Как правильно отрегулировать и подключить китайский вольтметр амперметр.
Купил я для своей зарядки любопытный экземпляр китайского вольтметра амперметра, брал на рынке особо не разглядывал, но когда домой принес — три дня голову чухал, как подключить, ибо в инете особо ничего не нашел похожего.
Нашел общее описание с кривым переводом на сайте avrobot.ru/product_info.php?products_id=1275 . Оно гласило))
"Инструкция по подключению:
— Красный тонкий провод (vcc): Напряжение питания прибора + 3.5-30 В (Примечание: если измеряемый сигнал меньше, чем 30 В и имеют общий минус питания, то измеряемый сигнал может быть использован также для питания прибора [черный провод "-", красный и желтый провода соедененные вместе "+"])
— Черный тонкий провод (земля): Напряжение питания "-", "-" измеряемого сигнал 3.5-30 В
— Желтый тонкий провод (vin): Измеряемый сигнал "+" (0-100 В)
— Красный толстый провод (i +): Вход тока "+" (в серии питания положительные)
— Черный толстый провод (i -): C. Вход тока "-" (Провод отрицательного питания)
Инструкция по калибровке:
Вследствии влияния температуры и изменения параметров электрокомпонентов от времени, возможно появление ненулевых показаний прибора при измерении, что является нормальным явлением. Это не является ошибкой или неисправностью.
Решение: Когда прибор отключен от питания, пожалуйста, замкните контакты А и B. Затем сделайте измерение электроэнергии, прибор автоматически откалибруется к нулю. После окончания автоматической калибровки, пожалуйста, отсоедините A и B. После этого используйте прибор в обычном режиме."
На задней стенке присутствует микросхема MC74HC5950, идут два толстых провода и три тонких.
Далее фото и комментарии.
общий вид сзади 
надписи сбоку в основном китай 
микросхема 
встроенный шунт 
вид платы со стороны цифр 
вид сбоку 
подключил так
После подключения меня озадачили показания разница вольтажа (показывает меньше)
И разница ампер ( показывает больше и показания бегают) но тут возможно спорно, я не нашел на приборе чем можно отрегулировать, дополнительный шунт ваще ничего не дал, даже отключал толстый красный и разрыв соединял на минусе оставляя толстый черный — один черт также показывает.
Плюс дополнительно снял короткое видео — амперы так должны бегать ? Или это лаг продукта (подсоединен авто аккумулятор идет зарядка).
Или же все таки проблемы с самим мультитестером которым я проверял работу хотя в этом сильно сомневаюсь.
Как подключить амперметр-вольтметр (китайский) с тремя проводами?
Купил вот такой амперметровольтметр с тремя проводами, напряжение показывает без проблем Красный +, чёрный минус. А ток ну ни как куда я самодельный шунт только не цеплял. В комплекте шунт не давался. Вот фото данного изделия:
Беда с этими цифровыми ампервольтметрами. Ни схемы, ни руководства, ничего!
Я такой купил и могу сказать, что у него шунт присоединен к земле (нулевому проводу). То есть, измерять ток он может только в гальванически зависимых цепях, где ток проходит к земле. Да и то, придется нагрузку подключать к земле через шунт! Таким образом получается, что нагрузка "висит над шунтом". Уже понятно, встроить такой ампервольтметр в аппаратуру будет невозможно, без гальванической развязки.
Ну и непонятно (нет же руководства) меряет он только вытекающий ток (+) или и втекающий (-), там вроде и знака-то нет такого перед цифрами тока.
Ниже приведу схему включения. Но хочу предупредить, что она для несколько иной модификации, чем на картинке в вопросе. На картинке амперметр без шунта — слева на плате видны два больших отверстия, куда должен был бы быть припаян шунт, но его нет! Поэтому у вас внешний шунт должен быть подключен одним концом к земле (нулевому проводу, черного цвета), к другому концу шунта подключается нагрузка (второй конец нагрузки подключается к +).
Желтый провод подключается к шунту в точке подключения нагрузки!
То есть, падение напряжения (милливольты) на шунте измеряются этим прибором и индицируются как амперы.
Также, можно припаять на плату отсутствующий шунт. Вот только будет проблематично найти/достать кусок провода из специального сплава (манганин, кажется) и откалибровать его.
Мини-вольтметры DC 0÷30V, двухпроводные, три знака
$0.6/шт, доставка 4 недели). Выбор был довольно случайным, по наитию, но оказался удачным.
На mysku.club много описаний таких или подобных вольтметров, но ответов на свои вопросы я не нашел. Пришлось разбираться самому.
#) На рынке присутствуют несколько похожих типов вольтметров одинаковых формы и размеров, но собранных на разных платах. Здесь приведены материалы, непосредственно относящиеся к одному варианту, не отличающемуся от других по описанию. Опознать его можно только по расположению компонентов на приводимых продавцом фотографиях:
Вольтметры однополярные, рассчитаны на измерение положительных напряжений относительно общего с питанием отрицательного провода (черного). Исходно вход вольтметра подключен к линии положительного питания (красный провод) и реально вольтметр имеет диапазон измерения 4÷30V (измерять мог бы и от нуля, но недостаточно питания для его функционирования). Похоже, что эти вольтметры «заточены» под задачу контроля напряжения бортовой сети автомобиля.
Предполагалось использовать вольтметры в составе ручных тестеров разного рода с диапазонами измерения 0÷6V (устройства с 5-вольтовым питанием) и 0÷28V (автомобильное оборудование). Данные двухпроводные вольтметры этого не позволяют, но легко позволяют переделку в трехпроводный, решающую данную задачу.
Особенности
• Имеется защита от переполюсовки питания (до 40V).
• Процессор начинает работать при напряжении питания Usupp>3V, но индикаторы добираются до номинального режима яркости только при 4÷4.5V.
• При напряжении >29.9V индицирует перегрузку. И при этом практически не греется.
• Печатная плата универсальная, легко позволяет переделку под трех-проводной вариант (даже есть пятачок для пайки входного провода U-in), обеспечивающий при отдельном питании диапазоны 0 ÷ +10V и 0 ÷ +30V – «от нуля» (примеры на фото).
• Индикаторы недостаточно контрастные, внешняя подсветка так засвечивает неактивные сегменты, что опознавать показания затруднительно, особенно на зеленом и синем (требуется тонирующая пленка).
• Зеленый индикатор, видимо как ему и по спектру положено, светит очень неявно. Синий – тоже сомнительной яркости/контрастности. С желтым и красным жить можно. (Белый, за неимением, не испытывал, но внушает надежды).
• Исходно вольтметр подвирает, похоже после монтажа к нему не прикасалась рука человека (триммер коррекции стоит в крайнем положении). Но отклонение в пределах диапазона коррекции.
2 изм/сек), но зато без суеты – как правило, при медленном изменении входного напряжения встречается «дрожание» показаний младшего разряда на одну единицу. (Правда встречаются и уроды, дрожащие в некоторых зонах на ±1 единицу с потерей промежуточного кода).
• Firmware прибора хорошо оптимизировано – два диапазона индикации с автопереключением (10V и 30V) без «дрожания» и заметного гистерезиса. В диапазоне 0÷10V разрешение 10mV (1000 градаций), в диапазоне 10÷30V разрешение 100mV (300 градаций). Перегрузка обозначается весьма убедительно.
Устройство и переделка
Основой вольтметра является неопознанная микросхема в корпусе NSOP16, не имеющая маркировки. Судя по объему «обвески» это микропроцессор, имеющий АЦП и способность управления 7-сегментным LED-дисплеем. Очень напоминает HT66V317 от HOLTEK, но не совпадает с ним по цоколевке.
Остается открытым вопрос относится ли эта микросхема к типу ICP (In Circuit Programmable) – неподключенные выводы имеются, или, что тоже водится, всего-навсего OTP (One Time Programmable) и мечтать о перепрошивке не приходится.
Схема входной части платы представлена на рисунке:
Исходно напряжение питания Usupp подается через диод D1 (защита от переполюсовки) на стабилизатор U1 и через «перемычку» R0 на входной делитель АЦП. При U-in=30V (верхний предел измерителя) на вход АЦП «ADC-in» поступает 2.0V (а при U-in=10V – 684mV), что обеспечивается делителем R2/R3. Триммер R1 позволяет корректировать чувствительность в пределах 5%.
Похоже АЦП имеет один диапазон и разрешение 12bit. Использует внутреннюю опору в 2.0V (в данной реализации Firmware). Есть подозрение, что многие параметры режимов АЦП задаются программно (прошивкой), аналогично HT66V317. 
Для обеспечения диапазона «от нуля» необходимо перемычку R0 (0604) удалить, припаять входной провод к пятачку U-in (рисунок выше) и конечно же обеспечить питание на контакте Usupp (красный провод). Для этой цели пригоден любой 5-вольтовый источник питания, например, ЗУ мобильного телефона. Или какое-нибудь доступное напряжение из обслуживаемого прибора (5÷30V). Ток потребления мизерный (<15mA), даже не всяким USB-доктором обнаруживается.
Специальные случаи применения. Нестандартная шкала.
1/3*R1=6.2kΩ) с разрешением 1mV и 10mV. Десятичная точка не на месте, но если привыкнуть к мысли, что индицируется значение в десятинах вольта – «дециВольтах» (дВ, dV), то приемлемо.
82kΩ вместо исходного
185kΩ. (При высокоомном источнике сигнала, возможно, придется ставить буферный усилитель или калибровать вольтметр по месту). Для соответствия показания "9.99" точно 5.0V («круглое» значение разрешения – 5mV) требуется R2ш=128kΩ (130kΩ), Rвх=
Эквивалентная модификация делителя увеличением R3 (до 30kΩ) более проблематична. Во-первых, неизвестно как повлияет увеличение выходного сопротивления делителя R2/R3 на шумы/дрейфы АЦП. Во-вторых, для замены R3 старый резистор необходимо удалить, а это (в стесненных условиях данной платы) очень деликатная процедура, попытаться можно, но можно и надсадиться.
Для оцифровки и визуализации показаний датчиков газа MQ-x иногда еще более удобной является калибровка с увеличенным динамическим диапазоном, когда максимальному значению сигнала датчика (5.0V) соответствуют показания вольтметра «29.9» (показанию «9.99» соответствуют 1.67V). При этом на малых концентрациях газа получается разрешение в 1.67mV, что актуально в бытовых условиях, где диапазон значимых концентраций типично соответствует диапазону напряжения аналогового сигнала в 100÷700mV (общая загазованность, поиск мест утечки газа).
При больших концентрациях (диапазон индикации «10.0÷29.9») получается разрешение в 16.7mV, но большее разрешение уже не требуется («если голову ломит выше болевого предела, то на сколько точно промилле выше – уже не важно»).
Единственная неприятность – автоматическое переключение диапазона происходит ненавязчиво, десятичная точка перескакивает незаметно и при наблюдении требуется бóльшая внимательность, надо все время помнить, какие показания были 2÷7 секунд назад.
Для такой калибровки требуется чтобы делитель R2/R3 при 5.0V на входе имел 2.00V на выходе. Необходимо R1-2-полное=R2+(R10)/2=18.6kΩ (Rвх=31kΩ), например, зашунтировать R2 (169kΩ) резистором R2ш=15÷20kΩ с добавкой от триммера R1=4.8÷0.7kΩ (достаточно номинала триммера 5kΩ).
#) Для определения абсолютной концентрации газов (в ppm) все равно придется производить индивидуальную калибровку каждого экземпляра датчика на контрольных смесях газов, процедуру труднодоступную и тематически выходящую за рамки данного описания. А для простенького тестера («показометра») предложенных решений может оказаться вполне достаточно.
PS. Материал в pdf формате здесь. (За неделю «горячего интереса» 117 скачиваний, 135 просмотров).
Как подключить амперметр-вольтметр (китайский) с тремя проводами?
Купил вот такой амперметровольтметр с тремя проводами, напряжение показывает без проблем Красный +, чёрный минус. А ток ну ни как куда я самодельный шунт только не цеплял. В комплекте шунт не давался. Вот фото данного изделия:
Беда с этими цифровыми ампервольтметрами. Ни схемы, ни руководства, ничего!
Я такой купил и могу сказать, что у него шунт присоединен к земле (нулевому проводу). То есть, измерять ток он может только в гальванически зависимых цепях, где ток проходит к земле. Да и то, придется нагрузку подключать к земле через шунт! Таким образом получается, что нагрузка «висит над шунтом». Уже понятно, встроить такой ампервольтметр в аппаратуру будет невозможно, без гальванической развязки.
Ну и непонятно (нет же руководства) меряет он только вытекающий ток (+) или и втекающий (-), там вроде и знака-то нет такого перед цифрами тока.
Ниже приведу схему включения. Но хочу предупредить, что она для несколько иной модификации, чем на картинке в вопросе. На картинке амперметр без шунта — слева на плате видны два больших отверстия, куда должен был бы быть припаян шунт, но его нет! Поэтому у вас внешний шунт должен быть подключен одним концом к земле (нулевому проводу, черного цвета), к другому концу шунта подключается нагрузка (второй конец нагрузки подключается к +).
Желтый провод подключается к шунту в точке подключения нагрузки!
То есть, падение напряжения (милливольты) на шунте измеряются этим прибором и индицируются как амперы.
Также, можно припаять на плату отсутствующий шунт. Вот только будет проблематично найти/достать кусок провода из специального сплава (манганин, кажется) и откалибровать его.
Вот схема подключения.
Всё заработало. Покажу наглядно, наверняка кто то тоже купит такой с тремя проводами и у него возникнет та же проблема:
Самый дешёвый и кстати качественный китайский магазин это joom, я уже много раз оттуда заказывал товар и все приходит и недорого, советую попробовать.
Самсунги флагманские. Сони.
Впечатлили также флагманы китайцев — байду. Full HD версии.
В ноутбучных аккумуляторах имеется встроенная система мониторинга и защиты, которая в случае возникновения аварийных ситуаций отключает, а в каких-то случаях и навсегда блокирует акккумулятор. Делается это для того, чтобы предотвратить взрыв, который у современных ноутбучных аккумуляторов может буквально разорвать на куски сидящего за компьютером пользователя, убить всех в радиусе нескольких метров, а то и вызвать обрушение дома. Это может произойти, например, когда аккумулятор сильно изношен, разбалансирован (разные элементы имет разную емкость).
Нередко умельцы в неофициальных мастерских занимаются ремонтом таких заблокированных аккумуляторов, находя способы разблокировки контроллера и заменяя неисправные «банки», а то и без этого. При этом хозяину ноутбука часто рассказывают про «счетчик в аккумуляторе, который поставлен туда, чтобы скорее купили новый ноутбук», а на деле просто отключили защиту. Если еще к тому же закоротили механическую защиту аккумулятора, срабатывающую при повышении внутреннего давления и температуры, то такой аккумулятор превращается в пороховую бочку.
Обзор Samsung Galaxy S8 и S8 Plus на процессоре Snapdragon 835 :видео тут
На сколько опасно/безопасно — не рискую озвучивать, это очень спорная тема.
Чтобы избежать или существенно снизить облучение, нужно в первую очередь не быть в близости с антенной, тем более Wi-Fi точки доступа. Излучение непосредственно у антенны в сотни раз больше, чем в метре от нее. Имейте это ввиду. Соседи тоже облучают как-бы, и от этого то никуда не деться, однако это облучение довольно слабое. И вы у себя тоже можете добиться того-же, разместив беспроводные устройства подальше от места для сна. Меньше облучение — меньше вреда.
Отключать точку доступа или адаптер в ноутбуке иногда можно автоматически по расписанию (не везде конечно доступен такой функционал) — раньше так настраивал и спал спокойно, а потом перестал выключать — прогресс взял своё. Вручную выключать и включать каждый раз, каждый день — это мучение. Можно элементарно запитать Wi-Fi точку доступа через таймер запрограммированный на включение/выключение в нужное время суток.
По поводу тех кто говорит вред не доказан. Максимум предел для бытовых устройств 100 мВ мощности излучения — принято за безопасный бытовой уровень, а более мощные (с дополнительными усилителями) — уже не просто опасны, а очень опасны, кто работает с большими мощностями и Wi-Fi усилителями — это знают. Вред то доказан. Всё дело в мощности, а в наших бытовых мизерных количествах наверное это сравнительно безопасно, потому сильно паниковать не стоит. Если можно, еще больше убавьте мощность Wi-Fi точки доступа до такого значения, чтобы был везде уверенный сигнал, но не более того. Этим не только улучшите свои «экологические» условия, но и высвободите немного эфирного пространства для других сетей.