Как проверить объектив при покупке с рук

Покупаем объектив б/у – как не вляпаться?

Лето и осень – разгар фотосезона. Именно в это время свершается огромное количество апгрейдов фототехники. Наиболее часто приобретается новая оптика.

Хорошая оптика всегда стоит дорого. Современная хорошая оптика стоит дорого вдвойне. Если оценивать реальный прирост качества и возможностей, которые мы получим, поменяв старый «китовый» объектив на новый «профессиональный», такая покупка далеко не всегда выглядит оправданной. Да, мы получим лучшее качество картинки, иногда даже гораздо лучшее, но стоит ли оно таких затрат? Каждый решает для себя сам.

Я для себя уже давно решил проблему апгрейда системы, покупая оптику б/у.

Плюсы очевидны:

• Цены на б/у оптику намного ниже, чем на новую. Объектив с минимальными следами эксплуатации (или вообще без них) можно купить в 1.5-2 раза дешевле, чем в магазине;
• Если объектив не понравится, или «не зайдет», всегда есть возможность его продать за ту же цену, что и купил;
• Возможность писать обзоры техники и монетизировать их за счет рекламы, не будучи ограниченным во времени (если берешь технику на обзор в каком-то знакомом магазине, время на тестирование, как правило, сильно ограничено).

Есть и минусы:

• За доступную цену продаются преимущественно устаревшие модели объективов (выходит новое поколение, старое выставляют на продажу);
• Нужен опыт покупки б/у фототехники, поскольку всегда есть риск купить проблемный экземпляр.

Именно об этом опыте и пойдет речь в данной статье.

Продавец часто недоговаривает!

Не бывает такого, чтобы человек что-то продавал без видимой причины. Когда спрашиваешь продавца, почему он решил продать объектив, в 99% случаев слышишь в ответ что-то вроде «меняю систему», «хочу более продвинутую версию». Вы никогда не услышите – «меняю, потому что объектив мылит один угол», или «у объектива через раз мажет автофокус». И здесь вся надежда только на собственную дотошность и прозорливость – надо проверить объектив так, чтобы никаких непонятностей после покупки не было. Для этого желательно пройти следующий «чек-лист».

Очень важный момент – предупредите продавца, что вы не будете покупать объектив сразу. Вы встретитесь, сделаете тестовые снимки, потом посмотрите их на своем компьютере и если вас все устроит, купите объектив на следующий день. Добросовестный продавец без проблем согласится на такую схему.

В идеале покупка осуществляется в три этапа – предварительный осмотр, просмотр тестовых фотографий и, собственно, сама покупка. Предварительный осмотр лучше проводить в светлое время суток или в хорошо освещенном помещении.

Проверяем внешний вид объектива. Линзы и передняя и задняя должны быть идеально чистыми. Возьмите с собой на всякий случай средства для ухода за оптикой (карандаш lenspen, салфетку) на тот случай, если объектив будет заляпан – под пятнами грязи и отпечатками пальцев могут скрываться повреждения поверхности линзы.

На передней линзе небольшие царапины практически не оказывают влияния на картинку. Единичные пылинки внутри объектива также ничего плохого не несут, за исключением утраты товарного вида.

Царапины на задней линзе гораздо опаснее – они могут быть явно видны на фотографиях, особенно при съемке против света.

Еще один плохой признак – сеточка царапин от неправильной чистки, помутнение линз.

Иногда внутри объектива бывает плесень (грибок). Он заводится от сырости, вероятно, в объектив попадала влага.

От покупки такого объектива лучше воздержаться, так как проблема имеет свойство со временем прогрессировать.

То же самое касается следов механических повреждений – сильных царапин на крышке, помятой резьбы под светофильтр. Эти признаки свидетельствуют о том, что объектив падал. При падении он мог получить скрытые повреждения, например, смещения линз, которые вполне могут стать причиной потери резкости части изображения или изображения целиком. Сильнее всего это будет заметно на открытой диафрагме.

Плюс ко всему, при таком повреждении будет невозможно использовать светофильтр.

Кольца зума и фокусировки должны поворачиваться плавно, без скрипа и заеданий. У многих современных объективов для беззеркалок управление зумом и фокусировкой осуществляется «по проводу», поэтому они могут работать только на включенной камере.

Растянутые кольца зума и фокусировки свидетельствуют о том, что объектив эксплуатировался долго и интенсивно. Резина имеет свойство впитывать жир с пальцев и из-за этого разбухать.

На самом деле, ничего особо страшного в этом нет, поскольку существует несложный способ вернуть резинке ее прежний размер, но это может послужить аргументом для снижения цены.

Ремонтировался объектив или нет? Об этом можно косвенно судить по состоянию винтов, на которых держится «задник» объектива.

Объектив после ремонта — плохо это или хорошо?

Тут палка о двух концах. С одной стороны, у многих объективов есть специфические болячки, например перетирание шлейфа автофокуса, диафрагмы, стабилизатора. Даже при нормальной эксплуатации эти неисправности могут проявиться через пару-тройку лет эксплуатации. По сути дела, шлейфы — это расходный материал. Меняются они, как правило, без глубокой разборки объектива. Другое дело — кто выполняет данную работу. Если это делает авторизованный сервисный центр или частный мастер высокой квалификации, решительно ничего страшного в таком ремонте нет. Фамилии частных мастеров, как правило, известны в фотокругах вашего города. Если же объектив ремонтировался «на коленке» самим владельцем или noname-сервисом — это повод серьезно задуматься, а стоит ли это покупать?

Итак, внешний вид осмотрели, остались довольны. Прицепляем объектив к своей камере (вы ведь взяли ее с собой? 🙂 и делаем как можно больше тестовых фотографий в формате RAW + Jpeg, по максимуму комбинируя следующие установки:

• На коротком и длинном конце (проверяем детализацию по центру и краям, хроматические аберрации)
• С фокусировкой на ближний и дальний план (проверяем работу автофокуса);
• Сюжет только с дальним планом и фокусировкой на бесконечность (пейзаж).
• Кирпичная стена (отлично проверяется равномерность резкости по полю кадра);
• На различных значениях диафрагмы в диапазоне от полностью открытой до 8-11 (оцениваем качество изображения в зоне резкости и размытия)
• В темном месте (проверяем работу стабилизатора);
• Солнце или другой источник яркого освещения в кадре (оцениваем бликоустойчивость);
• В режиме фото и видео (проверяем стабилизатор, следящий автофокус).

И еще, запишите серийный номер объектива – он нам еще пригодится!

После этого благодарим продавца и едем домой и в спокойной обстановке тщательно изучаем всю собранную информацию.

2. Собираем информацию по объективу, смотрим фотографии

«Пробиваем» объектив по серийному номеру. На сайте производителя по нему можно получить информацию о дате производства и продажи объектива (не всегда).

Если ввести серийный номер в поисковую систему (Яндекс, Гугл), может всплыть информация, что объектив засветился в списках краденой техники (на фотофорумах частенько бывают подобные темы) – особенно актуально, если объектив продается без коробки и документов. Если все ОК, переходим к просмотру отснятых фотографий.

Фотографии лучше смотреть в программе для проявки RAW, так как Jpeg-варианты сохраняются с камерной постобработкой, в т.ч. исправлением дисторсии, удалением хроматических аберраций, повышением резкости. Это актуально, в первую очередь, если вы будете использовать объектив для видеосъемки. На фото дисторсия и хроматические аберрации исправляются легко, на видео — нет. Дисторсия и хроматические аберрации — это свойство не конкретного экземпляра, а модели в целом. Если что-то не нравится — ищите другую модель объектива.

При просмотре фотографий обращайте внимание на детализацию картинки, цветопередачу, контрастность, качество фото в контровом свете. Дорогая оптика профессионального уровня должна отрабатывать картинку, как говорится, на все 100%.

В центре кадра картинка должна быть резкая начиная с открытой диафрагмы (по крайней мере, для большинства объективом класса выше «китового»). По мере закрытия диафрагмы на 1.5-2 шага «подтягивается» резкость в углах. Если этого не происходит и резкость приходит только на сильно прикрытой диафрагме (8 и более), не стоит связываться с этим объективом – с ним явно что-то не так.

Еще более плохим признаком является «перекос ГРИП», когда объектив явно «мылит» один угол – намучаетесь сами и намучаете других (фотофорумы, сервис-центры) и не факт, что проблему удастся решить. Другой вопрос — не является ли это следствием перекоса матрицы в фотокамере? Это проверяется только сравнением результатов нескольких объективов (желательно, светосильных, с малой ГРИП).

По части работы автофокуса – оцениваем, на скольких фотографиях нужный объект попал в фокус, на скольких нет. На беззеркалках с этим проблем, как правило, нет. У некоторых зеркалок есть возможность подстроить автофокус. Если же такой возможности нет, а фокус мажет – налицо фронт- или бэкфокус. Поищите лучше другой экземпляр этого объектива.

Если же все устраивает, переходим к 3 этапу.

3. Покупка

Встречаемся с продавцом, убеждаемся, что он вам привез тот же самый объектив, что смотрели вчера. Вы ведь записали серийный номер?

Статья про объективы, фотографию

Краткое пособие по покупке и тестированию объективов, бывших в употреблении.

Предисловие.

Это пособие, прежде всего, призвано уменьшить количество ошибок при покупке объективов людьми, которые не посвящают этому много времени или тем, кто только начинает заниматься этим увлекательным делом.

Те, кто покупает на «барахолке», обычно не могут сделать нормальную проверку объектива из-за грязи, пыли и тому подобных вещей. Не работает – в мусорку.

Профессиональную и раритетную оптику покупают люди, которым советы не нужны. Да и стоит это дорого.

Таким образом, данные рекомендации предназначены для покупки недорогой автофокусной и мануальной оптики выпуска примерно 1960-1990гг в ценовом диапазоне $30 — $300. 95% объективов советского периода изготовления попадают в эту область.

Автофокусные объективы будут рассматриваться не полностью, поскольку вопрос проверки точности автофокуса – довольно непростой и заслуживает отдельного обсуждения. Тот, кому всё же необходима эта информация, может проконсультироваться здесь.

Итак, процесс приобретение объектива можно разделить на несколько этапов.

Этап первый — информационный

На этом этапе необходимо собрать определенную информацию, которая поможет избежать ошибок и просчетов:

1. Полное и точное название объектива.

Его можно получить, внимательно рассмотрев фронтальный снимок объектива. Например:

Продажное название объектива – M. Zuiko Digital

Фокусное расстояние – 14-42mm

Максимальная диафрагма — 1:3.5 – 5.6

Наличие мультипросветления – разные компании маркируют объективы по-разному, часто «МС»

Для советских объективов – первые две цифры порядкового номера – год изготовления.

Эта информация поможет не только найти в интернете данный объектив, но поможет правильно определить возможный ценовой разброс.

Бонус: качественный фронтальный снимок объектива зачастую говорит о квалификации продавца. Смазанный или нечитаемый снимок говорит о том, что человек не знает, как правильно продавать объективы и скорее всего дилетант в этой области.

2. Способ присоединения объектива к фотоаппарату.

В мире существует несколько десятков систем присоединения объективов к камерам. Поскольку это напрямую связано с рабочим отрезком, очень важно понять, для какой системы предназначен тот или иной объектив. Иными словами, необходимо прояснить совместимость данного конкретного объектива с наличествующим переходником и, соответственно, с фотоаппаратом.

Некоторые изготовители объективов, такие как Sigma, Tamron, Tokina, Samyang используют практически идентичную маркировку для объективов с разными системами присоединения (резьба или байонет). Если тип присоединения не указан, для специалиста подсказкой может являться снимок тыльной части объектива, для всех остальных выход только один – спросить у продавца.

Если у вас есть вопросы по системам присоединения объективов к фотоаппаратам и по рабочим отрезкам — вам сюда. Так же можно проконсультироваться с базой данных систем Lens-Club.

3. Автофокус и "авто" диафрагма

Автофокус сам по себе не должен представлять проблем, поскольку Автофокусные объективы 1960-1990гг практически всегда имели возможность наводки резкости вручную. В более современных объективах обычно встраивается электрический привод, и ручная наводка на резкость возможна только при использовании «родного» соединения с камерой. В сети довольно много информации на тему совместимости по этому признаку.

Чуть более сложно с "авто" диафрагмой. Очень важно знать, позволяет ли объектив ручную установку диафрагмы или нет. Если не используется «родная» система можно оказаться в ситуации, когда управление диафрагмой невозможно.

Яркий пример «Юпитер-9 Автомат». Этот объектив выпускался для фотоаппаратов Киев-10 и Кеив-15, причем установка диафрагмы производилась на фотоаппарате.

Косвенным признаком возможности или невозможности управления диафрагмой является количество колец на объективе.

Наличие только одного кольца практически всегда говорит о том, что управление диафрагмой осуществляется из фотоаппарата (смотри Юпитер-9 Автомат) и ручная установка диафрагмы невозможна.

Итак, получив более-менее полные ответы на вопросы и проконсультировавшись с базой данных объективов Lens-club можно переходить к следующему этапу.

Этап второй — контактный

Пробный контакт с продавцом. Этап очень важный. Необходимо обратиться к продавцу с любым, даже мелким вопросом или уточнением. Например, окончательная цена или нет. Ответ типа «Вы идиот, ничего не понимаете. » говорит сам за себя, держитесь от такого продавца подальше. Любой другой ответ, быстрота ответа и т.д. поможет вам понять квалифицированность и, в какой-то степени, надежность продавца.

Этап третий — заказной.

Если вас все удовлетворяет – вперед, заказывайте объектив или назначайте встречу с продавцом.

Этап четвертый, проверочный.

Итак, вы получили объектив в свои руки. Нужно помнить, что при встрече обычно на проверку отводится совсем немного времени – вряд ли кто-то согласиться делать тестовую фотосессию на два-три часа.

Поэтому первоочередная задача проверки – выявить дефекты, неисправности объектива, т.е. отличить рабочий объектив от нерабочего..

1. Внешний осмотр

Прежде всего – попросите снять крышки и защитный фильтр. Иногда, когда объективом не пользуются длительнее время, фильтр «прикипает» и снять его становиться невозможно.

Потертости, небольшие царапины – все эти следы использования объектива не должны настораживать – это нормально. Нужно обращать внимание на сильные вмятины (особенно на ребрах) хотя, опять же, даже наличие таких дефектов не говорит что объектив бракованный.

Необходимо также отметить наличие следов разборки – сбитые шлицы винтов. См. фото.

Опять же само по себе это не страшно, но можно поинтересоваться у продавца, кто, и с какой целью объектив разбирал.

Еще можно объектив потрясти – любой сильный стук должен настораживать, в объективах обычно все закреплено крепко.

2. Проверка механизма фокусировки

Необходимо провернуть кольцо фокусировки из крайнего (минимальное фокусное расстояние) положения в крайнее противоположное (бесконечность) положение.

Риски на кольце наводки резкости должны совпасть с рисками на корпусе. Если нет – объектив разбирали и собрали неправильно. Или вытащили юстировочную вкладку.

Кольцо наводки резкости должно вращаться плавно, без задержек и заедания. Чрезмерно тугой фокус может впоследствии мешать наводке резкости, а слишком свободный – к сбиванию фокуса.

3. Проверка диафрагмы

Работоспособность диафрагмы проверяется в зависимости от типа её установки.

Самый простой вариант (как у Юпитер-8) без «прыгалки» и пре-установки – кольцо должно прокрутиться из крайнего (максимально открытое) в крайнее (максимально закрытое) положение, при этом необходимо пронаблюдать, что диафрагма действительно открылась — закрылась.

Диафрагма с пре-установкой (Гелиос 44-3; Мир-1) тестируется следующим образом – кольцо пре-установки устанавливается в максимально закрытое положение (f16, f22). После этого двигается кольцо закрытия диафрагмы. Необходимо пронаблюдать, что диафрагма действительно открылась-закрылась. Так же рекомендуется подвигать собственно кольцо пре-установки — оно должно вращаться без чрезмерных усилий.

Несколько более сложно проверить работоспособность диафрагмы объектива с "прыгалкой". «Прыгалка» — устройство, оставляющее диафрагму максимально открытой (для удобства наведения на резкость) и закрывающее диафрагму до нужного значения в момент нажатия на спуск. Поскольку «прыгалка» должна быть связана с камерой, для каждой системы присоединения объектива к камере механика для закрытия диафрагмы своя. Ниже приведены примеры "прыгалок" для М42 и Olympus OM.

Что бы проверить диафрагму такого объектива, нужно поджать пальцем штырек прыгалки в положение "закрыто" (см. пример выше). После этого прокрутить кольцо диафрагмы из крайнего в крайнее положение. Диафрагма должна открыться-закрыться.

Или сделать проверку в обратном направлении: установить кольцо диафрагмы в максимально закрытое положение (f16, f22) и затем нажать / подвигать прыгалку несколько раз. Диафрагма должна полностью закрыться и полностью открыться.

ВАЖНО: иногда (особенно для объективов типа Гелиос 44М-Х) механизм диафрагмы начинает заедать. При повороте кольца из положения «закрыто» в «открыто» — диафрагма работает. А при движении наоборот — застревает в районе f8 — f11 и полностью закрывается только после небольшой встряски. На это надо обращать внимание. Дефект небольшой, но неприятный.

4. Проверка зума

Требования те же что и к фокусу — вращение плавное и не слишком легкое. Помпа — сама по себе выпадать не должна.

5. Проверка крепления — байонета

Для этой проверки необходимо наличие фотоаппарата или переходника. Объектив должен крепиться без лишних усилий и фиксироваться в конце.

Если этого не происходит — объектив может быть с дефектом

На примере фото видно, что лепесток байонета был погнут, затем выпрямлен и немного подточен.

Объектив также не должен болтаться в креплении — работать с таким объективом будет невозможно.

6. Визуальная проверка оптики

Как уже много раз говорилось, небольшое количество пыли на линзах допустимо. Объектив не должен иметь видимых затемнений на просвет.

Чистота задней линзы гораздо более важна, чем передней.

Небольшие поверхностные царапины, обычно встречающиеся на передней линзе, часто практически не влияют на качество картинки. Особенно если находятся на краю линзы. Более глубокие царапины должны проверятся с помощью тестовых снимков, прежде всего как признак того, что объектив перенес сильный удар. Чтобы оставить глубокую царапину на стекле, нужно приложить довольно большое усилие. На примере ниже видно, что довольно сильная царапина не оставляет сколько-нибудь заметного отпечатка на снимке. Приведено увеличение зоны приблизительного присутствия дефекта.

Вот здесь можно посмотреть пример, насколько действительно повреждённая передняя линза влияет на качество фотографии.

На самом деле определить реальную чистоту объектива без реальной фотосъемки невозможно. Например, слой масла на просвет виден не будет, а фото будет размазанным.

Итак, все проверено и выглядит хорошо. Настало время тестовой съемки.

7. Тестовая съемка.

Поскольку времени на тестовую съемку отводится немного, к ней надо заранее подготовиться.

Тест №1 — фотографирование какого-либо контрастного объекта (например, печатной продукции — газеты, журналы, книги с крупным шрифтом) с расстояния примерно вдвое — втрое больше минимального фокусного. Необходимо делать это при хорошем освещении, съемка должна проводится с выдержкой короче, чем 1/фокусное расстояние объектива. Или же, для надежности, использовать штатив и двух секундную задержку спуска. Необходимо сделать минимум два кадра — на полностью открытой диафрагме и чуть прикрытой.

Поскольку тест — на рабочесть объектива, обращать внимание нужно, прежде всего, на явные дефекты, как , например, двоение на открытой диафрагме на фото ниже.

Обычно резкость изображения увеличивается при переходе от максимально открытой диафрагмы к прикрытой. См. пример ниже.

Если это не так — такое поведение должно настораживать.

Естественно, при наличии определённого опыта, тестовые снимки правильнее всего производить в соответствии со специализацией объектива. Портретным объективом неплохо сфотографировать лицо человека, макро объективом — чего-нибудь мелкое. В любом случае неплохо спланировать это заранее.

Тест №2 Для продвинутых пользователей — фотографирование точечного источника света.

Условия съемки: объектив выставляется на минимальное фокусное расстояние, полностью открытая диафрагма и фотографируется точечный источник света (лучше всего — светодиод) с расстояния в примерно десять раз больше минимально фокусного.

Картинка должна представлять идеальные ровно засвеченные кружки в центре кадра, и возможно редуцированные по краю.

Любая неравномерность в освещении или деформированность кружка может говорить о дефекте в объективе. Ниже приведен пример, как царапины на передней линзе, в принципе не ухудшающие общую картинку объектива, легко выявляются при таком тесте.

Нужно понимать, что такие тестовые схемы применимы не для всех объективов. Например, фотографирование точечного источника света объективом типа «рыбий глаз» — еще та задачка. Поэтому, лучше всего, подготовиться. Если известно, какой тип объектива будет тестироваться – можно попробовать просимулировать это на уже имеющихся объективах.

Итак, если все прошло успешно и объектив рабочий, наступает этап пятый.

Этап пятый – объектив ваш, вперед, фотографировать и создавать шедевры.

P.S. Я надеюсь, что и уважаемые продавцы почерпнут из этой статьи полезную информацию.

2920216

Комментарии:

Спасибо, иногда почитываю вашу статью. Есть несколько обьективов которые я покупал немного б.у. Каждый раз тестирую, можно сказать пытки проходит вся техника которую я покупаю, если не новую. Ну пытки это конечно громко сказано, я не палачь, не пискунов дмитрий и не работаю в убоп)) Но все равно, проверяю очень тщательно каждую покупку. И как правило всегда отсеиваю явный брак.

kred24 :: 15.06.2021 01:39:12 Петров Юрий Россия, Самара Ур. 1 (Lens-Learner)

Спасибо, интересно почитать. Но я вообще противник покупать вещи б/у. А уже фототехнику тем более. Линзы или обьективы да, можно при случае если цена очень уж привлекательная. А вот фотокамеры не стоит, такое мое мнение

Но все равно, спасибо

Ответ для photocorner (08.11.2012 03:34:55):

Спасибо, Денис! Очень познавательно! Тому, кто будет читать первую, техническую часть, совсем не вредно почитать и это.

photocorner :: 08.11.2012 03:34:55 Денис Россия, Санкт-Петербург Ур. 6 (Lens-Master)

При заочной онлайновой покупке важным признаком надежности продавца является предоставление каких-то гарантий на тот случай, если после получения покупатель обнаружит несоответствие описания состояния товара его фактическому состоянию.

Купить что-нибудь у продавцов, заявляющих "всё в отличном состоянии" и потом большими буквами что-то вроде "никаких возвратов" я могу, но исхожу из того, что продают они убитый хлам, чему и должна соответствовать цена. Фактическая возможность возврата меня при покупке обычно не особо интересует — вряд ли я ей воспользуюсь, это просто некоторый признак надёжности: продавец отвечает за свои описания. Сразу же декларируемый отказ от такой ответственности ничего хорошего покупателю не сулит. Обещания по гарантиям-возвратам могут быть всего лишь обещаниями, но на мой взгляд всё же лучше, если они есть: адекватность продавца, всерьёз желающего получить максимальную цену за кота в мешке и без предоставления хотя бы видимости гарантий, вызывает у меня некоторые сомнения.

По секрету: разумный продавец принимает даже не слишком обоснованные возвраты — это проще, чем воевать с покупателем, купившим то, что ему не нужно. Не говоря уже о том, что в таких случаях покупатель начинает находить массу несоответствий описания и фактов.
Для того, чтобы желание тут же вернуть свои покупки у покупателей не возникало массово, такой продавец фактически вынужден давать соответствующие действительности описания и назначать разумные цены. И вынужден избегать цветистых описаний типа "лучший объектив всех времён и народов" — они привлекают именно тех покупателей, которые потом могут быть разочарованы покупкой. Поэтому, лично я избегаю покупать у продавцов с цветистыми описаниями — соотств. утверждения с одной стороны вызывают у меня сомнения в честности, с другой — в готовности отвечать за своё описание товара. А вдруг покупатель потом предъявит претензии по части того, что купленный им объектив оказался не искомым самым лучшим из всех-всех-всех, а чем-то совсем другим — запросто, если продавца это не волнует, то возможно его вообще не волнует соответствие товара описанию. Конечно, цветистость описания не является для меня однозначным доводом против совершения покупки, но минусом при принятии решения "покупать или нет" всё же является.

Есть ещё такое наблюдение: похоже, что продавцы-чайники перед продажей объективов иногда смазывают их жидкой смазкой. Во всяк сл. ситуация, когда диафрагма у недавно купленного объектива через месяц-другой его лежания вдруг становится замасленной и перестает работать является относительно нередкой. Если диафрагма не замаслилась за все предыдущие 30 лет жизни объектива, но вдруг замаслилась за последний месяц, то напрашивается вывод о том, что это следствие каких-то действий в недавнем прошлом, скорее всего смазки перед продажей. Очевидно, что натечь это масло может не только на диафрагму, но и на оптику. При смазке заодно могут и более новый вид резиновым покрытиям придать, путем протирки их тем же маслом. В общем, маслёнка — источник соблазна для нечестного или неграмотного продавца объективов.
Жертвой такого продавца может стать и покупатель, купивший объектив у следующего в цепочке, будь то классический перепродавец или кто-то, решивший избавится от делавшейся для себя покупки: на момент следующей продажи проблема ещё может быть скрытой. Или же при проверке всё было ОК, объектив был выставлен на продажу, пока продавался — проблема уже проявилась, но не была обнаружена перед отправкой покупателю ("зачем проверять то, что недавно проверялось — некогда"). Отвечающему за свои описания продавцу приходится ещё раз проверять проданные объективы и перед их отправкой, во всяк сл. в том случае, если они изначально не предлагались как "лом стекла и металла с сопутствующими винтиками". И иногда потом приходится писать покупателю что-то вроде "Накладочка вышла, просьба отнестись с пониманием". Не забывая предложить возможность приобрести объектив с этой накладочкой уже за символическую цену, дабы покупатель не обижался и не заподозрил продавца в каких-нибудь махинациях типа продажи несуществующего товара или "а вот он взял и продал кому-то то, что я первый купил, наверное более высокую цену предложили".

Ещё считается, что нечестные продавцы красят черным маркером дефекты оптики. Правда это или нет, что это даёт тому продавцу и даёт ли что-нибудь вообще — не знаю, а объективов с царапинами для проведения соотств. эксперимента сейчас под рукой нет. Если правда (и если что-то дает в плане снижения заметности дефектов), то обнаружение проблемы тоже может быть отложенным. Во всяк. сл. я видел претензию такого рода к весьма приличному продавцу, сам он таким вряд ли занимался, скорее всего просто незаметил манипуляций того, от кого сам получил тот объектив. Или же покупателю что-то привиделось, такое тоже случается.

Сорванным шлицам одного-другого винтика лично я особого значения не придаю. Винтики иногда выкручиваются в процессе эксплуатации, так что сорвать шлицы могли при банальном их подтягивании и даже давно, а не в процессе предпродажной подготовки. С другой стороны, если кому-то не лень лезть во внутрь объектива, то обычно он в состоянии не оставить таких явных следов вмешательства, как грубо сорванные шлицы.

Важно: если теоретически продавец может ковырять объективы саперной лопаткой, переворачивать в них линзы, лить в них масло и красить маркером, то это ещё не означает того, что он это делает.

Как купить объектив б/у

После некоторого времени работы с фотоаппаратом в комплекте с китовым объективом, фотограф начинает ощущать необходимость приобретения более профессиональной качественной оптики. Не секрет, что хорошие объективы часто могут стоить даже больше, чем сам фотоаппарат, поэтому покупка подержанного объектива для многих является отличным вариантом, тем более, что покупать оптику б/у в некотором смысле даже безопаснее, чем фотокамеры. В этой статье мы подробно расскажем, как купить объектив б/у, что бы не ошибиться и не потратить деньги впустую. На что стоит обратить внимание, приобретая подержанный объектив.

Первое, на что сразу же хочется обратить внимание, при покупке объектива б/у, это то, что не стоит обращать внимания на его возраст. Некоторые модели и через 7-10 лет могут стать отличными компаньонами в работе и помогать в создании качественных кадров. Главными составляющими любого объектива являются линзы, а они могут быть в хорошем состоянии и через многие годы, после выхода самой модели. Должный уход и правильное использование объектива значительно продлит его срок годности. Умные покупатели все это знают, поэтому не стремятся покупать самые новейшие модели оптики.

Где купить объектив б/у?

Все мы знаем, что сегодня практически все можно заказать через интернет и, не выходя из дома, получить долгожданную покупку. Однако, в этом случае следует быть максимально осторожным и бдительным. Решив купить объектив через интернет, проверьте репутацию продавца, поинтересуйтесь, как завершились предыдущие операции.

Покупать подержанный объектив не обязательно на популярных сайтах, где собраны разноплановые товары со всех уголков вашей страны. Обратите внимание на специализированные форумы и ресурсы, где есть живое общение и обсуждение подобных тем. Тут не очень радушно принимают чайников и неохотно отвечают на их глупые вопросы, но если вы не будете спрашивать что-то типа «А какой объектив самый хороший?», то вам, скорее всего, помогут. Кроме того, покупая объектив у профессионала, вы всегда можете посмотреть фотографии, сделанные с помощью этой модели.

Как купить объектив б/у. На что обратить внимание?

При покупке б/у объектива есть ряд вещей, на которые необходимо обратить внимание:

• Проверьте целостность всех линз оптики. Для этого направьте объектив на свет и покрутите кольцо масштабирования от меньшего к большему значению;
• Держа объектив в руках, проверьте его на наличие царапин на переднем и заднем элементе. Чтобы сделать это, медленно перемещайте кольцо масштабирования вперед и назад, под ярким светом и обратите внимание на наличие царапин в отражении на стекле;
• Максимально откройте диафрагму и посмотрите в объектив, чтобы убедиться, что там нет мусора, или в худшем случае грибка. Выбирая объектив Nikon, вам придется вручную переместить рычаг на задней части объектива, в то время как диафрагма моделей Canon всегда широко открыта, если оптика не присоединена к камере;
• Не волнуйтесь, если внутри объектива обнаружится пыль, это нормально, такое случается и с новыми фабричными объективами. Малые частицы пыли существенно не влияют на производительность объектива.
• Прокручивая объектив, обратите внимание на то, насколько просто он проворачивается;
• Если вы покупаете объектив, который производитель изначально зарекомендовал как влагостойкий, то проверьте целостность покрытия и прочность конструкции;
• Убедитесь, что резьба под фильтры не помята, иначе в дальнейшем установка фильтров будет невозможна;
• Не отказывайтесь от идеи покупки того, или иного объектива только потому, что обнаружите на нем несколько царапин или потертостей, если оптическая его часть все еще в безупречном состоянии.

Если будет возможность изучить покупаемый объектив б/у подробнее, то обязательно протестируйте его со своим фотоаппаратом, ведь производительность самой камеры также немаловажна при создании красивых фотографий. Придерживайтесь этих рекомендаций:

• Установите объектив на фотоаппарат и убедитесь, что он надежно закрепляется на камере;
• Сделайте пробные снимки с максимально открытой и закрытой диафрагмой, пробуя разные фокусные расстояния. Это позволит проверить точность работы автофокусировки;
• Проверьте работу функции подавления вибраций (VR) и стабилизации изображения (IS).

Заключение

Покупая объектив б/у, в первую очередь полагайтесь на свои собственные ощущения. Работая с ним, и делая тестовые фотографии, следите за тем, как он работает, быстро ли фокусируется и насколько точно. Не судите о производительности объектива по его внешнему виду, обращайте внимание только на то, насколько хорошо он работает.

Как проверить БУ объектив при покупке? Простые советы

Покупка БУ-объектива с рук — занятие рискованное, но при этом выгодное. Так повелось с давних времён, что оптика устаревает намного медленнее камер. Хороший объектив может не терять в цене годами, а коллекционная оптика и вовсе только растёт в цене.

Фирменная оптика стоит дорого. Но сколько стоит этот золотой объектив из музея ZEISS, я даже боюсь подумать.

Купить БУ-объектив под проект, аккуратно отснять весь материал и продать за те же деньги — вполне рабочий сценарий. Риск же заключается в возможности нарваться на «немного сломанную вещь» с дефектами, которые трудно выявить при первом знакомстве. В этой статье я расскажу, как действовать при покупке объектива, например, на Авито или Юле и какие проверки желательно провести.

Через руки автора статьи прошла не одна сотня объективов из пресс-парков производителей. У каждого из них была непростая судьба: выставки, пресс-показы, тесты, проекты в руках разных фотографов… Так что о бывших в употреблении объективах я знаю не понаслышке, ведь редакция Prophotos тестирует их с 2007 года.

Объективы в пресс-парках живут такой насыщенной жизнью, что им могут позавидовать многие люди.

Также напомню, что ранее мы выпустили пару статей по покупке БУ-камер:

Дефект или особенность?

Прежде чем говорить о возможных дефектах и поломках, давайте расставим точки над i в вопросах особенностей объективов. В природе не существует идеального объектива. Ни одного! Хотя среди современных и довольно дорогих моделей легко можно найти «почти идеальные». Но даже у них возможно падение резкости по краям кадра, совершенно точно есть геометрические искажения (даже если вы их не видите), всегда найдётся виньетирование, а детализация на открытой диафрагме хуже, чем на прикрытой. Физику не обмануть, так работает любой объектив!

Этот кадр — один из лучших примеров за последние годы. На открытой диафрагме объектив обеспечил отличное разрешение на 60-мегапиксельной матрице. Ждать такого же результата от любого другого объектива точно не стоит. Многие модели среднего класса не дотянут до такого качества даже при сильном диафрагмировании.

Чтобы понять, чего ждать от той или иной модели, нужно обязательно читать отзывы, тесты и рассматривать тестовые снимки перед покупкой. Нерезкость по углам запросто может оказаться не дефектом, а особенностью конкретной модели объектива.

Этот пример куда более наглядный. Любой среднестатистический объектив среднего класса продемонстрирует и падение резкости, и другие искажения на открытой диафрагме.

Итак, вы выбрали модель, примерно узнали, что от неё ждать… Осталось найти подходящее предложение, проверить и купить!

Внешний вид

Очень многое об объективе можно узнать уже из описания и фотографий продавца. Чем выше их разрешение, тем лучше. Кристально чистые линзы, защитный фильтр, отсутствие царапин и вмятин на корпусе — идеальный случай. Такие объективы стоят существенно дороже потрёпанных жизнью. Но это не повод снижать бдительность. Неприятные сюрпризы возможны и тут. Так что описание «как новый» не должно сбивать с толку: перед нами всё равно БУ-объектив со всеми рисками приобретения.

Так выглядит практически идеальный БУ-объектив: потёртости отсутствуют, линзы идеально чистые, установлен дорогой защитный фильтр.

А вот на что нужно обратить внимание в первую очередь, так это заметные механические повреждения. Ниже я кратко расскажу, какие опасности кроются за ними:

• Замятая резьба светофильтра. Это не только невозможность установить фильтр, но и явный признак сильного удара. Что там произошло внутри с линзами и механизмами — можно только догадываться. С таким повреждением объектив стоит покупать только в случае тотальной нехватки бюджета и после тщательной проверки;
• Сколы на передней линзе. Крайне неприятно выглядят и могут служить серьёзным предметом для торга. Но не всё так страшно: мелкие сколы не влияют на картинку в 90% случаев и лишь при съёмке в контровом свете на закрытой диафрагме могут дать блики. Точно такие же блики возникнут от пылинок на передней линзе.

В нашей редакции побывал объектив, у которого были множественные сколы на передней линзе. На качестве изображения это никак не сказалось.

• Царапины на передней линзе. Неглубокие не влияют на качество снимков. Глубокие могут проявить себя в контровом свете: зать засветку или блик. Нужно пробовать в каждом конкретном случае.
• Дефекты задней линзы. Встречаются крайне редко. Такие дефекты лучше обходить стороной. Они могут заметно сказываться на качестве изображения.
• Разболтанные и отслаивающиеся резинки на корпусе. Неприятный в работе дефект. Вроде бы на качество картинки не влияет, но снимать на такой объектив буквально не хочется. В сети описаны способы по устранению проблемы (например, вымачивание резинок в очищенном бензине), однако не факт, что они помогут в конкретном случае. Подсказка: просто подклеить — не получится.
• Потёртости и царапины металла или пластика. Влияют на цену при перепродаже, так что являются предметом торга и при покупке. На качество не влияют.

Небольшие потёртости корпуса могут влиять на цену, но не влияют на качество изображения.

• Вмятины или трещины на корпусе. Повод отказаться от сделки или чрезвычайно тщательно проверить объектив в работе. Возможны скрытые дефекты после падения.
• Утерянные детали комплекта, например, штативная ножка или бленда. Плохо, но не смертельно. Стоит уточнить стоимость недостающего аксессуара и снизить на эту сумму цену. Вряд ли получится, но почему бы не попробовать?
• Задиры на шлицах винтов и любые признаки разборки. Это повод задуматься об отмене сделки. Дело в том, что после ремонта в хорошем сервисе на объективе никаких следов не остаётся.

Личный осмотр, простые проверки

При покупке объектива крайне желательно внимательно его осмотреть. На самом деле здесь всё просто и очень стандартно.

• Ход колец. Зум и кольцо фокусировки должны перемещаться с равномерным усилием. Заедание в каком-то положении — дурной признак износа механизма. Объективу может требоваться ремонт.
• Работа привода автофокуса. Лучше тестировать на вашей камере. Автофокус должен работать без посторонних звуков. Например, попавший в механизм песок или влага могут провоцировать свист или скрежет. Щелчки и рывки в работе — признак выломанных зубьев шестеренок привода. Для ультразвуковых моторов предвестник скорого конца — вялая реакция в начале фокусировки. Привод должен уверенно работать от минимальной дистанции до бесконечности, во всём диапазоне с одной скоростью и звуком.
• Работа диафрагмы. Особенно актуально для старых объективов с механическим приводом. Сначала нужно проверить визуально при помощи репетира диафрагмы, а потом снять серию кадров на всех диафрагмах с фиксацией экспозиции. Если при закрытии диафрагмы яркость кадра сильно меняется — диафрагма не успевает закрываться до конца. Возможно, нужна переборка объектива.
• Работа стабилизатора. При включении стабилизатора камера не должна выдавать ошибок. Картинка в видоискателе должна как бы замирать при несильных покачиваниях камерой. В выключенном состоянии стабилизатор может буквально болтаться внутри объектива. Ничего страшного в этом нет.
• Пыль внутри объектива. Если речь об отдельных пылинках, то это совершенно нормальное явление. Теоретически они могут снижать контраст изображения, но на практике заметного влияния не оказывают.

Делаем тестовые кадры

Если у продавца есть компетенции, а руки растут из плеч, то предварительный тест он сможет снять до личной встречи. Это вообще идеальный вариант. Подойдёт дневной вид из окна на всех диафрагмах от открытой до примерно f/8, как мы делаем это в наших тестах объективов. Лучше со штатива.

В противном случае договариваемся с продавцом о личной встрече там, где можно самостоятельно и быстро сделать такой тест. Нам подойдёт:

• городская улица или парк;
• лучше дневное время;
• погода без тумана, дождя, дымки.

Идеальный сюжет для теста объектива: светло, вся сцена укладывается в ГРИП, много мелких деталей.

С собой нужно иметь:

• собственную камеру с флешкой;
• собственный штатив;
• желателен ноутбук для просмотра результатов.

Ставим камеру на штатив, ищем сюжет с мелкими деталями, помещающийся в глубину резкости, и снимаем серию кадров в широкоугольном и телеположении. Все настройки стоит выставить в камере предварительно, чтобы не тратить время:

• приоритет диафрагмы (режим A);
• минимальное ISO (если снимаем со штатива);
• покадровый автофокус по выбранной точке;
• для неавтофокусной оптики включите максимальное увеличение фрагмента кадра;
• задержка срабатывания затвора (от 2 до 5 секунд);
• выключенный стабилизатор изображения;
• серия кадров от открытой до f/8 с шагом в одну ступень.

Правильно интерпретируем тестовые кадры

Теперь открываем снимки на компьютере и смотрим. Оцениваем строго при 100% увеличении, никаких 88% или 200%. Нам важна картинка пиксель в пиксель. Обращаем внимание на:

Попадание в фокус. Резкость должна быть там, куда вы наводились. Попали — отлично. Не попали — ответственность за промах может лежать и на объективе, и на вашей камере. Не самая простая ситуация, разобраться в которой поможет наша статья.

Для анализа результата нужна некоторая насмотренность. Для начала можете потренироваться дома на тех объективах, которые есть в вашем распоряжении. Главное — выключить перфекционизм. Провал по резкости в углах кадра будет всегда, особенно на открытой диафрагме. Далеко не все объективы изначально резки от края до края. Есть и такой нюанс: в солнечную погоду, когда контраст в кадре велик, недостатки картинки заметны сильнее. Учитывайте этот момент.

Даже фикс-объектив среднего класса имеет право не потерю детализации по периферии кадра. Зум — тем более. Относитесь к этому спокойно.

Важно, чтобы падение резкости от центра к краю было симметричным. Постоянно замыленный один угол — распространённое проявление децентрировки какого-либо оптического элемента. А это серьёзный дефект.

Будет хорошо, если вы также снимете несколько произвольных сюжетов. Как минимум, у вас будет более полная картина о работе объектива. Практика показывает, что если неприятные сюрпризы не вылезли за первые 15 минут съёмки, то с высокой степенью вероятности они не проявятся и позже.

Плохие и хорошие экземпляры

Допустим, вы выбрали дорогой и добротный объектив в отличном состоянии, но после тестовых съёмок на него картинка не радует качеством. Бывает ли такое? Сплошь и рядом. К сожалению, разброс по качеству от экземпляра к экземпляру никто не отменял. Прелесть покупки БУ-объектива в том, что можно выбрать тот экземпляр, который вам по душе. С новыми объективами это часто недоступно.

Заключение

Можно ли обойтись без этих проверок? Да! Сотни людей, и автор в их числе, успешно покупали с рук БУ-объективы вслепую, без всяких тестов. Защищают ли такие проверки от ошибки? Далеко не полностью. Современная оптика — сложнейшее устройство, и проверить объектив по всем параметрам можно только в условиях сервиса. Все способы, что показаны в этой статье, лишь снижают риск ошибки при покупке и помогают выявить самые серьёзные дефекты.