Установка FILM мода
Как известно корпус любого переключателя состоит из двух половинок — нижней и верхней.
Так вот у бюджетных переключателей эти половинки люфтят относительно друг друга и это влияет на звук и ощущения при печати.
Мы проложим полимерные уплотнители между двух половинок что сделает ваши переключатели монолитнее и избавит от ненужных призвуков от люфта.
Настоящий «Must Have» для бюджетных и не очень переключателей.
Цены:
Стоимость 10₽ относится к прокладыванию филм стикера в один переключатель в дополнение к услуге «Смазка переключателей». Если смазка вам не нужна, то стоимость за прокладывание одного филм стикера возрастает до 30₽ за переключатель, так как мастеру необходимо совершить работу по предварительной разборке переключателей.
Важно — филм стикеры включены в стоимость услуги.
Mechanical Keyboard Switch Films: Everything you Need to Know
In this article, we will go over everything you need to know about mechanical keyboard switch films. Where to get them, whether or not you should use them, and how to install them.
If you’ve never heard of switch films, this is the perfect place to find all the answers you might be looking for.
Table of Contents
What are Switch Films?
Switch films we’re first invented to correct problems people were having with vintage black switches. The plastic housing on these switches became loose over time. With that being said, many switches will still benefit from using them.
Mechanical keyboard switch films are an ingenious invention that has two useful features. They quiet the click-clack sound from your keyboard and they make each keystroke consistently sound the same as every other keystroke.
Normally keystrokes will have slightly different sounds. This depends on a few different variables. One of these variables is friction, which is caused by your switches not being lubed. The other variable would be any sort of wobble from the top and bottom of the switch being loose.
Switch films correct the second issue. They are basically a thin piece of plastic that sits between the switch top and the switch bottom. This removes the wobble effect and stabilizes the switch.
Should I use Them?
You might be wondering if you should use switch films and there’s an easy way to find out. You will want to check your switches for wobble.
There are two types of wobble so make sure you check for the correct one. With keyboard switches, there’s stem wobble and top wobble.
Please enable JavaScript
Stem wobble is as it sounds, it’s the little bit of play that the switch stem has. It’s slightly different between switches but not much you can do about it. It’s a good idea to keep them lubed up especially if they are extra tight with not much play.
The other type of wobble is called top wobble, which is when the top of the switch moves around on the bottom of the switch. This is caused by a loose connection. Your switches will still function, but the sound they create will be inconsistent.
For example, some switches may be tight and sound amazing while others are loose and have a rattling sound. It’s a sort of randomness that happens between each keystroke. This effect is very unpleasant.
Switch films wedge the top of the switch making them extremely tight. Since all tops will be equally tight, each keystroke will sound the same instead of some being rattily and some not.
Which Keyboard Switches Need Films and Which ones Don’t?
Some switches will have more benefit to using films While others won’t. That’s all based on production. Some switches more commonly have top wobble while others are usually tight.
More often than not, Cherry MX switches will have some top wobble. Another switch that usually has top wobble is Healios switches. V2 zeals are hit-and-miss. Sometimes you’ll get a bad batch while other times they will be pretty good.
On the other hand, there are a few switches that are almost always tight and won’t really benefit from switch films. The original Holy Panda switches, GUS switches, ZealPC switches, Tealios Switches, Novel Key Kailh Cream Switches, YOK switches, and most Kailh and Gateron switches are all pretty tight from my experience.
Box switches are definitely a no-go for switch films, for two reasons. First, Box witches are already pretty tight so they don’t even need them. Second, it will be extremely hard to get the switch film inside if it’s even possible. They just aren’t very compatible.
If you’re unsure whether or not to use switch films for your particular switch, here is a simple test. Grab the stem and give it a slight wiggle, if the top of the switch doesn’t move very easily then you probably don’t need films. Keep in mind each switch is different so you will want to test all your switches or at least a handful.
Should I Film Gateron Inks Switches?
I think you should film Gateron Ink switches, just be cautious about which ones you use. There are two brands I like to use for switch films which are Keebo films and TX films. Both of these companies are great, but for Gateron Ink switches you will want to use Keebo films.
The main reason for this is the thickness of the films. Keebo Films are a little bit thinner than TX films. Normally, a thicker film wouldn’t be a problem but in this case, it will cause more harm than good.
Ink tops don’t fit as loosely as some other switch tops, which means there’s less room for a film. You could try to use a thicker film, but it would definitely be Overkill and you may have some trouble putting the switch top back on.
TX films would be great for a lot of switches out there, but for Gateron Inks probably not. Other switches I would us Keebo films on are Holy Pandas, T1s, and Yoks. for the same reason.
What about Razer Huntsman Optical Switches?
You can film Razer Huntsman Optical switches if you want, but I wouldn’t recommend it. There are a few reasons why I wouldn’t bother with it.
First, the board itself isn’t that great, so it’s almost not worth putting in the time to mod it. On top of that, this board is not hot-swappable which means you will need to desolder all the switches.
Optical switches are pretty smooth as it is, adding switch films would have such a minimal effect if any. Basically, it will be a lot of work for little reward.
If you’re just looking for a way to silence the switches there are a few easier methods. You could try lubing them without desoldering, or you could dampen the sound with some foam.
If you’re interested in foaming your keyboard, a cheap option is neoprene foam. You only need a thin sheet, about 3 mm, and you put it between the PCB and case. This method of silencing your keyboard works really well.
You can find the neoprene foam right here on Amazon. (affiliate link)
Can you Only Film Hotswap Keyboards?
You can film the switches on all mechanical keyboards. PCB mount, plate Mount, and hot-swappable. The downside to filming keyboards that are not hot-swappable is the amount of time it will take to desolder all your switches, and resolder once you’re done.
I wrote an article on how to solder and desolder keyboard switches if you’re unsure of how to do it. It’s not too difficult but you will need a soldering kit (Like this one on Amazon)
What are the Benefits?
The main benefit of using switch films is they will make your switches tighter, removing any wobble between the bottom and top housing of the switch.
Since there will be no wobble, the keystroke will have a nice sound rather than being rattily. On top of that, each keystroke will have the same sound rather than being inconsistent and random.
What are the Drawbacks?
While using switch films is great there are a few drawbacks. For example, if the keyboard is not hot-swappable you will need to desolder and resolder all the switches.
Also, if the switch films are slightly asymmetrical it’s possible that they will cause binding. This is either due to factory or installation error.
Because of these drawbacks, you will want to make sure your switch actually needs to be filmed, as I went over at the beginning of the article. If all the switches are already tight then I wouldn’t bother with this mod.
Would they Interfere with the LEDs?
Switch films shouldn’t interfere with LED lights. This is because there is a space for the light to pass through. If installed correctly there shouldn’t be any issues with this.
How to Install Switch Films
- Take the top housing of the switch and hold it upside down.
- Put the stem in the top housing and the spring inside the stem.
- Overlay the film inside all of that. (The sides of the top of the housing will help to keep the film in place)
- Take the bottom housing of the switch and press it on to the rest of the assembly while it’s still upside down.
This process makes installing films a whole lot easier. If you’ve had trouble installing them in the past you should try this method.
Sound Comparison
More about Switch Films
Conclusion
You should now know everything there is to know about switch films. Remember, not every switch needs to be filmed only the ones with top wobble. There are a few brands that work well with films, some that don’t need it, and some that aren’t even compatible.
Don’t forget to weigh out the pros and cons of using switch films. There are definitely some drawbacks, but depending on the person the rewards might be worth it.
Hopefully, this article helps with your decision making, and also with installing this mod if you choose to do so. Good luck and happy typing.
Recent Content
When choosing a custom plate for your mechanical keyboard, there are two great options to choose from brass and aluminum. While brass plates are well known for their light and tactile feel, aluminum.
Due to limited space, remote workers, and people are always on the road, and students are often looking for portable tech that offers excellent features. They can choose bigger laptops; however.
About Us
I started this website in 2020 and work on it every day. I will admit I’m nowhere near an expert when it comes to blogging or computers. So why then do I have a website on computer keyboards?
The fact is, I’ve always loved computers. I’m always learning new things about them.
If you want to hear the whole story, check out the about page!
About Us 
report this ad
LEGAL INFORMATION
This site is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com. We are compensated for referring traffic and business to Amazon and other companies linked to on this site.
report this ad report this ad report this ad
How to use switch films – Are they worth it?
Custom mechanical keyboards feel, look, and function better than most gaming keyboards that we can snag off the retail shelves.
However, building a custom keyboard is accompanied by many different steps and parts that some individuals get confused about.
One step in particular is “filming” your keyboard switches. This process alone can make a drastic change to the way your keyboard feels and sounds. With this overview of switch films, you will go from beginner to expert on what switch films do, how to determine what switch needs filming, and how to install switch films.
Why switch films?
A switch film is a helpful tool utilized during custom keyboard construction that aids in multiple areas such as reducing stem wobble by making the overall switch tighter. What this really means is that there is a tighter fit between the upper and bottom housing the switch, creating a more rigid, stable, and better sounding switch.
How do I know if I need to film?
Every type of keyboard switch has a variability in the amount of wobble it comes with at stock level. Some are tighter or looser than others and sometimes it is hard to determine whether or not filming would be beneficial.
There are two types of switch wobble.
Switch stem wobble is when there is shifting of the stem inside a switch’s upper housing. However, this type of wobble is not of concern and is perfectly normal for every switch.
On the other hand, upper housing wobble is an issue and is not normal for a switch to have. A switch film can be applied to fix this issue as it creates a tighter space between the upper and bottom housing, reducing overall wobble.
If your switch does not demonstrate any significant wobble of the upper housing then filming is not necessary.
Are filmed switches better?
In short, yes, filmed switches are more likely better off than unfilmed switches. However, the degree of wobble in a switch will determine the effectiveness of a switch film. As the degree of wobble is lower in a switch, you will see smaller returns of using a switch film. With higher wobble switches, you will likely see significant improvements in stability, sound, and performance.
Tools needed to film a switch
Switch opener
We recommend using a switch opener to make opening up a switch easier and to reduce the risk of damaging the housing using alternative methods. Either plastic or aluminum versions will do the job just fine.
Switch films
Switch films can be made out of different materials, usually a type of plastic or rubber. It is suggested to have at least 1 film per switch as it is always good to have extra on hand in case some are defective. We will cover which switch films are the best options down below.
Tweezers
Handling the switch films with your fingers can be a bit tricky. Grabbing a pair of tweezers can make the process a lot easier when placing the films on the switch.
How to film a switch in 5 steps
Step 1: Open your switch using the switch opener. By placing the switch inside the socket and applying slight downward force, the switch should pop open.
Step 2: Remove the upper housing from the switch, leaving everything else intact.
Step 3: Grab a switch film using your tweezers and align the film along the surface of the bottom housing.
Step 4: Reassemble the switch by placing the upper housing back on top of the lower housing.
Step 5: Install your switch into your keyboard like normal.
Which switch films are the best?
TX Films are made of polycarbonate and come in two sizes; 0.125mm and 0.15mm. Each package comes with 110 films, costing $5.50 per pack. These films come in a variety of colour options including yellow, green, orange, clear, black, white, red, blue, purple, aqua, and pink. TX films are a great choice for anyone looking to film their switches.
Kebo films are also made of polycarbonate but only feature a single size of 0.125mm. Each package comes with 100 films at approximately $6.00 per pack. For Kebo films, they come in colours of white, black, and clear.
Thicc films are thicker than most films out there. They are made out of PLA plastic and measure approximately at 0.22mm thickness. For $8.00 you will get 110 films per package. Keep in mind, due to the thickness of these films, they will not fit every switch so make sure to double check the compatibility prior to purchasing.
The last switch film we would recommend are the Deskeys switch films. They are made of a rubber-like material instead of plastic and are 0.3mm thick. Each pack contains 120 films at $7.00. Since it is made out of rubber, the films are able to compress and form around the housing. Many individuals have claimed that these films make their switches sound and perform the best, however, this all comes down to personal preference at the end of the day.
Where to buy switch films?
These days there are many reliable retailers available that provide these switch films. ApexKeyboards, The Kebo store, OmegaKeys, and AlphaKeys are all good places to purchase the above 4 switch films.
Механические клавиатуры: Кастом как смысл жизни
Что ж, вот похоже и я лишаюсь своей постовой девственности.
Чтобы не дублировать информацию, я оставлю ссылку на пост, автор которого меня и забайтил немного углубиться в тематику кастома в виде поста. Единственное, есть буквально пара моментов, с которыми я не согласен в его разборе.
Итак, сначала по поправкам:
1. Автор поста называет Cherry MX свичи золотым стандартом. Не совсем согласен с формулировкой, поскольку их распространенность вызвана лишь тем, что до недавнего времени современная конструкция переключателя (далее — свича) была запатентована ими, и никто иной производить схожую конструкцию не имел права. Нонче же патент истек, и рынок наполнился огромным количеством разнообразных переключателей для всех и каждого. Впрочем, как справедливо было подмечено, на данный момент это один из двух самых распространенных производителей свичей на рынке готовых клавиатур (второй — Outemu, по сути, дешевый китайский клон с соразмерно упавшим качеством).
2. Varmilo, Leopold и Ducky и правда производят вполне себе неплохие готовые клавиатуры, но имхо цена немного завышена. Мое предложение для готовых — компания Iqunix или Keychron.
3. Cherry MX Brown сосут жепу при любых обстоятельствах.
Ну а теперь переходим к интересному — к кастомизации собственной любимой механики, за которой проводишь многие часы в день. Далее будет много субъективного мнения вперемешку с моим сомнительным вкусом, одним словом, располагайтесь поудобнее и тащите попкорн.
В моем случае на клавиатуре объединились два качества: нездоровая любовь к азиатским порнографическим мультикам (надеюсь, из-за пары кейкапов не надо ставить тег NSFW?) и здравое нежелание тратить целое состояние на клавиатуру.
Для начала стоит уточнить моменты, на которые имеет смысл обратить внимание при покупке клавиатуры для кастома:
1. Hotswap сокеты. Согласитесь, куда проще просто повтыкать свичи, чем разбирать и паять, верно? По всем фронтам Впрочем, при пайке свичи сидят куда надежнее, так что feel free to experiment, только не забывайте: если свичи паялись, то тыкать их в хотсвап уже нельзя.
2. В случае наличия подсветки — расположение диодов на плате. Оно бывает North-facing (сверху) и South-facing (снизу). Считается, что диод сверху красивее и равномернее светит из-за расположения человека перед клавиатурой, однако у него есть одно но: в большинстве случаев вы встретитесь с проблемой, если закажете колпачки (далее — кейкапы) Cherry профиля. Из-за особенностей конструкции свича, при развороте на 180 градусов свич и кейкап мешают друг другу нормально существовать на среднем ряду, и в итоге полное нажатие кнопки невозможно. И, к сожалению, большая часть кейкапов на рынке — Cherry профиль. Прикреплю набросанную схему для понимания почему это происходит (дисклеймер: нарисовано все очень схематично чисто ради понимания процесса).
3. Способ посадки PCB (электронной платы) в самой клавиатуре. Существуют миллионы разных вариантов: gasket mount (мягкие подушечки, которые позволяют клавиатуре прогинаться при печатании, приятное ощущение), leaf gasket (примерно оно же), gasket socks (same), tray mount (жесткая фиксация болтами), top mount (крепление между двумя половинками корпуса, случай этой клавиатуры) и так далее. Вкусовщина, как и многое другое в мире клавиатур, но на своем опыте могу сказать, что top mount и gasket socks ощущаются приятнее, а tray mount — чистое зло.
4. Поддержка 5-pin свичей: в случае большего количества ножек они сидят более стабильно, что избавляет от лишних звуков и тряски. Конечно, 5-pin свичи очень быстро превращаются в 3-pin посредством кусачек, но больно на это смотреть, честное слово.
5. Тип подключения: в большинстве случаев это будет разъем USB Type-C, потому большая часть красивых кабелей на рынке сделаны под этот самый разъем, что удобненько. Однако порой встречаются монструозные явления с micro-usb, не рекомендую.
6. Поддержка QMK/VIA: Эти две аббревиатуры — утилиты для настройки клавиатур, очень удобные, все дела. Наличие их поддержки — приятный бонус, собственное ПО некоторых клавиатур это полная задница.
Схема выше показывает взаимодействие среднего ряда кейкапов Cherry профиля и MX style свичей (то бишь доминирующего большинства) при north и south расположениях диода на плате.
БИГ АТЕНШН: ВЫТАСКИВАЙТЕ PCB ИЗ КОРПУСА ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО, ПОВРЕДИТЬ ПРОВОД К DAUGHTERBOARD ИЛИ К БАТАРЕЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО, А ВОССТАНАВЛИВАТЬ ГЕМОРНО.
Итак, клавиатура разобрана, руки требуют дела, так что же собственно делать?
Я стараюсь действовать всегда по схеме Корпус -> PCB -> Стабилизаторы -> Свичи -> Сборка, а также заранее продумываю что именно хочу сделать с конкретной клавиатурой.
Начальный инструментный набор маньяка-кастомера будет состоять примерно из:
1. Тонкая кисть для нанесения смазки в стабилизаторы и свичи
2. Открывашка для свичей (switch opener)
3. Ювелирный захват, или любой другой захват для маленьких деталей (можно найти на Али по запросу stem holder)
4. Кусачки обыкновенные
5. Сниматель для кейкапов, лучше проволочный (почти всегда идут в комплекте с клавиатурой и кейкапами)
6. Сниматель для свичей (switch puller)
7. Нож. Как минимум, резать шумоизоляцию поможет
8. Сама шумоизоляция, уточнения далее в посте
9. Смазка для свичей и стабилизаторов, уточнение точно также далее в посте
Далее к самому вкусному, к разнообразным вариациям модификаций, которые можно комбинировать между собой для достижения желаемого звучания.
Модификация №1: Шумоизоляция корпуса
Если в вашем комплекте производитель не позаботился изолятором, то начинаем изобретать колесо. Довольно простая, но в то же время многогранная вещь. Основная идея наполнить корпус чем-то, чтобы убрать резонацию звука внутри, уменьшив общую громкость. Материалы могут быть самые разные, например, pe foam (polyethylene foam), который часто используют для упаковки всего и вся. Или же наполнитель для мягких игрушек, более популярен в клавиатурах с мягкой посадкой PCB. Еще одним отличным вариантом является силикон, который можно отлить по собственной клавиатуре собственноручно. Мой личный фаворит — звукоизоляция для автомобилей: пусть ее не очень удобно резать, не имея поверхности, которой не жалко, однако она клеится, плотно сидит, безопасна в плане пожара. Кстати, об этом, если ваша клавиатура беспроводная, то стоит быть предельно аккуратным с выбором материала — он должен быть не горюч и располагаться в безопасной дальности от батарейки.
Я ужасно криворукий, потому ужасно нарезал шумку в этот корпус, а запасов не осталось. Впрочем, это все также убирает резонацию корпуса, а значит нужный эффект достигнут и без эстетики.
Модификация №2: Tempest mod (он же Tape mod)
Крайне популярная в последнее время модификация для PCB: поклейка нескольких слоев малярной ленты на заднюю сторону электронных мозгов нашей клавиатуры. Честно говоря, до сих пор не понял физику процесса, однако звучание клавиатуры приобретает оттенок пупырчатой упаковочной пленки. Чем больше слоев этой самой ленты, тем более яркий звук пупырки. Главное не перестараться, а то вдруг еще корпус не закроется. И не забыть поделать дырки для провода (при наличии), а также болтов. Одним словом — да-да, смело заклеиваем заднюю сторону лентой. И еще слой. Я лично фанат 2-3 слоев, хотя некоторые отдельные личности умудряются впихнуть по 5+, извращенцы. Как и в случае с шумоизоляцией корпуса, аккуратно с батарейкой. Малярная лента не должна проводить электричество, тоже важно!
Модификация №3: Еще больше шумоизоляции для Б-га шумоизоляции
Добрый китайский друг с Алиэкспресса позаботился о тех, кому производитель в комплект не вложил шумоизоляцию для пустоты между PCB и плейтом. Опять же, делает ровно то же, что и любая другая шумоизоляция — убирает часть звука. Материалы также бывают разные, все очень просто — если билд изначально предполагает некоторое прогибание при нажатиях, то лучше брать материалы помягче, в иных случаях без разницы. Еще есть довольно забавная штука, которая зовется switch pads. Тонкие подкладки под каждый переключатель, не сильно популярная штука, но мне прям зашло, как любителю тихого и приглушенного звука. Еще вариант, если не хочется покупать вырезанный и готовый кусок шумки — взять все тот же pe foam, но тонкий лист, и просто проложить его.
На фотке ниже можно увидеть получаемый бургер из малярной ленты, PCB, куска шумоизоляции, плейта и свичей.
Вот мы и добрались до стабилизаторов. Очень обширная тема, как минимум потому что существуют Cherry и Costar типы стабилизаторов (владельцам вторых соболезную), не говоря уж о разных способах фиксации первых: на PCB защелкиванием, на PCB закручиванием, на плейте. В случае приобретения новых стабилизаторов на замену стоковых стоит изучить то, какие конкретно нужны в конкретную клавиатуру. А, и да, подобрать нужной длины стабилизатор для пробела, они бывают также разные.
Модификация №4: Стабилизаторы и их базисная модификация
Очень, очень и очень важная вещь. Плохие несмазанные стабилизаторы производят неимоверное количество неприятного уху шума. И лучший способ с ним бороться — смазка. Чтобы не расписывать то, что было сказано в интернете миллион раз, оставлю ссылку на один из моих любимых роликов по модификации стабилизаторов от Taeha Types. Он довольно подробно и качественно расписывает поэтапно что и как делать со стабилизаторами, чтобы они звучали лучше, а также приводит пример того, как сильно это влияет на звук. И, да, стоковые стабилизаторы на доминирующем количестве клавиатур плохи. Нет, не так, ПЛОХИ. Опции? Потратить лишнюю тысячу и приобрести стабилизаторы от Durock. На том же Али есть магазин от kbdfans, где можно найти многое необходимое.
Модификация №5: Holee mod (он же Band-aid mod)
Еще одна интересная модификация для стабилизаторов, которая делает их менее трескающими. Впрочем, штука минорная — хорошо смазанные стабилизаторы уже звучат более чем отлично. Здесь я оставлю ссылку на весьма подробный разбор мода от Hanaji Neo, в котором даже без особых знаний английского можно понять что и куда пихать. Лично — не любитель, смазки и адекватных стабилизаторов более чем достаточно, как по мне.
Модификация №7: Смазка переключателей/свичей
Самая массивная по затрате времени процедура, но стоит своего на все 100%. Некоторые конторы, навроде Geekboards в Москве, делают смазку под ключ, однако цена справедливо поставлена довольно неприятная, поскольку в неопытных руках на процедуру может уйти 6-7 часов (и даже в опытных понадобится далеко не один час). Здесь я оставлю ссылку снова на Taeha Types, который и правда весьма доходчиво объясняет процесс от и до. Также здесь стоит упомянуть о switch films — небольших прокладках в каждый свич, которые делают посадку крепче и минорно изменяют его звучание, убирая лишний звук взаимодействия двух половинок корпуса. А еще о существовании свичей, смазанных с завода. Такая смазка обычно хуже, чем результат собственного труда, однако не требует затрат времени и кучи нервов.
По поводу же выбора свичей. Рынок крайне обширен, каждый может найти личных фаворитов, я же могу только выделить несколько свичей, которые конкретно нравятся мне. Если говорить о линейных свичах, то мои личные выборы — Gateron Oil King, Gateron North Pole, Gateron China Joy и более бюджетные смазанные с завода Akko CS Wine Red (представленные на картинке). Для тактильных клавиатур (например для печати) выбираю обычно Zealios за их весьма серьезную силу нажатия и приятный тактильный отклик.
Дружеский совет по установке свичей в хотсвап сокеты: придерживайте их с задней стороны во избежание отрыва этого самого сокета и необходимости перепайки.
Модификация №8: Force break mod
Модификация, подходящая только для клавиатур, состоящих из двух половинок (gasket или topmount варианты). Суть в небольших кусках изоленты между двумя половинами корпуса, уменьшающих контакт между ними и убирающих нежелательный звук от этого. Особенно хорошо работает на алюминиевых корпусах. Изобретатель этого мода Keybored, к сожалению, до сих пор не записал конкретного ролика про него, однако другой ютубер Andy V Nguyen сделал это за него. Сначала идет много рассуждений о разных модификациях со стороны дорогих премиумных клавиатур, само действо начинается примерно на 9 минуте. Тут, к сожалению, без фото, поскольку мне он был не нужен от слова совсем.
Помимо перечисленного, на звучание могут влиять еще очень многие факторы от отсутствия или наличия коврика на столе и до акустики вашей комнаты, потому все рассмотреть не получится при любом желании.
Ну и напоследок, поговорим о кейкапах.
На рынке представлено огромное количество разных по высоте и форме профилей кейкапов, и выбрать определенные можно только посредством проб и ошибок.
Основные пункты в выборе кейкапов:
1. Материал — два основных используемых материала это ABS и PBT пластик. Первый зачастую более дешевый, и его проблемой является вытирание до блеска со временем использования. Впрочем, качественные сеты из ABS существуют и вполне себе популярны. Особо искушенные миром механических клавиатур утверждают, что звучат разные пластики по-разному, но я, признаться, такой разницы не замечаю. Кстати, PBT пластик вдобавок еще шероховат наощупь, что имхо очень приятно.
2. Толщина материала. Толще кейкапы — меньше резонации звука в них.
3. Механизм нанесения легенд. Это может быть dye sub, когда на кейкап краской наносится легенда, и в таком случае со временем легенда будет стираться. Это может быть double shot (triple shot в случае легенд двух цветов), когда легенды кейкапа выполнены пластиком, и это предпочтительный вариант, поскольку сотрется такая легенда только вместо со всем кейкапом.
Наверное, на этом я закончу и без того безумную стену текста, которая, надеюсь, окажется кому-то полезной или интересной. Само собой, написанный опус мог оставить много вопросов, и я готов по мере возможности ответить на них в комментариях, так сказать, feel free to ask.
P.S.
Кстати, @rickardo, потыкался я с резиновыми колечками. Эффекта от них примерно ноль, за несколько дней так и не понял на какой половине кнопок они поставлены, а на какой — нет.
И это по твоему кастомная клавиатура ))
Ещё не закончил..
С почином) Поститься — пикабугодно
Как автор оригинального поста благодарю вас за уточнения и за развитие этой интересной и бездонной темы 🙂
После Topre, Черри переключатели уходят в небытие! Никаких «танцев с бубнами», в виде разборки свитчей, упаси господи, их смазки и прочей лабуды. Да, Topre стоят дорого, но это топовые переключатели!
Dye sub это не просто нанесение краски, а запекание краски. Такое стереть надо очень постараться.
Добрейшего времени суток!
Последние несколько месяцев меня переклинило от желания заиметь механику, но с парой нюансов. Сила нажатия. Ищу свитчи с плавным и тугим ходом. Готовые клавы из днс и мвидео, на синих и красных, после тестов сразу забраковал. Клавиши дребезжат и болтаются, а это омерзительно.
Активное гугление выдало вариант в виде cherry black и clear. Но я не могу найти их, более того, я не могу найти даже платы (с f рядом) и корпуса. Собственно, я ничего не понимаю в сборках или поиску на али. Можете подсказать варианты, где и почем покупать?
З.ы. Клавиатуру хочу собрать/купить для творчества.
Наводим красоту на почти новой BMW
Здравствуйте, в этот раз на комплекс ко мне заехала BMW 3 G20 330d 2021 года с пробегом 65тыс.
У бмв достаточно неплохой лак и машина в хорошем состоянии, не считая переднего бампера, пескоструй его не пощадил. Не пренебрегайте оклейкой броне плёнкой своих авто, особенно подобной ценовой категории.
Пробег в основном трассовый и битума было оооооочень много.
Отмываем тщательно диски от того же битума, колодочной пыли и металлических вкраплений.
Сзади стояла металлическая рамка, которая протерла дыру. Все было почищено, подкрашено и наклеена броне плёнка, но шрам под рамкой конечно остался.
Подкапываем сколы, сушим и срезаем лишнее каттером.
Было пору царапин, их тоже подкапал, подрезал и отполировал
Хоть особо царапин на лкп и не было, полировка сделала цвет более насыщенным, плюс черный глянец очень мягкий и всегда зацарапан
Стекла мягкие и лобовое уже зацарапано, полируем. Пескоструй конечно остался но видимость улучшилась. Обязательно чистим дворники и наносим анти дождь.
Чистим водительское сидение и обрабатываем кожу лосьоном.
Наносим 2а слоя керамики и слой жидкого стекла .
Конечно при выдачи пошел дождь 🙁
Но главное, владелец доволен и результат радует 🙂
Если вы из Челябинска и вам нужна подробная консультация можете написать мне в вк https://vk.com/id632423
Мое знакомство с твидом
Всем доброго дня! Хочу поделиться с вами своими впечатлениями от работы с твидом. Это было мое первое знакомство с этим материалом, когда я училась шить верхнюю одежду. Честно говоря, выбор пал на него из-за розового костюма Жаклин Кеннеди — он выглядит так элегантно! Меня предупреждали, что твид очень «капризный» и, возможно, не стоит начинать с него, но я была настроена решительно. Мне хотелось создать что-то особенное.
В итоге, я сшила костюм из юбки и жакета. Юбка, которую я решила сделать прилегающего силуэта, оказалась не очень практичной, так как материал не тянется и сильно сковывает движения (стоило отдать предпочтение трапециевидной юбке). А вот с жакетом все получилось просто идеально, сделала я его прямого кроя, двубортный, с рельефами по передним полочкам, без выточек и прилеганий по фигуре, т.к. материал довольно плотный и тяжелый, не хотелось лишних нагромождений. Рукав двухшовный. Для украшения мне пригляделись нежные жемчужные пуговки в золотой оправе. Петли под пуговицы не делала, заменила на пришивные прозрачные кнопки.
Самым сложным было уследить за раскроенными деталями и быстро продублировать каждую из них, чтобы ничего не распустилось, на этом сложности и закончились)))
В итоге, оказалось, что работать с твидом не так уж сложно и не так уж страшно. Материал очень приятный, плотный, не мнется и хорошо держит форму. Я очень довольна своей работой. Он оказался очень удобным и практичным, а результат превзошел мои ожидания. По моему мнению, для верхней одежды это именно то, что нужно.
Мое небольшое хобби
Смотрю, многие тут делятся своим различным творчеством. Дай, думаю, и я свои 5 копеек вставлю. Я в свободное время мастерю всякие оригинальные ежедневники, блокноты, записные книжки. Не думал, что когда-то, где-то буду выкладывать фото процесса создания, так что за качество фотографий извиняюсь. Покажу один определенный заказ, который меня попросил сделать друг на подарок своей жене. И так. Сначала я делаю саму обложку.
Далее пластина на лицевую сторону обложки, с объемным рисунком, и последующей заливкой эпоксидной смолой.
Блок на год с датами, днями неделей и месяцами. Каждый лист «искусственно состарен». Вымочен в кофе и высушен, само собой. При прошивке блока использую коптский переплет.
И итог. (не знаю почему эпоксидка себя так повела — спустя двое суток она полностью застыла, и была кристально чистой, но спустя еще сутки почему то покрылась внутри какими-то мелкими пузырьками, из-за чего рисунок получился как в тумане)
Вот такое небольшое хобби) Если у кого-то будут вопросы — с радостью отвечу. Спасибо за ваше внимание.
Лампы Осрам против бактерий и ваших глаз
В моих руках светодиодная лампа за 169 рублей. Очень интересный экземпляр от Осрам, от Ledvance. Лампа антибактериальная. Не смог я пройти мимо такого интересного экземпляра на витрине. Сейчас от светодиодных ламп ожидаешь всегда чего-нибудь необычного, либо повышенной цветопередачи, либо каких-то других полезных для человеческой жизни свойств. Просто так свет стал уже достаточно привычным. А вот такие особенности как антибактериальная лампа — нечто новое.
Поверхность лампы покрыта некой пленкой из диоксида титана и Осрам утверждает, что рядом с этой пленкой из диоксида титана погибают все микробы и расщепляются запахи в результате фотокаталитического эффекта. Но не ждите от меня, конечно, таких совершенно непонятных для меня тестов. Я не буду сыпать на колбу этой лампы какой-нибудь неизвестный белый порошок и уверять вас, что теперь, после того как лампа поработала с ним он стал абсолютно безвреденым, все микробы уничтожены.
В этом обзоре будут измерены все реальные характеристики света, продемонстрированы возможности лампы.
Мощность заявлена для этой лампы 8.5 Ватт, буду смотреть реальную мощность и сравнивать полученный результат с тем, что заявил Осрам. 220 вольт в сети, включаю лампу вот тебе и здрасте… при первом включении 6,4 Ватта что-то не похоже на 8,5 Вт, ну просто никак.
Неужели Осрам на такое способен? Увеличу напряжение до 230 В. Да, изменился результат. Теперь 7.8 Вт. Ну пусть останется 230 В. Посмотрим, как на этом напряжении будет работать лампа. Коэффициент мощности 0,59. В идеале, желательно, чтобы коэффициент мощности стремился к единице.
Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной ненужной нам. Здесь коэффициент мощности 0,59, обычный стандартный коэффициент мощности для светодиодных ламп. Ничего особенного. Расходы за год 124 рубля при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт.
Оставляю лампу поработать в течение 15 минут. Мощность лампы на самом деле постоянно немного меняется. Но все в районе 8 ватт при объявленных 8,5 ватт на упаковке, это результат неплохой. Хотя конечно для остром я ожидал что увижу честные 8,5 ватт.
При 220 Вольтах на входе. Эта лампа вообще не похожа на 8,5 ватт, так что лампа очень требовательна к напряжению питания. Но об этом еще впереди поговорим. Хорошо, конечно, что лампа с таким удивительным свойством как антибактериальное покрытие. Но я надеюсь, что Осрам, кроме этого, предоставил и комфортный, безопасный свет — чтобы мы с удовольствием использовали эту лампу.
Лампа включена, убираю внешнюю подсветку. Стартую измерение характеристик света. Цветовая температура 3855, индекс цветопередачи 81,1.
Измерены координаты X и Y и по ним, видя точку на диаграмме цветности, и посчитав что дельта UV равно 0.0026, что меньше порога заметности 0.004, получаю оценку величины оттенка цвета в свете этой лампы. Точка между 4000 и 3000 Кельвина с минимальным незаметным глазом смещением вверх в область желто-зеленых оттенков.
Теперь что с пульсациями света от антибактериальной лампы от Осрам?
И нет ли риска для нашего здоровья от этих самых пульсаций? Смотрим. Опс, ну здрасьте приехали! Пульсации 14,3% на частоте 100 Гц. Высокий риск в красной области. Да зачем же мне такая антибактериальная лампа, которая убивает микробы, устраняет запахи, но ломает мне глаза?! И при этом такие пульсации на 230 В. Именно там, где мощность лампы максимально приближена к объявленной производителем.
Да, не порадовала лампа Осрам и качеством света своей антибактериальной модели. Она, конечно, борется, наверное, с микробами и запахами, но такое ощущение, что она борется еще и со мной.
Лампа в метре над плоскостью стола включена и прогрета, на входе 220 вольт. Убираю внешнюю подсветку – 229 люкс. А если увеличится до 250 вольт на входе? Нет, не заметим такого изменения освещенности.
При 170 вольтах лампа практически погасла, сэкономив мне еще один эксперимент. Да, драйвер лампы от Осрам не позволяет использовать эту лампу там, где напряжение в розетках нестабильно. Очень капризный драйвер. Разумеется, купив такую лампу, мы будем замечать изменения освещенности при изменениях напряжения в розетке.
Протестируем работу с выключателем с подсветкой. Подаю напряжение в сеть, загорелась красная лампочка подсветки, вроде бы не моргает, не мигает лампа. Убираю внешнюю подсветку, да, все хорошо. Включаю. Горит на полную яркость. Выключаю. Никаких проблем, все хорошо.
Очень просто подтвердить доверие покупателя к своему бренду – указать правильные размеры. Какие реальные размеры этой лампы? Первый размер 112 мм и второй размер 60 мм. На упаковке же 113 на 60. Ну, традиционно прощаю 1 мм, и считаю, что Осрам честно указал правильные реальные размеры лампы на упаковке.
Сильно ли нагревается лампа во время работы? Нагрев колбы 43 градуса Цельсия, ну а корпус традиционно нагревается сильнее, температура там — 75 градусов.
Перед тем как разобрать лампу, я снял диаграмму освещенности в темной камере и по 10 точкам измеренной освещенности посчитал световой поток. Диаграмму освещенности вы видите на своих мониторах. Световой поток, который я посчитал 685 Люмен, заметно меньше тех 806 люмен которые указал Осрам.
Разбираем. Корпус нас ничем особенно не удивит. Хороший качественный белый пластик от Осрам. Рассеиватель, поликарбонат матовый. Матовость достаточная, не видны светодиоды в выключенном состоянии. И форма правильная, больше полусферы и вперед, и назад будет распространяться свет.
Вот так выглядит светодиодная лампа со снятым рассеивателем. 12 корпусов светодиодов, каждый корпус размером 2,8 на 3,5 мм.
Электролит от правильной фирмы производителя 4,7 микрофарад. Под люминофором каждого корпуса угадывается аж 4 маленьких кристалла, но это не точно, надо будет еще проверить.
Все корпуса соединены последовательно – один выходит из строя и гаснет вся антибактериальная лампа. Здесь же на диодной плате вместе с корпусами светодиодов греется диодный мост, микросхема стабилизации тока, резисторы драйвера. Сюда же на диодную плату выведены 220 вольт от цоколя лампы. Такое ощущение, что там внутри корпуса совершенно пусто, но в этом мы убедимся, когда снимем диодную плату.
Самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Выбрать точку подключения термопары, где температура диодной платы максимальна, поможет мне тепловизор. Включаю лампу. После того, как лампа поработала полчаса, тепловизор указал самую горячую точку.
Вот она, эта точка, отмечаю ее прямо на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару. Термопара установлена в самую горячую точку диодной платы. Включаю лампу, температура начала увеличиваться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим, как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы 72 градуса Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.
Внутри каждого корпуса вижу абсолютно разное количество светлых пятен. Корпуса 6, 5, например – в них вижу 4 светлых пятна.
В корпусах 7 и 4, в них я вижу 2 светлых пятна, 8 и 3 опять 4 пятна, и 9 – 4 пятна, а вот 2, 1, 12 и 10 – 2 пятна, 11 – 4 пятна. Неужели разное количество кристаллов внутри каждого корпуса. Это надо будет уточнить, измерив прямое падение напряжения на корпусах светодиодов.
Измеряю прямое падение напряжения на третьем, на том внутри которого я увидел четыре ярких пятна. 10,8 В. Понятно.
Теперь измеряю на корпусе номер 2. Там, где я видел, два ярких пятна. 35,2 Вольта. Вот это да. Вот тебе и два пятна. Итак, в результате измерений прямого падения напряжения на корпусах светодиодов выяснили, что на диодной плате распаяно 6 сборок по 13 кристаллов в каждой и 6 сборок по 4 кристаллов в каждой.
Итого на этой диодной плате последовательно соединены 102 маленьких кристалла светодиода. Как всегда, одно яркое пятно не обязательно значит один маленький кристалл светодиода.
Ток в цепи питания светодиодов 21,3 мА.
Разбираю лампу дальше. Здесь все ожидаемо, так же как в любых других светодиодных лампах, все привычно. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. И внутри уже видно, что внутри ничего нет. Но давайте убедимся, выпрессуем диодную плату.
Хорошо запрессовано — хорошая теплопередача между диодной платой и радиатором корпуса. Внутри радиатора только предохранитель в цепи питания 220 вольт, как я и ожидал.
Охлаждение. Диодная плата передает избыток тепла от элементов, распаянных на ней алюминиевой подложке. Алюминиевая подложка, в свою очередь, передает тепло радиатору, встроенному в корпус композит. Ничего оригинального здесь Осрам не предложил. Типовая схема охлаждения.
Оставляю также ссылку на интересные комментарии к оригинальной статье про лампу Osram.
Также предлагаю всем заинтересованным ознакомиться с другими обзорами светодиодных ламп от проекта Доморост.
И напоследок, начну потихоньку показывать вам нашу новую фичу — рейтинги светодиодных ламп, которые формируются на основе пользовательских обзоров. Пока сыроватые, но мы работаем =).
На Пикабу же я постараюсь выпускать как можно чаще свои оригинальные обзоры на лампы, в период летних отпусков каждую неделю не получается, но я верю, что вскоре вновь будет постоянство.
Спасибо, что читаете =).
Ловец снов "Мицар"
Ещё один объёмный ловец снов, на этот раз в космических цветах. Россыпь бусинок при вращении очень завораживет)
То, что нужно для расслабления посреди рабочего дня)
Полировка автомобильного стекла
Было много вопросов по этой теме, поэтому раскрою ее подробней.
На современных авто довольно мягкие стекла.
BMW 3 2021 65 тыс.км
KIA RIO 2017 70 тыс.км
Сразу уточню, это все относится и к любым другим стеклам, окна, столы, варочные панели, стеклянные экраны гаджетов.
Первое, можно полировать только целое стекло, тк при полировке поверхность сильно нагревается и вероятность разрушения очень высока.
Второе, полировкой не получится убрать глубокие царапины, пескоструй. Только шлифовка (применение абразивов разной градации на мягкой подложке)
Полировкой вы не сделаете линзы на стекле, т.е. изображение не исказится.
И так, у вас есть затёртость от дворников, уборки снега и тому подобное и в вечернее время видимость сильно падает. Вам понадобится день свободного времени сильные руки и инструмент: полировальная машинка, укрывная пленка, малярный скотч, твердый поролоновый круг, абразивная паста, обезжирка, распылитель с водой.
Закрываем машину пленкой, тк капли пасты довольно сильно разбрызгиваются и плохо отмываются, тщательно обезжириваем стекло и переходим к полировке.
Основным абразивом является оксид церия, можно взять его в чистом виде, можно выбрать готовые варианты для профессионального применения. Круг я советую именно поролоновый, тк без опыта можно поймать песчинку и войлочный круг нарисует вам таких царапин, что замучаетесь убирать.
Наносим пасту на круг, немного смачиваем и на минимальной скорости распределяем, далее увеличиваем скорость и нажим на машинку. При подсыхании пасты добавляем воду. И так пока результат вас не устроит. Не торопитесь и получайте удовольствие J
Сильно не полируйте по периметру стекла, там максимальное напряжение и при перегреве есть вероятность появления трещин.
После полировки остатки пасты забьются в сколы, наносим автомобильный шампунь и мягкой щеткой прочищаем.
Желательно заменить дворники или хотя бы их тщательно почистить.
Советую нанести антидождь, его срок службы на свеж отполированном стекле увеличивается, а изнашиваться оно будет меньше, тк вам реже придётся включать дворники.
Если вам интересна тема ухода за авто
Подготовка и пошив японского костюма
Теперь я расскажу вам немного о подготовке и самом процессе создания костюма.
А начала я с изучения статей и исторических справок о нужном временном промежутке для игры, традициях и истории костюма, отличительных особенностях мужского и женского, повседневного и праздничного, нюансах пошива, цветовой гамме и рисунков на материале.
Только после я приступила к рассмотрению референсов и отрисовке эскизов на согласование заказчику.
Далее начался самый интересный этап — выбор материала для пошива. Самым важным было найти легкие натуральные ткани, чтобы костюм был более удобным и комфортным в носке. Мы выбрали хлопок и очень хотели найти что-то с классическим японским принтом для хаори (например, карпы или хризантемы, может быть сакура или драконы). Эта задача оказалась не из простых и спустя несколько дней непрерывного серфинга по сайтам магазинов удалось найти отличный вариант: прекрасные парящие журавли в мелкой россыпи из цветов.
Шить верхнюю одежду было самим удовольствием, детали рубахи и хаори — это квадратики и прямоугольники, которые я собирала французским швом, оверлок в работе не использовала намеренно, претендуем на историческую достоверность. Однако, как только дело дошло до изготовления хакама (брюк), мои нервные клетки покинули меня. Ни один час и ни один день я потратила только на подготовку макета будущих штанов, в ход шли кучи бумаги для мини-макетов, метры макетного материала для первых примерок. Долго и мучительно, но хакама были сшиты, в конспекте схемы зарисованы, и этапы обработки записаны.
В итоге, на мой взгляд, получилось очень неплохо. Заказчик доволен и уже успел выгулять костюм на своей ролевке. Теперь немного фото в цвете.
Наследник «Тигров» и «Пантер». Leopard 2A6 (перезалив)
Итак, мой предыдущий пост о Леопарде 2 удалили без возможности обжалования. Что ж, перезаливаю статью без упоминаний, что этот танк воюет в некоторой стране на букву У.
После окончания Второй Мировой войны мир почти сразу погрузился в новую войну – Холодную. Она не отличалась большими жертвами и разрушениями, проявляясь в огромных расходах на вооружения, которые вынуждены были нести стороны, а также локальных военных конфликтах. Создание новых танков стало одной из сфер гонки вооружений, в которой Запад постоянно находился в непривычной для него роли догоняющего. За годы войны Советский Союз создал несколько конструкторских танковых школ и самое мощное в мире танковое производство, закалённое в тяжёлых условиях перманентной нехватки ресурсов, людей и средств. После войны, к началу 50-х годов СССР оказался обладателем самых многочисленных и самых совершенных танковых войск в мире. С каждым десятилетием советские конструкторы создавали всё более совершенные машины, и это не могло не беспокоить руководство НАТО.
Страной, которой в случае обострения Холодной Войны, первой придётся столкнутся с советскими войсками, была Германия. На вооружении Бундесвера в начале 60-х годов состояли американские ОБТ М47 и М48 Patton, но с 1965 года стала поступать свежая отечественная разработка — танк Leopard 1. Этот танк сильно отличался от представителей англо-американской школы танкостроения: в его конструкции во главу угла были поставлены огневая мощь и подвижность в ущерб бронированию, что роднило его с французским АМХ-30. При массе в неполные 40 тонн, «Леопард» имел 105-мм пушку, разгонялся до 62 км/ч, но толщина брони даже во лбу корпуса не превышала 70 мм. Машина оказалась удачной, выпускалась до 1984 года в количестве 4744 штук без учёта прототипов и машин на базе, поступила на вооружение множества стран Европы и мира, некоторыми из которых эксплуатируется и по сей день. Однако жёсткая гонка вооружений не позволяла конструкторам почить на лаврах, ибо из-за «железного занавеса» просачивались новые тревожные слухи.
Leopard 1
К началу 60-х годов некоторые разведданные позволили предположить, что в Советском Союзе активно ведутся работы над созданием нового перспективного танка FST (Future Soviet Tank). В целом, информация была верной – в харьковском КБ А.А. Морозова действительно близились к завершению работы над Т-64. Для того чтобы в сжатые сроки сконструировать собственную машину, способную противостоять FST, США и ФРГ решили объединить конструкторские и финансовые ресурсы двух государств. Однако проект основного боевого танка НАТО MBT-70 (Main Battle Tank 70) провалился – слишком разные подходы были у партнёров. Видимо, немцы изначально понимали, что кооперация с США рискует закончиться ничем, и потому параллельно с МВТ-70 рассматривали возможность модернизации своих танков Leopard. Кроме того, в 1967 году они дали старт работам над новым ОБТ Kampfpanzer-2, который иначе назывался «Позолоченный леопард», а затем – Keiler («Вепрь»).
К 1969 году немцы создали два первых прототипа. С 1970 года сборкой прототипов занялась корпорация Krauss-Maffei AG, которая до сих пор остаётся генеральным подрядчиком по производству танков. К 1974 году немецкая промышленность изготовила 16 корпусов и 17 башен новой боевой машины. Для надёжности прототипы решили испытать не только в Европе, но и за океаном, поэтому в начале 1974 года четыре танка отправили в Канаду и США. Военные хотели испытать машины в условиях экстремально низких и высоких температур, а также посмотреть, как они будут себя вести в глубоких снегах и при сильной запылённости. Так как ещё не было принято окончательное решение, какие именно орудия устанавливать в башни, два танка вооружили 120-мм гладкоствольными Rh-120 L44 компании Rheinmetall Berlin AG, а ещё два – британскими 105-мм нарезными Royal Ordnance L7.
Прототип Leopard 2K со 105-мм орудием
После анализа боевых действий Войны Судного дня было принято решение, что танк необходимо дополнительно защитить разнесённой бронёй. Проектную массу машины увеличили до 60 тонн, кроме того, изменения претерпела башня – для её производства использовали ячеистую стальную броню с пустотами для вкладок комбинированной брони. В новую башню установили 120-мм гладкоствольное орудие. После этого немецким производителям было заказано два новых прототипа, которые получили обозначение Leopard 2AV. В сентябре 1977 Бундесвер принял танк на вооружение под индексом Leopard 2A и заказал генеральному подрядчику 1800 машин, которые в дальнейшем выпустили восемью сериями. Первые танки были получены заказчиком 25 октября 1979 года, а вскоре армия Нидерландов отказалась от идеи приобретения нового американского танка M1 Abrams из-за высокой стоимости и отказа американцев перевооружить его 120-мм пушкой. Вместо этого 2 марта 1979 года голландцы подписали договор на поставку 445 новых «Леопардов». Чтобы выполнить этот заказ, не ставя под угрозу план вооружения танковых войск Бундесвера, немецких промышленникам пришлось подключить к сборке «Леопардов 2А» ещё одного производителя – компанию Krupp, которая базировалась в Киле. К концу 1981 года ежемесячный выпуск «Леопардов 2» достиг двадцати единиц, а максимум, на который удалось выйти немцам – 25 танков в месяц. К середине 1987 года программу производства «Леопардов 2» полностью выполнили.
Первая базовая модель Leopard 2А, которую ещё иногда обозначают как «A0», в целом повторяла конструкцию прототипа Leopard 2AV. Всего было выпущено таких 380 машин. На модель Leopard 2А1 установили ИК прибор наблюдения наводчика, изменили конструкцию боеукладок – их унифицировали с американскими «Абрамсами», а также переделали топливный фильтр, чтобы уменьшить время, необходимое для заправки танка. Эта модель производилась в двух сериях: второй (450 машин) и третьей (300 машин). Обозначение Leopard 2А2 присвоили танкам первой серии, которые были модернизированы до уровня машин второй и третьей серий (в основном она касалась замены прицела с тепловизором на более современные). Помимо этого, изменения претерпели горловины передних топливных баков: теперь их можно было заправлять раздельно. Незначительно изменилась конструкция перископов, бронирование системы противоатомной защиты, буксировочные тросы. Четвёртая серия состояла из 300 машин. Основным изменением стала установка новых цифровых радиостанций, улучшенные стояночный тормоз и боеукладка. Даже с такими минимальными отличиями танки получили отдельный индекс – Leopard 2А3.
Leopard 2A2
Наиболее многочисленной в семействе стала модель Leopard 2А4. В конструкцию танка инженеры внесли гораздо более существенные изменения, чем во все предыдущие модернизации. Было усилено бронирование башни, в которой между стальными наружным и внутренним слоями брони появились вольфрамовые и титановые вставки, в результате чего масса машины увеличилась до 55 тонн. Кроме того, форма башни изменилась и стала более прямоугольной, а в СУО танка включили усовершенствованный баллистический вычислитель. С 1985 по 1992 год немецкие предприятия выпустили три серии новой модели, а танки предыдущих серий модернизировали до уровня 2А4. К 1994 году в распоряжении Германии находилось 2125 танков Leopard 2А4, ещё 445 машин находилось на вооружении ВС Нидерландов, 35 купила, а потом ещё 345 единиц произвела по лицензии Швейцария. У этой версии немецкий пулемёт был сменён 7.5-мм MG87 швейцарского производства, кроме того, на танке была установлена улучшенная система противоатомной защиты. Leopard 2A4 стал очень популярным среди европейских армий, и в 80-е годы его охотно приобретали в силу привлекательного соотношения параметров цена-качество. Ещё более охотно различные страны стали пополнять этими машинами свои танковые части в 2000-е годы, когда Бундесвер начал распродавать свои лишние «Леопарды 2», в результате чего эта машина фактически стала единым европейским танком. После 1994 года Leopard 2A4 приобрели Канада (27), Чили (140), Дания (51), Финляндия (39), Греция (183), Польша (128), Сингапур (96), Испания (108), Швеция (160 – взяты в аренду и возвращены) и Турция (354).
Замена силовой установки и трансмиссии Leopard 2A4 австрийской армии
В середине 80-х годов начались работы по модернизации «Леопардов 2» – толчок этому дали неудачно закончившиеся испытания танка в Великобритании, а также появление у СССР новейших танков Т-80Б. В 1988 году специалисты компании Krauss-Maffei изготовили цельнодеревянный полноразмерный макет, а уже в 1990 году начались испытания прототипов. В первую очередь танк отличался усиленной бронезащитой. После коррекции формы накладной бортовой брони, в 1993 году прототип прошёл завершающий этап испытаний и был принят на вооружение под индексом Leopard 2A5. Модернизацию до уровня А5 проходили танки 5-8 серий, а машины более ранних выпусков Германия к тому времени уже начала распродавать. Новая модель танка получила новаторскую легко узнаваемую клинообразную башню с модулями накладной брони со встроенной динамической защитой в лобовой и передней её частях. Конструкторы предусмотрели возможность замены этих модулей в полевых условиях, что значительно повысило ремонтопригодность танка. Конструкцию орудийной маски полностью изменили. Кроме того, инженеры переработали конструкцию скользящего люка механика-водителя, сделав его более тяжёлым и прочным. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на более надёжную и пожаробезопасную электрическую. Откатные устройства усилили, чтобы в перспективе пушка могла вести огонь более мощными боевыми зарядами (фактически, была подготовлена почва для установки 120-мм пушки с длиной ствола в 55 калибров). В результате этих изменений масса танка увеличилась до 59.5–62 тонн в зависимости от комплекта брони. Значительные изменения претерпели приборы наблюдения и электронное оборудование танка. Перископ командира перенесли за люк (он получил независимый тепловизор 2-го поколения), а прибор наблюдения наводчика – на крышу. Помимо этого танк получил систему навигации GPS.
Основным изменением, которое получил Leopard 2A6, стала установка нового 120-мм гладкоствольного танкового орудия компании Rheinmetall длиной 55 калибров. Модернизированная версия 2А6 – Leopard 2A6M – представляет собой вариант с улучшенной противоминной защитой. Канадская армия использует модель Leopard 2A6M CAN, внешне легко отличимую по большим чёрным ящикам, которые крепятся на тыльной стороне башни, и противокумулятивным решётчатым экранам. Позже канадцы снабдили свои афганские «Леопарды 2» кондиционерами и камуфляжными матами фирмы Saab, которые отражают до 50% солнечного тепла. Ещё одной производной модификацией 2А6 является модель Leopard 2 Hel (от Hellenic – Греция). Модель Leopard 2E стала результатом кооперации испанских и немецких производителей бронетехники. Ещё один новый вариант, Leopard 2 PSO (Peace Support Operations – Поддержка операций по умиротворению), предназначен для ведения боёв исключительно в городских условиях. В связи с этим танк получил усиленное бронирование по всему своему периметру, вспомогательное вооружение, улучшенные возможности по ведению наблюдения и разведки, бульдозерный отвал, укороченный орудийный ствол, нелетальное вооружение, камеры наружного наблюдения, прожектор и другие приспособления. Снаряжение этого танка очень похоже на комплект TUSK, которым обеспечиваются американские M1A2 Abrams.
Leopard 2 PSO
В феврале 2015 года Бундесвер получил первый основной боевой танк Leopard 2A7. Изменения в конструкцию танка вносились с учётом опыта афганских боёв. Улучшения носят модульный характер, то есть они могут вноситься или не вноситься в конструкцию танка в зависимости от конкретных требований заказчика. Конструкторы кардинально увеличили надёжность противоминной защиты, появилась возможность установки на корпус танка и его башню дополнительных накладных элементов пассивной защиты от попаданий. Значительные улучшения инженеры внесли в СУО, повысив вероятность поражения цели с ходу первым снарядом. Внедрение современных средств отображения и сетевых компонентов позволяет отслеживать перемещения своих войск и сил противника в режиме реального времени, а круглосуточные средства наблюдения и прицеливания обеспечивают экипажу фактически круговой обзор из-под брони. Введение в конструкцию танка «командирского» тормоза дало командиру возможность в любой момент прекратить движение машины. На башне танка установили модуль вспомогательного вооружения с дистанционным управлением KMW FLW 200 с пулемётом калибра 12.7 мм и 76-мм гранатомётом. Силовую установку танка заменили новым турбированным дизелем Steyr M12 TCA мощностью 1500 л. с. Наполненность баков танка и его боеукладок может контролироваться штабом подразделения дистанционно в автоматическом режиме, что упрощает своевременное обеспечение подвоза экипажу топлива и боеприпасов. Вес нового танка увеличился до 67–70 тонн.
Leopard 2A7 с камуфляжными матами
Для боёв в городе конструкторы KMW создали кардинально отличающийся от других моделей танк Leopard 2A7+. Как и на 2А7, на нём применена модульная схема обновлений, и бронирование, по словам конструкторов, на 360° защищает машину от попаданий гранат РПГ. Немецкие конструкторы назвали его MBT Revolution. Очевидно, стоит этот танк весьма недёшево, особенно если учесть, что впервые его показали публике ещё в 2010 году на выставке Eurosatory в Париже, и после этого он так и не поступил на вооружение ни Бундесвера, ни армии какой-либо другой страны мира. В 2014 году Саудовская Аравия намеревалась купить у Германии 600–800 танков Leopard 2А7+ и была готова заплатить за них 18 млрд евро. Чтобы немецкое правительство охотнее пошло на сделку с режимом, который в Германии считают пособником террористов, арабы были готовы закупать технику не напрямую, а у Испании. Но в апреле 2014 года стало известно, что немецкое правительство отказалось подписать контракт.
Leopard 2A7+
ОБТ Leopard 2A6 имеет классическую конструкцию с задним расположением двигателя. Длина корпуса — 7.7 м, общая длина с пушкой вперёд — 9.67 м, ширина — 3.7 м, высота — 2.79 м, боевая масса — 63 тонны. Согласно публикациям, танк защищен композитной (многослойной) броней третьего поколения (C-технология). Точная структура и стойкость остаются секретными. Броня состоит из нескольких переборок, в которых зазоры заполнены эластичной резиной. В качестве материалов брони используются различные марки стали с неодинаковой степенью твердости, а также композитные материалы (керамика, пластик или кевлар). При проектировании особый акцент сделан на прочности лобовой брони. Конструкции корпуса и башни выполнены в виде кожуха со встроенной броней. То есть, внешняя и внутренняя броневые плиты принимают на себя функции защиты, а также функции кузова. В рамках этой опорной конструкции, фактически броня используется в виде блоков, вставляемых в предусмотренные полости, что придает танку его угловатую форму. Установленная в передней части башни клиновая бронеплита разработана в качестве переборки. Она предназначена для увеличения глубины брони, разрушения пенетраторов подкалиберных снарядов и воспламенения кумулятивных снарядов перед основной броней. В открытых источниках, начиная с версии танка 2А4 и выше, приводятся следующие данные о его броневой защите (эквивалент гомогенной брони): толщина лобовой проекции корпуса – от 600 до 920 мм, толщина лобовой проекции башни – от 590 до 1960 мм. Из соображений безопасности бункер для боеприпасов в башне сверху оборудован противовзрывными вышибными панелями, которые обеспечивают отвод наружу энергии взрыва хранящихся там выстрелов. Внутренние помещения танка покрыты тканевыми матами с противоосколочным вкладышем из высокопрочных волокон (арамид или кевлар). Маты призваны уменьшить или полностью предотвратить образование осколков при пробитии брони. В дополнение к этим защитным элементам танк «Леопард 2» в зависимости от страны-эксплуатанта может оборудоваться прочими элементами, повышающими его защищенность (защита от поражения с верхней плоскости, решетчатые противокумулятивные экраны, дополнительное бронирование от мин или дополнительная композитная броня сторонних производителей).
Основным оружием танка является 120-мм гладкоствольная пушка Rh 120 фирмы Rheinmetall длиной ствола 55 калибров. Пушка оснащена эжектором для продувки канала ствола. Орудие позволяет вести огонь боеприпасами, стабилизированными в полете с помощью оперения. Пушка установлена на втулке и имеет угол возвышения в диапазоне от -9° до +20°. Боеприпасы для пушки размещены как в башне, так и в корпусе танка. Боевой комплект первой очереди (15 выстрелов) находится за герметичной перегородкой в башне. Еще 22 выстрела хранятся в корпусе танка слева от механика-водителя. Эта часть боекомплекта в целях безопасности уложена по-походному и доступна только, когда башня находится в определенном положении (на 3 часа). Используются бронебойный подкалиберный снаряд с пенетратором из карбида вольфрама (начальная скорость — 1640 м/с, пробивает 800 мм брони), кумулятивный снаряд (1140 м/с, 600 мм), осколочно-фугасный с программируемым взрывателем (масса — 19 кг, дульная скорость — 1100 м/с), а также ракета израильского производства LAHAT с лазерным наведением и эффективной дальностью более 6000 м, нечувствительная ко всем известным способам постановки помех и способная поражать танки, вертолёты и цели вне поля видимости экипажа. Снаряды состоят из частично сгораемых гильз, изготовленных из нитроцеллюлозы, после выстрела они оставляют только стальное дно гильзы. В качестве вторичного вооружения служат спаренный и зенитный пулеметы MG3 калибра 7.62 мм с общим боезапасом 4750 патронов (для танков Бундесвера), а также универсальная метательная установка Mehrfachwurfanlage (MWA) на башне, применяется для отстрела дымовых гранат, также способна выпускать детонирующие или нелетальные боеприпасы. Башня и пушка танка имеют электрическую систему наведения EWNA. В сочетании с аппаратурой центральной логики, прицельными устройствами, компьютером управления огнем, рабочими устройствами и внутренним контрольным оборудованием RPP 1-8 они образуют систему управления огнем танка. В режиме включенной стабилизации происходит автоматическое компенсирование неровностей поверхности и скорости движения машины. Оружие остается наведенным на цель при любых внешних условиях. Дополнительно возможно сопровождение движущихся целей. При нажатии на кнопку динамического упреждения, перемещение цели учитывается автоматически.
Основным прицелом танка «Леопард 2А6» является устройство EMES 15 с электрооптическим лазерным дальномером CE628 от компании Zeiss-Eltro Optronic. Твердотельный лазер измеряет расстояния до 9990 м с точностью до 10 м. В сочетании с 12-кратным основным оптическим прицелом он является главной прицельной оптикой для наводчика. В качестве второго прицельного устройства наводчик имеет башенный прицел FERO Z18. В случае отказа системы управления огнем он служит аварийной оптикой. Командир имеет перископ R17А2. Стабилизированная оптика с 2-х и 8-кратным увеличением обеспечивает независимую от наводчика работу. Командир может самостоятельно наблюдать за целями, назначать цели наводчику и контролировать его. В зависимости от режима работы перископа командир танка может брать на себя функции наведения и поражения цели. Регулирующий отражатель (зеркало) устройства контроля изгиба ствола у дульного среза пушки позволяет наводчику включать систему регулировки прицельного приспособления основного оружия. Система обеспечивает компенсацию отклонения оси ствола, вызванного тепловыми и механическими напряжениями. В прицел EMES 15 встроено тепловизионное устройство WBG-X от компании Zeiss. Увеличение в четыре и двенадцать раз позволяет наблюдать и вести бой, как днем, так и ночью. Благодаря PERI R17A2 и встроенному тепловизору облегчено управление ночью. WBG имеет 4-, 12- и 24-кратное увеличение.
Танк оснащен V-образным 12-цилиндровым четырёхтактным дизельным двигателем MTUMB 873-Ka 501 с жидкостным охлаждением. Он развивает мощность 1500 л.с. на скорости 2600 об/мин и разгоняет танк до максимальной скорости 72 км/ч. Реальная скорость в зависимости от местности варьируется, но даже по самым трудным участкам танк двигается не медленнее 30 км/ч. Необходимый для работы двигателя воздух проходит через два круглых воздухозаборника на крышке двигателя и два комбинированных воздушных фильтра, установленных по бокам двигателя. В них воздух очищается и освобождается до 95% от грубой пыли. Две дополнительные круглые вставки фильтра тонкой очистки связывают оставшиеся частицы пыли. Рассеивание отработанного тепла осуществляется через два кольцевых охладителя с регулируемой температурой и встроенным вентилятором на коробке передач. Передача мощности на гусеницу обеспечивается гидромеханической коробкой передач, реверсом и рулевым механизмом типа Renk-HSWL-354. Он объединяет привод, рулевое управление, вспомогательный привод и тормозную систему в одном корпусе и соединяется с двигателем с помощью быстродействующих устройств в так называемом силовом блоке, который позволяет заменить комплект трансмиссии и двигателя при поддержке ремонтно-эвакуационной машины в течение 15 минут. Примечательным является относительно низкий расход топлива танка (в два раза меньше, чем у M1«Абрамс»). Запас хода составляет 550 км. Для работы электрических систем без работы основного двигателя в задней правой части машины установлен вспомогательный силовой агрегат (ВСУ).
Танк «Леопард 2А6» имеет ходовую часть с семью опорными и четырьмя поддерживающими катками на борт; направляющее колесо расположено впереди, ведущее — сзади. Подвеска — индивидуальная торсионная. Танк имеет гусеницу с обрезиненной беговой дорожкой и сменными полимерными подушками тип 570 FT производства компании Diehl. Танк имеет высокую манёвренность и проходимость (преодолевает подъём в 30°, стенку высотой 1.1 м и ров шириной 3 м), способен преодолевать водную преграду без помощи инженерной техники. Брод глубиной до 1 м машина проходит без дополнительной подготовки. Жесткая шахта для подводного вождения, состоящей из трех звеньев, увеличивает глубину водной преграды до 4 м. Оборудован системой защиты от ОМП. Максимальная продолжительность использования системы очистки воздуха составляет 48 часов. Для организации связи, танк имеет две мобильных приемо-передающих УКВ радиостанции. Как и со вторичным вооружением, оборудование связи также может варьироваться в зависимости от страны-эксплуатанта. С целью снижения характеристик теплового излучения и поддержания пассивной защиты покрытие танка «Леопард 2А6» уменьшает его инфракрасное излучение, а выхлопная система снижает температуру выбрасываемых газов.
В эксплуатацию первые танки Leopard 2 начали поступать в 1979 году. Изначально их задачей было отражение советских танковых орд на европейском ТВД, но такой войны всё же не случилось. Танки использовались лишь на учениях и манёврах. Впервые отправиться на войну Leopard 2 удалось только в конце девяностых годов – примерно через два десятилетия после поступления на вооружение. В июне 1999 года 28 танков Leopard 2A5 из состава Бундесвера были переданы в ведение структуры KFOR («Силы для Косово»), призванной стабилизировать обстановку на территории Косова. Технику предполагалось использовать для патрулирования, защиты важных объектов, а также для демонстрации силы и морального воздействия на конфликтующие стороны. Танки были развернуты в городе Призрен 12 июня, и уже 13-го один из них попал под обстрел. Несколько бойцов одной из вооруженных группировок обстреляли танк «Леопард 2А5», находившийся на блокпосту. Огонь из стрелкового оружия предсказуемо не нанес танку никаких повреждений, за исключением сколов на краске. В конце 2000 года началась смена состава группировки немецких танков, Leopard 2A5 заменили машинами предыдущей модификации 2A4. Такая техника была развернута как в Косове, так и в Македонии. Ее служба продолжалась до 2004 года, после чего бронемашины отозвали обратно в Германию. Во время событий на территории распадающейся Югославии танки немецкого производства регулярно участвовали в различных операциях и мероприятиях, время от времени попадая под огонь противника. Тем не менее, во всех подобных случаях в распоряжении вражеских солдат не было серьезного вооружения, благодаря чему танки не несли никаких потерь.
Танкам Leopard 2 вновь удалось отправиться на войну через несколько лет, во время операции НАТО в Афганистане. В августе 2007 года первый из немецких танков Leopard 2A6, арендованных Канадой, был доставлен к месту службы. В октябре того же года в Афганистан прибыло одно из подразделений Ютландского драгунского полка вооруженных сил Дании. На его вооружении было четыре танка Leopard 2A5DK. 2 ноября 2007 года канадский танк Leopard 2A6 подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном террористами. Машина получила заметные повреждения, однако экипаж отделался легким испугом. Позже «Леопарды» армий НАТО неоднократно участвовали в патрулированиях, а также поддерживали другие подразделения огнем. Один из самых успешных эпизодов боевого применения такой техники имел место в начале 2008 года, когда силами нескольких танков Дании во время сражения удалось поддержать сухопутные подразделения ISAF и предотвратить нападение террористов с фланга. В ходе этих операций танки не понесли потерь. 25 июля того же года очередное столкновение с противником привело к первым потерям. Два танка Leopard 2A6 подорвались на минах. Экипаж одного из них смог без проблем покинуть машину и уйти на другой бронемашине. Второй танк после взрыва смог проехать около 200 м и только после этого остановился. Три танкиста были ранены, но покинули машину. Механик-водитель погиб. Последнее крупное сражение в Афганистане, проходившее с участием танков «Леопард-2», состоялось в конце 2008 года. В ходе операции Red Dagger, проводившейся в провинции Гильменд, несколько танков оказывали огневую поддержку пехоте. Впоследствии командование высоко отзывалось о работе танкистов. Бронетехнику называли решающим фактором, определившим исход сражения.
Следующим конфликтом с участием «Леопардов 2» стала война в Сирии. Турецкие танки Leopard 2A4 вошли в Сирию в начале декабря 2016 года, и буквально через несколько дней появились первые сообщения о потерях. С 12 по 14 декабря боевики обстреляли три турецких танка с использованием противотанковых ракетных комплексов. Опубликованные фотографии и видеозаписи показывали поражение бронетехники в боковую проекцию с последующей крупной вспышкой, вероятнее всего говорящей о детонации боекомплекта. Вскоре «информационное агентство» террористов отчиталось об очередных достижениях группировки. Утверждалось, что в ходе боев за город Эль-Баб террористы смогли отбить у турецкой армии 2 танка «Леопард-2». Опубликованные фотографии показывали, что Турция потеряла не менее десяти машин этого типа, половина всех потерь пришлась на противотанковые ракетные комплексы. В январе 2018 года Турция в очередной раз вторглась на территорию Сирии. В этот раз «Леопарды 2» действовали более успешно, хотя и имели потери. Известен случай уничтожения танка курдскими женщинами с помощью ПТУР. От первого же попадания танк сдетонировал и его разорвало на части, все четыре танкиста были убиты, взрывной волной также были убиты 2 турецких солдата и выведен из строя танк M60, стоящий неподалёку. Несколько «Леопардов 2» получили не фатальные повреждения. Один танк получил попадание в борт, но не был уничтожен, ещё у одного разорвало пушку. После крупнейших потерь за всю историю эксплуатации, начались дискуссии о живучести бронемашин Leopard 2 в целом и особенностях ее боевого применения турецкой армией в частности. Специалисты сошлись во мнении, что причинами крупных потерь были как недостатки конструкции не самой современной бронетехники, так и не вполне грамотное её использование на поле боя. Другая проблема связана с особенностями театра военных действий и подготовкой экипажей. Значительная часть боев в Сирии проходила в условиях городской застройки, что приводит к дополнительным рискам и соответствующим образом снижает живучесть техники.
Уничтоженный турецкий Leopard 2A4 в районе Эль-Баба
Стоит подчеркнуть, что опыт боевого применения быстро учитывается в конструкции новых модификаций танка, а также вносит коррективы в тактику их применения. В данный момент танки Leopard 2 модификаций A5, A6 и A7 состоят на вооружении более чем 20 государств, 13 из которых — европейские. Leopard 2 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь; в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим. Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации находятся на высоком мировом уровне. Последние модификации танка имеют защиту лба башни на самом высоком уровне. Выпуск и модернизация танков продолжаются, точное количество произведённых машин засекречено, но точно превышает 3200. Планируется третий серьёзный этап модернизации (первым принято считать установку навесной брони, вторым — длинноствольной пушки), в результате которого танки получат 140-мм пушку с автоматом заряжания в двухместной башне обновлённой конструкции. Испытания такой пушки, установленной в башню нынешней конструкции, уже проходили и показали значительную боевую мощь системы. Leopard 2, несомненно, будет оставаться основным европейским танком ещё не один год, а возможно и десятки лет. Остаётся только надеяться, что ему не придётся вести боевых действий, кроме учебных.
Представлена модель Leopard 2A6 раннего типа с именем собственным Armageddon из состава 42-го Танкового Батальона Koninklijke Landmacht (Королевской армии Нидерландов), входивший в контингент НАТО в Афганистане, 2009 год. Модель фирмы Italeri, масштаб 1/35.