силы тяжести. Это самый простой способ быть уверенным в безотказной работе помпы. Конечно, если вы заполните полностью контур жидкостью, то можно расположить и резервуар, и помпу в любом положении.

Да в продаже есть и разные корпуса, в некоторых до сих пор есть отсеки под 5.25 дисководы, хотя большинство компаний уже уходит от таких решений. Но производители помп и резервуаров также подумали о владельцах таких корпусов.

Как вы видите, есть разные исполнения в зависимости от того, что вам необходимо. Конечно, я бы уже не рекомендовал брать корпуса с 5.25, но выбор остаётся за вами.

Радиаторы

Радиатор — единственная часть контура, которая отвечает за отвод тепла из вашей системы, поэтому это один из важных компонентов СВО.

Размер

Как хотелось бы сказать, что размер не имеет значения, но здесь обратная ситуация. Чем больше радиатор, тем больше его площадь рассеивания и тем лучше он отводит тепло из вашего контура.

Размер радиатора записывается по размеру вентиляторов, которые можно к нему прикрутить. Так, есть радиаторы под один, два, три, четыре вентилятора и даже пять, но в большинстве случаев для четырёх уже сложно найти корпус, не говоря о пяти. Основное распространение получили радиаторы под 120×120 мм и 140×140 мм вентиляторы. Так, к примеру, радиатор под 2 кулера на 120 мм будет называться 240 мм радиатор, в то время для 140 мм — 280 мм. Если вы видите в магазине радиатор 360 мм, то это радиатор под 3 вентилятора на 120 мм или 480 мм — под 4 вентилятора на 120 мм, изображённый ниже.

Хотелось бы сказать, что на этом всё, но есть ещё один важный размер для радиаторов, и это — его толщина. Существуют тонкие радиаторы меньше 30 мм, средние — от 30 до 35 мм, толстые — свыше 40 мм и радиаторы-«свиньи” — свыше 80 мм. При выборе радиатора также учитывайте, что он должен влезть к вам в корпус вместе с вентиляторами на нём, поэтому очень внимательно подойдите к этому вопросу.

Многие задаются вопросом: » А что лучше: длинные и тонкие, или короткие и толстые радиаторы»?

В первую очередь выбирайте максимальную длину, которая доступна вам, исходя из корпуса, а затем уже толщину. Разница между тонкими и средними радиаторами не слишком велика, в то время как между тонкими и толстыми радиаторами уже чувствуется существенная разница.

“Тяни-толкай”

Тяни-толкай или толкай, или тяни? Ничего непонятно. Если говорить об английских вариантах произношения, то это звучит как push-pull (с двух сторон), push (спереди, охлаждаем воздухом радиатор) и pull (сзади, вытягиваем тепло из радиатора). Что же нам выбрать?

Посмотрим на результаты тестирования от производителя систем водяного охлаждения EK.

При скорости вращения вентиляторов 800 об/мин эффективность конфигурации PUSH-PULL находится на первом месте, затем идёт PULL, а затем PUSH.

Во втором случае, когда вентиляторы вращаются со скоростью 1600 об/мин, эффективность PUSH-PULL также находится на первом месте, в то время как разница между PUSH и PULL становится практически незаметной.

К сожалению, скорее всего вы будете ограничены размерами своего корпуса и не сможете поставить кулеры с двух сторон, да и по стоимости установка “push-pull” достаточно затратна. Что же тогда выбрать — PUSH или PULL? Здесь вам придётся проверить, исходя из вашей конфигурации. Данные тесты проводились просто на столе; у вас же будет, скорее всего, корпус и здесь ещё будет влиять такой фактор, как нагрев самого корпуса. Вам придётся также выбирать между тем охлаждать ваш радиатор холодным воздухом снаружи и нагревать все комплектующие внутри или же нагрев ваших комплектующих проводить через ваш радиатор, а затем выводить его наружу. Если говорить конкретно о температуре процессора в таких случаях, когда СВО собрана только для процессора, то вариант с охлаждением холодного воздуха будет приоритетным выбором, в ущерб температуре видеокарты. Самым же лучшим вариантом будет вынести радиатор за пределы корпуса, если вам позволяет окружающее место, а также в корпусе есть соответствующие отверстия.

Если вам интересно, насколько сильная разница между длинами, толщиной радиаторов, а также установкой вентиляторов, то рекомендую ознакомиться со статьёй.

Корпус и радиатор

Хочется также немного остановиться на корпусе и радиаторе. При подборе радиатора, если у вас уже есть корпус, ознакомьтесь с тем, какие радиаторы вы можете в него установить (в некоторых руководствах по эксплуатации корпусов уже указано то, какие радиаторы вы можете установить), либо собственноручно проведите замеры.

Например, у Phanteks Eclipse P600s в руководстве указано следующее:

Сверху мы можем установить радиаторы 120, 240, 360 мм для вентиляторов 120 мм или 140, 280 для вентиляторов под 140 мм. Спереди 120, 240, 360 или 140, 280, 420, а сзади 120 или 140. Кроме этого учтите, что не всегда возможна установка 360+420 мм радиаторов, которая указана у вас в инструкции, потому как они могут просто напросто заходить друг на друга, поэтому будьте с этим аккуратнее.

Ещё одна характеристика радиатора — это плотность рёбер: количество рёбер, рассеивающих тепло, измеряется в FPI (количество рёбер на дюйм). Чем больше у вас рёбер, тем больше площадь рассеивания и тем лучше радиатор отводит тепло. С другой стороны, больше площадь рёбер — значит тяжелее проводить воздух через них, следовательно, необходимо крутить вентиляторы на повышенных оборотах, что создаёт дополнительный шум. Но также FPI — не такая и важная характеристика в сравнении с длиной радиатора. Если у вас есть возможность выбрать наиболее длинный радиатор, то можно сделать выбор в пользу меньшей плотности рёбер. Если у вас достаточная площадь поверхности, лучше выбрать чуть более «прозрачные» радиаторы с немного меньшим FPI. Для сравнения ниже изображены разного размера радиаторы с разной плотностью рёбер.

Эффективность

Вы наконец-то выбрали радиатор, который вам подходит. Но как узнать, насколько он эффективен для вашего случая? Типичный совет, который вы можете увидеть на большинстве сайтов и различных статьях, например, у EK — это выбрать 120 мм радиатор, если у вас только 1 компонент, который необходимо охлаждать, и 240 мм, если два. Конечно, это — нормальное правило в обычных условиях. Однако зачем же тогда люди берут два радиатора по 360 мм или даже 2 радиатора по 480 мм? Всё зависит от конфигурации вашего оборудования. Конечно, вы можете постараться узнать на сайте, сколько ватт тепла может рассеять ваш радиатор, а также связаться с технической поддержкой для получения необходимых величин — это самый идеальный вариант. Тем самым вы берете суммарное TDP вашего оборудования и, исходя из этого числа, подбираете себе радиаторы с TDP чуть выше (например, процессор Intel i9–10900K плюс карта NVidia 3080 составляет ориентировочно 600 Вт, следовательно, вам необходимо, чтобы 600 Вт было отведено. Я, конечно, как человек запасливый брал бы на 700 Вт сразу. Цифра достаточно большая и скорее всего вам понадобится не один большой радиатор для установки в корпусе или один большой по типу MO-RA для установки за пределами корпуса). Что делать, если ничего этого нет? Тогда остаётся искать соответствующие тесты в интернете, и зачастую они будут на зарубежных источниках. В рамках данной статьи немного выше уже приводился источник по выбору радиаторов и их эффективности. Это, конечно, очень частные случаи — не у всех есть самое производительное железо и необходимость в его охлаждении. Зачастую для процессора хватает 1 радиатора средней толщины на 280 мм, что даст уже прирост в сравнении с суперкулером.

Металлы

Вопрос совместимости относится ко всем компонентам внутри контура, но т.к. радиатор имеет самое большое количество металла внутри, поэтому данный раздел находится здесь. Никогда не смешивайте разные металлы в рамках одного контура во избежание коррозии. Так, никогда не смешивайте медь и алюминий между собой. Правило простое: если вы выбрали медный радиатор, то избегайте алюминиевых деталей в контуре. Конечно, сами производитель готовых систем водяного охлаждения грешат этим, но по их заверению они используют специальные присадки в их жидкости во избежание возникновения коррозии, а мы поступаем просто — берём всё медное, т.к. медь лучше всего отводит тепло.

Водоблок

Водоблок — это теплораспределитель, спрятанный обычно в акриловом корпусе. Одна сторона теплораспределителя касается необходимой нам поверхности (в нашем случае крышки процессора) своей полированной холодной пластиной, а противоположная сторона представляет собой набор микроканалов, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Эти микроканалы имеют ту же цель, что и ребра радиатора — они увеличивают площадь контактной поверхности для ускорения теплопередачи.

Кроме этого в водоблоках присутствует так называемая “разгонная пластина”, которая распределяет поток по микроканалам соответствующим образом.

Размер микроканалов, шероховатость, размер разгонной пластины, её шероховатость, размер щели, количество щелей в пластине — всё это влияет на конечную эффективность по передаче тепла от процессора в наш теплоноситель (жидкость). Конечно, если вы стремитесь выиграть каждый градус при охлаждении, то стоит достаточно ответственно подойти к этому вопросу, изучить самые лучшие решения на рынке и присмотреться к ним. Если же цель — просто перейти на систему водяного охлаждения и сохранить свой бюджет, то можно присмотреться к более дешёвым решениям. Также не забывайте, что, как и воздушный кулер, водоблоки также подходят не под все сокеты, поэтому при выборе обращайте на это внимание.

Вентиляторы

Вентиляторы — также отдельный предмет для обсуждения. Как хочется купить дешёвые и качественные вентиляторы, или же дорогие и производительные, но здесь всё очень индивидуально. Так, например, некоторые утверждают, что EK Vardar — самые лучшие вентиляторы для СВО, тихие и производительные; однако другие говорят, что да, производительные, но далеко не самые тихие.

На рынке вы можете встретить два типа вентиляторов: с оптимизированным воздушным потоком или же обычные вентиляторы, как мы все с вами привыкли, либо с оптимизированным статическим давлением, которые призваны проталкивать воздух сквозь какие-либо препятствия. Например, у Corsair серия AF (расшифровывается как воздушный поток) и SP (статическое давление) или у Arctic серия F (F12, F14) с обычным потоком и серия P с статическим давлением (P12, P14).

На этом рисунке левый вентилятор — модель F12, а правый — P12. Просто взглянув на них, вы можете предположить, что разница между вентилятором с воздушным потоком и вентилятором статического давления заключается в форме их лопастей, и вы окажетесь правы. Вентиляторы P12 имеют широкие, плоские и более закрученные лопасти, которые заставляют воздух двигаться вперёд через любые препятствия. В контуре водяного охлаждения основным препятствием на пути потока являются ребра радиатора. Многие из вас задумаются, что наиболее лучший выбор — вентиляторы с высоким статическим давлением. И вы окажетесь правы, однако это — не основное правило. Радиатор с небольшим значением FPI (с низкой плотностью рёбер) более «прозрачен» и не представляет большой проблемы даже для обычных вентиляторов. Более того, некоторые универсальные вентиляторы, не рекламируемые как вентиляторы с высоким статическим давлением, обеспечивают приличное давление воздуха. Например, вы можете легко установить стандартные вентиляторы Phanteks Enthoo Evolv на радиатор, и они превзойдут вентиляторы Corsair SP LED, которые намного хуже, чем обычные модели SP от Corsair. Как говорится,“истина где-то рядом”: изучайте обзоры, смотрите тесты и сделайте вывод для себя, какой вентилятор достоин внимания, а какой просто проплачен производителем в виде рекламы.

Трубки и фитинги

Жёсткие и гибкие трубки

Как вы уже поняли из названия, есть два вида трубок. Зачастую на некоторых сайтах под шлангами имеется в виду гибкая трубка, а под трубкой — жёсткая. Шланги, помимо кастомных СВО, также используют и в необслуживаемых готовых СВО.

Как вы видите, радиатор соединён посредством шлангов с комбинированным водоблоком и помпой.

Жёсткие трубки — а что о них говорить? Жёсткие есть жёсткие, довольно сложны в обращении, зачастую требуют специальный инструмент для обрезки и загиба, а также специальные фитинги.

Так а что же лучше? Гибкие или жёсткие трубки. Нет однозначного мнения, так что давайте разбираться.

Безопасность. Я считаю, что гибкие трубки с точки зрения безопасности лучше, чем жёсткие. Компрессионные фитинги имеют штуцер, который нужно вставить в шланг с большим усилием, а также потратить некоторое усилие на его снятие. Кроме этого, с компрессионным кольцом фитинга, которое закрывает соединение, почти невозможно, чтобы трубка случайно соскользнула. Также есть компрессионные фитинги для жёстких трубок, они не болтаются и не опасны. Но если вы попытаетесь вытянуть жёсткую трубку вручную, она будет отсоединяться намного проще, чем гибкая.

Сложность. С гибкой трубкой проще работать: перережьте шланг, подсоедините обе стороны, и все готово. Только будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку под очень острым углом, чтобы избежать перегиба, который может ограничить или полностью заблокировать поток. Естественно, и этого можно избежать, применив толстый шланг, например, 10/16 (внутренний диаметр/внешний диаметр в мм) — конечно, он более жёсткий, с ним немного тяжелее работать, чем с 10/13, зато у вас меньше шансов сделать перегиб. В свою очередь, жесткая трубка требует больше усилий: вам нужно будет либо согнуть её с помощью дополнительных инструментов (например, теплового пистолета), либо купить адаптеры под углом 45 и 90 градусов для прокладки прямых частей трубки от одного компонента контура к другому.

Материалы. Любая гибкая трубка по своей сути одинакова. Она может быть прозрачной или цветной со специальным покрытием или без него, но в двух словах — это просто гибкий шланг. С жёсткой трубкой у вас гораздо больше возможностей. Для того, кто собирает контур впервые, лучше начать с трубки из PETG: она дешёвая, легко сгибается и намного долговечнее акриловой трубки. Более продвинутые “водянщики” могут выбрать стеклянные трубки из-за их кристально чистого внешнего вида и высокой устойчивости даже к самым агрессивным химическим веществам (помните, из чего сделаны все колбы и флаконы для химических и биологических лабораторий?). Наконец, опытный “водянщик” может использовать медные трубки для ПК в стиле стимпанк или карбон, а также металл или пластик. Есть много вариантов на выбор.

Химическая устойчивость. Я уже упоминал, что стеклянные трубки являются наиболее химстойкими трубками, которые вы можете использовать. Дешёвые варианты (гибкие трубки, акрил, PETG) обычно менее долговечны. Гибкая трубка медленно выщелачивает пластификатор в жидкость, которая забивает петлю и делает трубку непрозрачной. Трубки из PETG чувствительны к пропиленгликолю, поэтому, если вы используете жидкости, продаваемые на вторичном рынке, сначала проверьте их содержимое.

Цена. Учитывая, что вы не выбираете что-то необычное, например, медные или карбоновые трубки, гибкие и акриловые трубки из полиэтилентерефталата одинаково дёшевы.

Внешний вид. Если вы стремитесь к наибольшей производительности, то вы покупаете максимально проветриваемый корпус с возможностью установки водяного охлаждения, приобретаете гибкую трубку и довольный эксплуатируете ваш комплект. Однако, если вы эстет и любите, чтобы было красиво, а также вам не нравятся эти лианы в виде гибких шлангов, то за вами только один выбор — жёсткая трубка. Да, это займёт больше времени, но это — достаточно творческий процесс для особых ценителей. А некоторые проекты и вовсе — отдельный вид искусства.

Размер трубок и фитингов

Трубки маркируются двумя цифрами: внутренний и внешний диаметры или ID и OD. Например, трубка с маркировкой 12–16 мм (или 7/16 «- 5/8» или 12/16) имеет наружный диаметр 16 мм с отверстием 12 мм, что означает, что толщина этой трубки составляет 2 мм.

Размер (и толщина) трубки в некоторой степени определяет её долговечность, но в первую очередь это вопрос личных предпочтений. Для больших корпусов рекомендуется использовать более толстые трубки, поскольку они визуально «заполняют» свободное пространство корпуса. Как по мне, лучший вариант гибкой трубки — 10/16.

После того, как вы выбрали размер трубки, будьте особенно осторожны, выбирая фитинги правильного размера. Интернет-магазины маркируют фитинги в соответствии с размером трубок, под которые они рассчитаны, поэтому пока вы внимательны и обращаете на это внимание, то всё будет в порядке.

Выбор фитингов

Если мы говорим о фитингах, то покупая самые дешёвые на всем известном сайте, вы берёте на себя все возможные возникающие риски. Водоблоки представляют собой две герметичные акриловые детали, насосы останавливаются при выходе из строя, резервуары представляют собой просто пластиковые или стеклянные цилиндры — все узлы контура почти полностью герметичны. Если в вашем контуре образовалась утечка, это с большей доли вероятности — плохой фитинг. Всегда помните, вы получаете то, за что платите, поэтому подумайте о покупке высококачественной продукции известных производителей, таких как Bitspower или Alphacool, или хотя бы Barrow. Однако даже самые лучшие фитинги могут вызвать утечку из-за повреждения резиновых уплотнительных колец острыми краями трубок или простого изнашивания из-за натяжения трубки и химических элементов, содержащихся в охлаждающей жидкости (поворотные адаптеры особенно уязвимы). По этой причине следите за резервуаром: если вы заметили, что уровень жидкости достаточно сильно упал, выключите компьютер и тщательно осмотрите все соединения. Корпуса с панелями из акрила или закалённого стекла очень помогают, поскольку позволяют следить за контуром и вовремя обнаруживать потенциальные проблемы.

Кроме цены, фитинги также бывают разных типов: ерши, вставные (пушины, push-in), быстроразъёмные соединения. Но, как мне кажется, компрессионные фитинги всегда должны быть вашим выбором по умолчанию, поскольку они обычно являются самыми безопасными из-за их плотного сжатия.

Адаптеры

На рынке присутствует большое разнообразие различных адаптеров — угловые 45- и 90-градусные, T- и Y-разветвители, удлинители и т. д. Обратите ваше внимание, что фитинги и адаптеры — это самые уязвимые части контура, поэтому старайтесь не злоупотреблять ими. Тем не менее, было бы неплохо сохранить пару запасных угловых адаптеров на случай, если вы столкнётесь с очень сложным изгибом, который уже стоил вам довольно много испорченных трубок PETG.

Расширители попадают в ту же категорию «на всякий случай». Например, я не планировал ничего из этого использовать, но я очень коротко обрезал трубку, затем в помпе с резервуаром оказалось углубление под фитинг, поэтому пришлось купить угловой фитинг с небольшим расширением, тем самым он идеально вошёл в углубление резервуара и мне не пришлось нагревать трубку для нужного мне изгиба, т.к. угловой фитинг сделал своё дело.

Охлаждающая жидкость

Что же заливать в контур — один из главных вопросов. Самый лучший теплоноситель — вода, но у воды есть негативные эффекты. У нас имеется замкнутый контур и в нём постоянно находится вода, вода содержит в себе примеси и постепенно это вызывает выпадение специфических осадков. Также вода сама по себе начинает со временем “цвести”, что тоже негативно сказывается на охлаждении в контуре, поэтому использование воды крайне не рекомендуется, если только вы не промываете контур, что даже полезно, чтобы вымыть остатки пыли/грязи или каких-либо элементов при производстве компонентов контура. Хорошо, раз вода “цветёт”, то может использовать дистиллированную воду? Неплохой вариант, но не каждая дистиллированная вода не содержит каких-либо примесей, поэтому с дистиллированной водой неплохо будет использовать какую-либо присадку по типу Mayhems и, пожалуй, это будет самый лучший вариант для вашего контура.

Либо второй вариант — использовать готовую охлаждающую жидкость по типу Fusion-X.

Жидкость от EK использовать не рекомендую, т.к. много негативных отзывов по наличию осадка после непродолжительного использования в контуре, хотя сама EK говорит, что менять необходимо через 2 года.

Остался вопрос, а сколько лить? В моей системе с одним радиатором 360 мм, 2 метрами трубки, водоблоком и резервуаром на 150 мм понадобилось около 1 литра охлаждающей жидкости с учётом долива.

Сборка контура

Самое главное при сборке своего контура — не торопитесь, будьте готовы потратить больше времени, чем вы ожидали. Когда вы спешите, то больше склонны к ошибкам, и даже если ничего страшного не произойдёт, вы все равно можете быть недовольны результатом. Если вы начинаете чувствовать усталость или злость, сделайте перерыв.

Если вы используете корпус из-под вашей рабочей системы, то постарайтесь по максимуму убрать всё, что может вам мешать во время сборки. Предварительно накрутите фитинги на все необходимые части контура, помпу, резервуар, радиатор, водоблок. Также если вы крепите к корпусу радиатор, а с другой стороны вентиляторы, то прикрутите вентиляторы к радиатору заранее.

Можно использовать разветвители для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму материнской платы. Некоторые материнские платы, такие как Asrock x570 Taichi, имеют разъёмы вентилятора/ водяной помпы , которые позволяют подключать целую кучу вентиляторов с общим потреблением 2 Ампера. Однако обычные разъёмы для вентиляторов имеют предел мощности в 1 Ампер, поэтому проверьте характеристики вентиляторов и убедитесь, что их общий потребляемый ток не превышает это число, поскольку чрезмерная нагрузка может повредить разъем.

Установите радиаторы, резервуар и помпу. После того, как вы всё установите, вы увидите все достоинства или недостатки вашей сборки и будете иметь возможность всё перепланировать. Также вы можете зарисовать примерную схему для себя, чтобы определиться с точным расположением каждого компонента.

Несмотря на популярный миф, порядок, в котором вы подключаете все узлы контура, не имеет значения (за исключением резервуара, который должен питать помпу напрямую). Когда на систему подаётся рабочая нагрузка, некоторые компоненты нагреваются быстрее, чем другие, тем самым возникает разница в температурах. Однако охлаждающая жидкость имеет очень высокую теплопроводность и циклически проходит через контур с высокой скоростью. Например, помпа D5, настроенная на скорость 50%, обеспечивает циркуляцию всего объёма охлаждающей жидкости всего за несколько секунд. В результате температура жидкости постепенно выравнивается, мы говорим о разнице в пару градусов Цельсия при максимальной нагрузке. В конечном итоге беспокойтесь о простоте доступа к компонентам и эстетическом виде вашей сборки, а не очерёдности элементов в вашем контуре.

После того, как вы уже определились с установкой компонентов в вашем ПК, только тогда режьте вашу трубку. Да, да, трубка обычно продаётся метражом, и вы сами отрезаете нужное вам количество, иначе же вы рискуете попортить трубку, отрезав больше или что ещё хуже — меньше, чем нужно.

Не перетягивайте фитинги при их установке на водоблоки, т. к. корпус блока часто сделан из акрила и может треснуть. То же самое относится и к компрессионным кольцам — не используйте никакие инструменты, достаточно усилий посредством рук и пальцев, не применяйте чрезмерную силу.

Ещё раз проверьте контур перед его заполнением. Убедитесь, что все компрессионные фитинги затянуты, а все запасные отверстия резервуара и помпы (если таковые есть) закрыты заглушками.

Большинство BIOS настроены на отображение предупреждения и/или выключение системы, если кулер ЦП не вращается. Подключите 3-контактный или 4-контактный разъем помпы к разъёму CPU_FAN.

Перед установкой трубок подсоедините все необходимые кабели. Если вы не можете получить доступ к разъёму CPU_FAN после сборки остальной части контура, тогда подключайте 3-контактный или 4-контактный разъем помпы, когда вам удобно. Идеальный сценарий — подключить помпу (и дополнительный кабель питания Sata \ Molex, который может быть у помпы) к другому блоку питания: найдите самый дешёвый блок питания, который сможете достать, и используйте его для питания помпы. Это позволяет безопасно удалить воздух из контура без включения системы, поэтому, если контур потечёт, то жидкость не нанесёт вреда остальным элементам ПК. Обратите внимание, что блок питания не включается, когда его основной 24-контактный кабель отключён, поэтому вам необходимо запустить его от внешнего источника, соединив зелёный провод с любым из черных (земля). Хорошо, а что делать, если у вас в блоке питания нет зелёных проводов, а все чёрные? Тогда просто ориентируйтесь на фиксатор на разъёме. Расположите его вверх, отсчитайте в верхнем ряду слева 3 и 4 контакт и воткните в него перемычку. Да, именно так, стандарт на то и есть стандарт, что неважно, какого цвета у вас провода, контакты всегда будут на тех же местах. Для этого можно использовать канцелярскую скрепку.

Если вы нервничаете из-за того, что вставляете металлические предметы в блок питания, купите перемычку, наподобие той, которая изображена на картинке ниже.

Медленно заполните резервуар и позвольте силе тяжести протолкнуть жидкость в самые нижние части контура. Добавьте ещё жидкости, пока резервуар не станет почти полным, затем включите помпу. Следите за жидкостью в резервуаре и держите палец на выключателе блока питания! Когда в резервуаре почти не осталось охлаждающей жидкости, выключите блок питания и соответственно помпу — помните, нельзя использовать помпу на сухую! Снова наполните резервуар и повторяйте весь процесс, пока контур полностью не заполнится.

В свежезалитой системе много воздуха задерживается в водоблоках и радиаторах. Эти пузыри могут блокировать контур и значительно снижать его производительность, поэтому вам нужно избавиться от него. Закройте заливное отверстие и начните наклонять корпус в сторону. Вы даже можете перевернуть корпус и аккуратно постучать ногтём по трубкам и блокам. По мере того, как все больше и больше воздуха выйдет и соберётся в резервуаре, вам необходимо вернуть корпус в его нормальное положение, открыть резервуар и долить в него ещё жидкости. Вы не можете выпустить весь воздух сразу, дайте ему время, чтобы выйти из контура естественным путём. Это может занять несколько недель в зависимости от сложности контура, но рано или поздно весь воздух уйдёт. Вы можете ускорить процесс, оставив доступные порты резервуара открытыми для выравнивания давления и запустив помпу на высоких оборотах. Внутри резервуара могут собираться маленькие пузырьки воздуха — это совершенно нормально. Маленькие пузырьки постепенно собираются в более крупные и поднимаются вверх, покидая систему.

Управление вентиляторами и помпой

Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов. Невозможно только увеличением скорости работы помпы добиться сильного охлаждения контура, поэтому ориентируйтесь на максимально выгодный режим работы для себя, а именно температуры — акустический комфорт.

Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.

Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения. Затем, как только я нашёл их, то переношу всё в BIOS, дальше я в BIOS сохраняю профиль на всякий случай, сохраняю и выхожу.

На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.

Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками. Используя только основные компоненты и вентиляторы, вы сможете собрать себе кастомную СВО не хуже готовых, а может даже и лучше от именитых производителей, но об этом в другой раз.