Как использовать Tinkercad: простой дизайн с геометрическими формами и отверстиями для 3D-печати: 5 шагов
Create Arduino Electronics with Tinkercad and Fusion 360
Оглавление:
Tinkercad — это бесплатный онлайн-инструмент для 3D-моделирования, который позволяет всем и каждому создавать 3D-проекты, которые затем можно распечатать на 3D-принтере.
Чтобы начать, посетите www.tinkercad.com и войдите или зарегистрируйте учетную запись в качестве нового пользователя.
Расходные материалы:
Шаг 1: Создать новый дизайн и понять рабочую плоскость
Нажмите на синюю кнопку «Создать новый дизайн», чтобы начать 3D-моделирование.
Вы попадете на рабочую плоскость с сеткой. В правом нижнем углу нажмите «Изменить сетку», и вы можете изменить сетку для измерения в миллиметрах или дюймах. Не забудьте «обновить сетку» после внесения изменений.
В левом верхнем углу находится панель трекинга с домашней кнопкой и стрелками. Стрелки и кнопки (+) (-) ниже помогают перемещаться по рабочей плоскости, поворачивая и увеличивая и уменьшая масштаб. Кроме того, для увеличения и уменьшения рабочей плоскости используйте вращающуюся кнопку мыши. Кнопка «Домой» вернет вас к исходной ориентации рабочей плоскости. Чтобы свободно вращать рабочую плоскость, щелкните правой кнопкой мыши, удерживайте и перетащите.
Новый дизайн будет иметь произвольное имя, назначенное ему в верхнем левом углу над панелью отслеживания. Чтобы изменить имя / упростить поиск файлов, нажмите вкладку «Дизайн» рядом с логотипом Tinkercad. Зайдите в «Свойства», введите новое имя и «Сохранить изменения».
Шаг 2: Дизайн вкладок
В правой части много вкладок дизайна, вот несколько важных.
Вкладка «Импорт» позволяет импортировать готовые дизайны с других сайтов, таких как www.thingiverse.com. Вы можете добавить к этим проектам или использовать их как есть.
«Генераторы форм» — это готовые дизайны, которые уже есть на Tinkercad. Вкладки «Tinkercad» и «Сообщество» содержат более сложные дизайны, которые можно использовать и изменять по своему вкусу.
Вкладка «Геометрические» — это то, что новички, скорее всего, будут использовать. Это очень простые геометрические фигуры, которые можно изменять и добавлять вместе для создания более крупных дизайнов. Дизайнеры должны разбить весь объект, который они пытаются создать, на простые формы, рассматривая его как аддитивный процесс.
Шаг 3: Простой дизайн с использованием геометрических фигур
Нажмите на любую из геометрических фигур, чтобы разместить ее на рабочей плоскости.
Вращение: вы заметите три изогнутые двухсторонние стрелки. Они используются для поворота фигур в разных направлениях. Если щелкнуть, удерживать и перетащить стрелку и удерживать мышь внутри круга, вращение переместится на несколько градусов. Если вы переместите указатель мыши за пределы круга, вы сможете работать с отдельными степенями поворота.
Форма / Размер: Черные и белые квадраты вокруг основания фигуры позволят вам свободно щелкать и перетаскивать объект, чтобы изменить его форму. Белый квадрат в верхней части фигуры позволит вам изменить высоту фигуры. В любом случае, если вы хотите, чтобы фигура сохраняла свою форму, но только становилась все меньше или меньше, удерживайте нажатой клавишу «Shift» при перетаскивании небольших прямоугольников.
Расположение: форма черного конуса над формой позволяет перемещать объект выше и ниже рабочей плоскости. Это полезно при попытке добавить фигуры к другим фигурам.
Шаг 4: Простой дизайн с использованием геометрических фигур и отверстий
Отверстия могут использоваться для прорезания фигур или могут использоваться для изменения или устранения частей фигур, действуя как ластик.
На вкладке «Отверстия» есть поле и отверстие цилиндра, но любую форму можно превратить в форму отверстия, щелкнув «отверстие» во всплывающем окне инспектора.
Отверстие может быть сделано через часть формы или может прорезать всю форму. Чтобы отверстие появилось, вы должны «сгруппировать» объекты. Перетащите мышь за пределы всего своего дизайна, чтобы создать рамку из пунктирной линии над всем дизайном. Когда все выбрано (вы можете выбрать объекты по отдельности, удерживая клавишу Shift и нажимая на каждый объект), нажмите «Группировать» над рабочей плоскостью. Вы также можете «Разгруппировать» объекты и использовать кнопки «Отменить» и «Повторить», если вы делаете ошибки по пути.
После того, как объект сгруппирован, вы заметите, что появившиеся отверстия должны появиться, и все будет одного цвета.
Цвета удобны для моделирования, но не имеют значения, когда объекты печатаются в 3D.
Шаг 5: Завершение дизайна
После того, как вы закончите моделирование и объект будет сгруппирован, нажмите кнопку «Дизайн».
Тогда у вас есть несколько вариантов. Если вы хотите 3D-печать объекта, выберите «Загрузить для 3D-печати».
Большинство принтеров используют файлы .STL. Выберите это и сохраните файл, он будет находиться в папке «Загрузки» на вашем компьютере. Этот файл затем можно использовать для 3D-печати.
Создание Отверстий
By tinkercad-support Follow
Обзор проекта
В этом проекте мы научимся удалять лишний материал из формы, используя функцию создания отверстий.
Step 1: Создание Отверстий
Приступим к созданию отверстий.
-
Перетащим коричневую форму «Шестиугольная призма» на рабочую плоскость и разместим ее в области, отмеченной оранжевым цветом.
Hint:
При необходимости прокрутите список форм, чтобы найти шестиугольную призму.
Переходим к следующему этапу.
Step 2: Группирование Форм
Теперь у нас есть две формы, но чтобы удалить материал и создать отверстие, их нужно сгруппировать.
- Выберем оба объекта, удерживая клавишу SHIFT, а затем щелкнем каждую форму левой кнопкой мыши.
- Сгруппируем их, нажав кнопку «Группировать» в меню панели инструментов.
Hint:
Если группирование выполнено успешно, в гаечном ключе появится отверстие шестиугольной формы.
Step 3: Поздравляем!
Теперь мы знаем, как создавать отверстия в проектах, удаляя из них лишний материал.
Как сделать отверстие в тинкеркад
Специализированных программ для 3Д-моделирования в Сети более чем достаточно: 3DsMax, Maya, Cinema 4D, Houdini, Blender, ZBrush и прочие. Но для работы с ними требуются хоть какие-то профильные знания и навыки. Но есть и простые решения с низким порогом вхождения, такие как Тинекард.
Что это за программа
Tinkercad – это кроссплатформенное программное обеспечение для создания и редактирования 3Д-проектов. Разработчик позиционирует продукт как решение начального уровня для детей, преподавателей и любителей-проектировщиков, то есть рядовых пользователей. Каких-то специфических навыков для работы с приложением не требуется.
Кто может использовать
Есть три вида учётных записей:
для преподавателей; учащихся; персональный аккаунт.
Последний вариант позволяет использовать все продукты компании Autodesk, в том числе и самый популярный – 3DsMax. После выбора учётной записи необходимо заполнить небольшую анкету, где следует указать почтовый ящик, дату рождения, страну и другие личные данные.
Пользователи, моложе 13 лет не могут зарегистрироваться на Tinkercad или Тинкер Кад без согласия родителей. Нарушение правил использования программного обеспечения чревато вечной блокировкой аккаунта.
Зарегистрировать в сервисе учащегося можно двумя способами. Первый и самый простой – посредством банковской карты одного из родителя. С неё списывается небольшая сумма, после чего возвращается обратно на баланс. Таким образом подтверждается возраст подателя.
Также можно написать в техподдержку, указав ключевые данные родителя и ребёнка: ФИО, дату рождения, страну проживания. В этом случае процедура регистрации затягивается на 3-5 дней, что зависит от загруженности менеджеров сервиса. В доброй половине случаев гораздо проще создать аккаунт одному из родителей на своё имя, после чего отдать ребёнку в пользование.
С помощью Tinkercad For Dummies у вас будут знания, необходимые для планирования ваших дизайнов, ноу-хау, чтобы использовать инструменты перетаскивания платформы для создания вашего дизайна, а также информацию, необходимую для печати или экспорта вашего дизайна.
Возможности Tinkercad
Приложение Tinkercad (Тинкеркад) предлагает множество вариантов вёрстки 3Д-проектов. Можно создавать модели полностью с нуля, либо редактировать уже имеющиеся образцы. Программа позволяет импортировать проекты из таких популярных расширений как. stl, .obj и. svg.
Онлайн-формат предполагает быстрый обмен моделями между пользователями. С помощью встроенных инструментов можно экспортировать проекты для последующей работы в других более мощных редакторах или печати на 3Д-принтерах.
С пониманием основ приложения проблем не возникает. Здесь мы имеем простое перетаскивание форм или каких-то отдельных фигур по рабочей сетке. Каждый элемент можно изменить с помощью широкого набора инструментов для редактирования.
Нужно ли скачивать или можно работать онлайн
Программа работает в формате онлайн, поэтому скачивать ничего не нужно. То есть дистрибутива у Tinkercad нет в принципе. Сервис не взимает плату за использование и является своего рода рекламой для более продвинутых платных приложений разработчика.
Всё что нужно для работы с Tinkercad – это стабильное соединение с Сетью и устройство ввода. В качестве последнего можно использовать как привычную мышь, так и планшеты с трекпадами.
Как научиться работать в Tinkercad
По завершению регистрации откроется рабочая зона программы. Мастер-помощник предложит ознакомительный тур по ключевым инструментам сервиса. Увы, но русскоязычной локализации видеоурока нет, поэтому тем, кто не силён в английском языке целесообразнее пользоваться русифицированным текстовым справочником.
Интерфейс
Для доступа ко всем проектам следует нажать на логотип Tinkercad в верхнем левом углу рабочей зоны. При первом запуске здесь находятся примеры и отдельные модули для начала работы. В верхней части интерфейса можно увидеть значок галереи, где расположены проекты других пользователей, выход в Блог и ссылку на мастера-помощника.
Далее идёт строка поиска посредством которой можно отыскать модули по обозначенным параметрам. По клику на аватарке пользователя разворачивается ветка меню: создание нового проекта, просмотр существующих, уведомления, настройки аккаунта и выход из профиля.
Местные рекламные оповещения достаточно агрессивные, поэтому нелишним будет убрать соответствующие галочки в блоке уведомлений. Иначе на почтовый ящик будут с завидной регулярностью приходить самые разные предложения, причём не только от Autodesk, но и партнёров компании.
Создание модулей с нуля
Копирование модулей
Импорт модулей
Если представленный набор проектов Tinkercad по каким-либо причинам не подходит, то можно импортировать модули, созданные в других программах по работе с 3Д-графикой. То же самое касается сторонних образцов, размещённых на тематических веб-ресурсах.
Эскизы
Для справки! Конвертирование 2Д-изображений в 3Д-объёкты проходит с меньшими потерями качества, если источник монохромный. Также стоит помнить о максимально размере файла – 25 Мб. Высокое разрешение и насыщенные цвета заметно добавляют веса картинкам.
Заключение
В последнее время наблюдается конвергенция технологий. Десктопный софт активно использует веб-инструменты и веб-библиотеки, а онлайн-сервисы задействуют ресурсы персонального компьютера, к примеру, рендеринг посредством видеокарты.
Разработчики ПО убеждены, что в будущем граница между офлайном и онлайном будет полностью размыта. Кэширование и бэкап выведут на новый уровень качество взаимодействия софта и конечного пользователя. Онлайн-сервисы для 3Д-моделирования вроде Tinkercad имеют ряд весомых преимуществ:
Отсутствие затрат на запуск. Нет необходимости скачивать дистрибутив и устанавливать его. Достаточно регистрации на сайте. Обновления. Сервис всегда имеет последнюю версию. Нет привязки к ОС. Приложение не засоряет реестр и не загружает системные ресурсы, а для его удаления достаточно закрыть вкладку в браузере.
Полезное видео
Видео-урок по работе в Tinkercad:
Заключение
Пожалуй, единственный критичный недостаток – невозможность работать офлайн. Учитывая, что далеко не все интернет-провайдеры могут обеспечить бесперебойный доступ к Сети, у многих могут возникнуть проблемы с доступом к сервису.
Автор: Степанова Наталья Геннадьевна
Организация: МБОУ Калачеевская СОШ №6
Населенный пункт: Воронежская область, г. Калач
3D-моделирование — процесс создания трёхмерной модели объекта, в котором прототипом могут выступать как объекты из реального мира, так и полностью абстрактные. В основе 3D-моделирования лежит трехмерная графика, которая активно применяется в науке и промышленности, архитектурной визуализации, в современных системах медицинской визуализации, во многих современных компьютерных играх, а также в кинематографе, телевидении, печатной продукции [2]. А это означает, что знания в области технологии трехмерного моделирования востребованы в современном мире.
В настоящее время существует большое количество различного программного обеспечения для создания трехмерных изображений любой сложности.
Рассмотрим основы работы в приложении Tinkercad на примере создания фигуры человека с подвижными элементами:
В Tinkercad есть возможность отключать цвет модели и делать ее прозрачной, что позволяет проследить, правильно ли выполнены сцепления, нет ли разрывов или наоборот присутствуют ли все необходимые зазоры для подвижности её фрагментов.
При каждом внесенном изменении программа выполняет автосохранение, что очень удобно – пользователю нет необходимости задумываться о сохранении модели на различных этапах работы. Модель сохраняется в личном рабочем кабинете. Также в приложении существует возможность открыть доступ к своей модели для редактирования и выполнять работу коллективно. Готовую модель можно опубликовать в библиотеке пользовательских моделей и сделать доступной для пользователей Tinkercad.
Анализируя алгоритм работы в данном приложении можно говорить о его простоте, удобстве работы с ним и многофункциональности. Встроенные библиотеки позволяют использовать и уже готовые фрагменты для создания своих моделей. Приложение идеально подходит для знакомства с трехмерной графикой и подготовки базы знаний для перехода на работу с более сложным профессиональным программным обеспечением.
Так правильно? Или надо как то по другому? И сверху ли это отверстие будет? Или снизу?
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
В данном проекте обучающийся попробует создать в TinkerCad демонстрационную модель шестеренчатой передачи с шестеренками разной конфигурации, геометрически выверенных. В проекте участник научится создавать шестеренки с технологическими отверстиями для облегчения конструкции, зубья одинакового шага на шестерёнках разного диаметра.
Работа от имени ученика
Читайте также:
-
Как сделать смешной переводчик Как сделать фнаф 3 не страшным Как сделать творог из эвиталии Как сделать нож для пиццы Как сделать узвар из груши
Во время работы с керамогранитом следует постоянно охлаждать место сверления, а скорость дрели должна быть на самых минимальных оборотах.
Как сделать отверстие в тинкеркад
Специализированных программ для 3Д-моделирования в Сети более чем достаточно: 3DsMax, Maya, Cinema 4D, Houdini, Blender, ZBrush и прочие. Но для работы с ними требуются хоть какие-то профильные знания и навыки. Но есть и простые решения с низким порогом вхождения, такие как Тинекард.
Tinkercad – это кроссплатформенное программное обеспечение для создания и редактирования 3Д-проектов. Разработчик позиционирует продукт как решение начального уровня для детей, преподавателей и любителей-проектировщиков, то есть рядовых пользователей. Каких-то специфических навыков для работы с приложением не требуется.
Для установки более лёгких моек из нержавейки нужно будет их дополнительно зафиксировать при помощи пластиковых или металлических уголков.
Где вырезать дырку?
Закончив сверлить, очистите получившееся отверстие от пыли и стружки.
1svoimi-rukami. ru
Любые данныеЛюбые данныеЛюбые данные Любые данные
Любые данные
Любые данные
Делаем отверстие в мойке из искусственного камня: инструкция
При приобретении раковины из искусственного камня покупатель часто сталкивается с такой проблемой, как отсутствие отверстия под смеситель. Конечно, стоит обратиться к профессионалам, но решить этот вопрос можно и самостоятельно.
Для того, чтобы понять, чем сверлить мойку из искусственного камня, надо изначально разобраться, из чего она сделана. Четкого определения «искусственного камня» не существует, поэтому разные производители называют этим термином различные материалы, отличающиеся по плотности и свойствам.
Самыми распространенными являются:
-
керамогранит; агломерат (фрагранит, силгранит и их аналоги); акриловый камень.
При работе с любым из этих материалов есть свои особенности. Чтобы определиться с тем, каким сверлом сверлить мойку из камня, надо изначально понять, что же именно было приобретено.
На фото показана столешница из керамогранита
Керамогранит является самым прочным и долговечным из вышеперечисленных материалов. Он не боится температурных и химических воздействий, стоек к механическим повреждениям. Выделяется он по звонкому «стеклянному» звуку.
Остальные виды искусственного камня издают более глухой звук за счет добавления пластика и полимерных материалов. Несмотря на то, что сделать отверстие в других материалах проще, чем сверлить раковину из керамогранита, очень часто выбор клиентов падает именно на него. Учитывая необычайную плотность материала, обычные сверла здесь будут бессильны.
С керамогранитом справится только коронка или сверло с твердосплавной напайкой, лучше всего алмазной. Спеченным кольцевым сверлам работа с ним тоже будет под силу, но их стоимость гораздо выше, поэтому их выбирают редко, только если есть необходимость в большом объеме работы. Из-за высокой прочности, при работе с этим материалом необходимо остужать сверло и рабочую поверхность водой. Работать с керамогранитом нужно на минимальных оборотах (300-400 не более).
Как работать с разными видами искусственного камня
Керамогранит — самый прочный из всех, не боящийся высоких и низких температур, а также незначительных механических повреждений. Обыкновенное сверло его «не возьмет»: с его плотностью справятся только коронка (фреза Форстнера) или сверло с алмазной напайкой (либо другой твердосплавной).
Во время работы необходимо периодически «остужать» поверхность водой, а дрель должна работать на низких оборотах — 250-350 об/мин.
Акрил — самый простой для работы материал, так как его плотность минимальна по сравнению с другими. С ним можно использовать обычные сверла для металла или дерева, например — перьевого типа или все той же фрезой Форстнера. Стандартное отверстие 35 мм под смеситель необходимо высверливать на низко-средних оборотах (материал действительно очень податливый, и его можно резать даже лобзиком, но им сложно добиться аккуратного результата). Большое количество «пластиковой» стружки и характерный запах — следствия большого содержания пластика.
Агломерат — материал, имеющий среднюю плотность. Он не так сложен в работе, как керамогранит, но требует больше аккуратности, нежели акрил. Для того, чтобы просверлить в нем отверстия, лучше всего брать те же фрезы, что и в случае с керамогранитом.
Где вырезать дырку?
Еще один немаловажный вопрос, который возникнет независимо от того, из какого материала была приобретена раковина: вырезать в ней отверстие с лицевой стороны уже после установки? Или же сделать это до установки и с тыльной стороны?
У каждого метода есть ряд плюсов и минусов:
В первом случае края с лицевой стороны будут гораздо ровнее, но существует вероятность испортить сверлом лицевую сторону раковины, а если у нее узкий бортик, то и расколоть край. Во втором варианте риск повредить чашу гораздо ниже, но при этом существует вероятность получить неаккуратную кромку отверстия с лицевой стороны. В большинстве случаев это не критично, так как края отверстия закрываются смесителем. При переворачивании есть вариант ненамеренно сделать отверстие не с той стороны, поэтому желательно отметить сторону, с которой хотите установить смеситель.
В любом из методов отверстие желательно разместить подальше от края изделия, но при этом, не задев чашу. Для этого перед началом работ к мойке необходимо приложить нижнюю гайку смесителя и отметить ее центр.
Керамогранит
Самый крепкий и прочный из всей группы – керамогранит. Он служит долго и стойко, хорошо переносит температурные и химические воздействия, поэтому пользуется большим спросом. Но он же самый сложный материал, на нем труднее всего сделать отверстие, чем на других видах искусственного камня.
Оптимальным вариантом для осуществления работы является выбор коронки по керамограниту. Она может поставляться в наборе с центрирующим сверлом и без него.
Во время работы с керамогранитом следует постоянно охлаждать место сверления, а скорость дрели должна быть на самых минимальных оборотах.
Необходимо понять с какой стороны сверлить и когда. Если с лицевой стороны, после установки, то края отверстия получатся ровными и аккуратными, но есть опасность, что сверло соскользнет и испортит вид, например, расцарапает или повредит край.
Если с тыльной стороны, до установки, то вряд ли повредите чашу, но, возможно, отверстие будет с неровными краями. В основном это нестрашно, потому что они закроются смесителем.
Помните — чем дальше отверстие от края изделия – тем лучше. Не забывайте про чашу, чтобы не получить еще одно, совершенно ненужное отверстие — керамогранит как прочный, так и очень хрупкий материал. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
-
Перед осуществлением процесса, зафиксируйте мойку, под низ положите ДСП, это защитит рабочую поверхность. Сверлите точно перпендикулярно, иначе сверло может повредить глазурь. Чтоб сверло не смещалось, область, где будете сверлить заклейте малярным скотчем. Перед работой намочите сверло, во время сверления – сбрызгивайте место работы водой, например, из пластиковой бутылки.
Агломерат
Фреза для работы с искусственным камнем
Агломерат более мягкий материал. Обычно на раковине уже есть почти просверленное отверстие. Его необходимо выбить керном или высверлить фрезой, прилагающимся к мойке. Если в комплекте не хватает фрезы или керна, то необходимо произвести работу коронкой с алмазным напылением. Инструкции полностью совпадают с процессом сверления керамогранита.
Акрил
Третий вариант – акрил. Если ваши раковина и столешница имеет цветовое единство и представляет собой цельное пространство, то это акриловый камень. Данный вариант не представляет сложности для работы. Подойдут обыкновенные сверла для работы с металлом или деревом.
Диаметр отверстия под смеситель — 32-35 мм. Его можно просверлить перьевым сверлом для работы с деревянными изделиями. Обороты дрели должны осуществляться на средней или низкой скорости. При работе с акриловым камнем образуется много стружки, а от нагретого сверлом пластика появляется довольно неприятный запах.
Меры предосторожности при сверлении
Отношение количества смол к каменной крошке может быть самым различным. Вне зависимости от пропорций, этот материал лучше поддается сверлу, чем камень. Однако, все равно следует быть аккуратным и осторожным. Мойка из искусственного камня требует бережного отношения: не рекомендуется проводить никакие работы, пока ее температура не стала равна комнатной.
Сверление отверстия
Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:
Для работы потребуется обычная дрель и фреза диаметром 35 мм. Как уже было сказано выше, нужно расположить мойку тыльной стороной и подложить под нее доску и газету. Далее отметьте расположение смесителя, чтобы проделать отверстие с нужной стороны и случайно не ошибиться. Для разметки центра отверстия нужно приложить гайку от смесителя и отметить ее центр. Старайтесь, чтобы отверстие располагалось дальше от краев, но не задевало чашу. Перед началом работы убедитесь, что удар на дрели отключен. Начинайте осторожно выполнять работу дрелью на средних оборотах, не допуская того, чтобы фрезу повело. Подготовьте маленькую коробку под стружку, которая в достаточных количествах образуется в процессе. Проходя через пластик, фреза нагревает его — и тот выделяет неприятный запах.
Закончив сверлить, очистите получившееся отверстие от пыли и стружки. Размер неровностей на крае не будет превышать пары миллиметров: но и они не будут видны под смесителем.
Стандартные ошибки
Нужно быть внимательным при создании отверстия при использовании дрели с фрезой. Многие специалисты стараются сделать отверстие в тот момент, когда столешница уже установлена. Преимущества такого способа тоже есть. К примеру, край лицевой части можно сделать максимально ровным. Но недостатков у такого способа намного больше. В этом случае можно повредить не только камень, но и раковину, могут отколоться края, появиться царапины и многое другое.
Надежнее и безопаснее всего проводить все работы с тыльных сторон. Безусловно, отверстие, выходящее наружу, может обладать неровным видом. Зато вся конструкция останется целой и невредимой. Также в этом отверстии будет остановлен смеситель, способный закрыть любые неровности. Лицевая часть мойки будет в целости и сохранности. Можно работать двумя способами: с помощью дрели, либо выбивать ослабленные литые пробки.
Монтаж раковины
Существует три способа это сделать.
Первый — подвесной, при помощи анкерных винтов. Он подходит для керамогранитных (и из другого искусственного камня), фаянсовых и фарфоровых изделий с толстой задней стенкой.
На стене отмеряются и отмечаются отверстия. Стандартная высота от пола до раковины — 85 мм (не страшно, если это будет 75 мм, например, в доме с маленькими детьми). Отверстия проделываются сверлом по кафелю и стеклу, на малых оборотах (не забывайте про охлаждение водой!).
Внимание! Их диаметр должен быть на пару миллиметров больше, чем у пластиковых дюбелей.
Дальше отверстия пробиваются перфоратором с буром того же диаметра, что у дюбелей. После этого они забиваются в стену и в них вкручиваются анкерные винты. Раковина надевается на них и прикручивается гайками.
Внимание! Не забудьте обработать герметиком шов между раковиной и стеной.
Второй способ — при помощи кронштейнов. Самый удобный вариант в том случае, когда они входят в комплект с раковиной. Вам остаётся прикрепить их к стене, «надеть» на них раковину (в ней обычно уже имеются необходимые для этого отверстия) и закрепить результат гайками.
Третий способ — установка на тумбу. В случае с тяжёлыми каменными, чугунными и керамическими раковинами даже не потребуется особых закреплений: достаточно промазать края герметиком с тыльной стороны и установить в отверстие на столешнице.
Для установки более лёгких моек из нержавейки нужно будет их дополнительно зафиксировать при помощи пластиковых или металлических уголков.
Если же вы хотите, чтобы раковина находилась на одном уровне с тумбой, вам потребуется врезная модель, которая закрепляется при помощи винтовых зажимов.
Как видите, установка моек без отверстий для смесителя ничем не отличается от установки других моделей. Но теперь вы знаете, что не всегда эти отверстия так уж и необходимы.
-
http://kvarremontnik. ru/sverlit-mojjku-iz-iskusstvennogo-kamnya/ https://polimer-kamen. ru/kak-prosverlit-otverstie-v-moyke-iz-iskusstvennogo-kamnya. html https://santech-info. ru/santexnika/prosverlit-otverstie-v-rakovine. html http://stroika-1.ru/oremonte/delaem-otverstie-v-mojke-iz-iskusstvennogo-kamnya. html https://litstone. ru/delaem-otverstie-v-mojke-iz-iskusstvennogo-kamnja/ https://setafi. com/mojka/chto-delat-esli-v-mojke-net-otverstiya-pod-smesitel/
Если же вы хотите, чтобы раковина находилась на одном уровне с тумбой, вам потребуется врезная модель, которая закрепляется при помощи винтовых зажимов.
Как работать с разными видами искусственного камня
Керамогранит — самый прочный из всех, не боящийся высоких и низких температур, а также незначительных механических повреждений. Обыкновенное сверло его «не возьмет»: с его плотностью справятся только коронка (фреза Форстнера) или сверло с алмазной напайкой (либо другой твердосплавной).
Во время работы необходимо периодически «остужать» поверхность водой, а дрель должна работать на низких оборотах — 250-350 об/мин.
Акрил — самый простой для работы материал, так как его плотность минимальна по сравнению с другими. С ним можно использовать обычные сверла для металла или дерева, например — перьевого типа или все той же фрезой Форстнера. Стандартное отверстие 35 мм под смеситель необходимо высверливать на низко-средних оборотах (материал действительно очень податливый, и его можно резать даже лобзиком, но им сложно добиться аккуратного результата). Большое количество «пластиковой» стружки и характерный запах — следствия большого содержания пластика.
Агломерат — материал, имеющий среднюю плотность. Он не так сложен в работе, как керамогранит, но требует больше аккуратности, нежели акрил. Для того, чтобы просверлить в нем отверстия, лучше всего брать те же фрезы, что и в случае с керамогранитом.
Где вырезать дырку?
Еще один немаловажный вопрос, который возникнет независимо от того, из какого материала была приобретена раковина: вырезать в ней отверстие с лицевой стороны уже после установки? Или же сделать это до установки и с тыльной стороны?
У каждого метода есть ряд плюсов и минусов:
В первом случае края с лицевой стороны будут гораздо ровнее, но существует вероятность испортить сверлом лицевую сторону раковины, а если у нее узкий бортик, то и расколоть край. Во втором варианте риск повредить чашу гораздо ниже, но при этом существует вероятность получить неаккуратную кромку отверстия с лицевой стороны. В большинстве случаев это не критично, так как края отверстия закрываются смесителем. При переворачивании есть вариант ненамеренно сделать отверстие не с той стороны, поэтому желательно отметить сторону, с которой хотите установить смеситель.
В любом из методов отверстие желательно разместить подальше от края изделия, но при этом, не задев чашу. Для этого перед началом работ к мойке необходимо приложить нижнюю гайку смесителя и отметить ее центр.
Керамогранит
Самый крепкий и прочный из всей группы – керамогранит. Он служит долго и стойко, хорошо переносит температурные и химические воздействия, поэтому пользуется большим спросом. Но он же самый сложный материал, на нем труднее всего сделать отверстие, чем на других видах искусственного камня.
Оптимальным вариантом для осуществления работы является выбор коронки по керамограниту. Она может поставляться в наборе с центрирующим сверлом и без него.
Во время работы с керамогранитом следует постоянно охлаждать место сверления, а скорость дрели должна быть на самых минимальных оборотах.
Необходимо понять с какой стороны сверлить и когда. Если с лицевой стороны, после установки, то края отверстия получатся ровными и аккуратными, но есть опасность, что сверло соскользнет и испортит вид, например, расцарапает или повредит край.
Если с тыльной стороны, до установки, то вряд ли повредите чашу, но, возможно, отверстие будет с неровными краями. В основном это нестрашно, потому что они закроются смесителем.
Помните — чем дальше отверстие от края изделия – тем лучше. Не забывайте про чашу, чтобы не получить еще одно, совершенно ненужное отверстие — керамогранит как прочный, так и очень хрупкий материал. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
-
Перед осуществлением процесса, зафиксируйте мойку, под низ положите ДСП, это защитит рабочую поверхность. Сверлите точно перпендикулярно, иначе сверло может повредить глазурь. Чтоб сверло не смещалось, область, где будете сверлить заклейте малярным скотчем. Перед работой намочите сверло, во время сверления – сбрызгивайте место работы водой, например, из пластиковой бутылки.
Агломерат
Фреза для работы с искусственным камнем
Агломерат более мягкий материал. Обычно на раковине уже есть почти просверленное отверстие. Его необходимо выбить керном или высверлить фрезой, прилагающимся к мойке. Если в комплекте не хватает фрезы или керна, то необходимо произвести работу коронкой с алмазным напылением. Инструкции полностью совпадают с процессом сверления керамогранита.
Акрил
Третий вариант – акрил. Если ваши раковина и столешница имеет цветовое единство и представляет собой цельное пространство, то это акриловый камень. Данный вариант не представляет сложности для работы. Подойдут обыкновенные сверла для работы с металлом или деревом.
Диаметр отверстия под смеситель — 32-35 мм. Его можно просверлить перьевым сверлом для работы с деревянными изделиями. Обороты дрели должны осуществляться на средней или низкой скорости. При работе с акриловым камнем образуется много стружки, а от нагретого сверлом пластика появляется довольно неприятный запах.
Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.
Кто может использовать
Если это дерево, гипсокартон то все замечательно.
Prostroiku. info
Любые данныеЛюбые данныеЛюбые данныеЛюбые данные Любые данные
Любые данные
Любые данные
Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели
Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.
Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.
Что нужно знать до начала работ?
До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.
Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.
Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет. В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.
Разновидности отверстий под приборы подключения
Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т. д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.
Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.
Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.
Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора
Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.
При помощи коронки для подрозетников
Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.
Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.
Важно: Если часто теряете ключ от патрона перфоратора или дрели примотайте его изолентой к шнуру питания возле вилки. Тем самым вы, во-первых, будете иметь его всегда под рукой, а во-вторых, обезопасите себя от травм, если вдруг, вам надо будет сменить сверло или насадку, а инструмент будет включен в сеть и произойдет случайное срабатывание.
Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:
Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка. Затем определяем центр размеченной окружности. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.
Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.
При помощи коронки и сверла
Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.
Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.
Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.
Перфоратором без коронки
Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.
Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.
Отверстие под розетку при помощи болгарки
Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.
Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки
Важно! Ни в коем случае не меняйте плоскость болгарки относительно стены при выполнении разреза. Если так сделать, то диск может поймать клин, сломаться, а осколки весело и дружно полетят прямо в вас. Поэтому постарайтесь сделать все аккуратно, не снимайте защитный кожух и установите рукоять на болгарке так, чтобы диск вращался «от вас».
Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.
Как сделать отверстие в плитке под розетку?
Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.
Чтобы этого избежать лучше всего делать отверстия до того, как вы начнете ее клеить на стену. Сделать пару тройку пропилов можно и вручную, для этого есть достаточно простой и недорогой способ.
В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.
Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:
-
Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация. Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки. Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше. Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.
В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.
Правила безопасности
В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.
При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.
Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.
Вывод
В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.
Населенный пункт: Воронежская область, г. Калач
Правила безопасности
В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.
При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.
Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.
Отношение количества смол к каменной крошке может быть самым различным. Вне зависимости от пропорций, этот материал лучше поддается сверлу, чем камень. Однако, все равно следует быть аккуратным и осторожным. Мойка из искусственного камня требует бережного отношения: не рекомендуется проводить никакие работы, пока ее температура не стала равна комнатной.
В данном проекте обучающийся попробует создать в TinkerCad демонстрационную модель шестеренчатой передачи с шестеренками разной конфигурации, геометрически выверенных.
1beton. info
Tinkercad для чайников. Часть 6. Размещаем детали по окружности
На днях я получил очередной небольшой заказ. Нужно было сделать не очень сложный колпак на литое колесо OZ.
Пока делал модель в своем любимом Tinkercad понял, что применяемая мной методика может быть интересна сообществу, так как решает часто возникающую задачу.
На фото колпака вы видите 5 мест крепления болтов и 6 + 2 ограничителя по краям.
В результате проверки было выяснено, что и отверстия и ограничители расположены равномерно по окружности.
Отверстия под болты расположены каждые 72 градуса по окружности (360/5 = 72) . Ограничители 6 штук — 60 градусов (360/6=60) .
Как мы это решим?
На рисунке мы видим, что ограничители уже установлены — мне просто лень их удалять с модели.
Их расставляют по точно такой же технологии, которая описана ниже.
Рядом уже готовый элемент под крепление болта.
Что нам надо? Надо разместить его ровно по середине одной из граней, чтобы у нас была «нулевая точка отсчета» . Она кстати в данном случае совпадает с расположение ограничителя.
Что делаем? Выделяем все детали и задействуем функцию Align
Ровняем по середине
Выделяем крепление и ровняем по краю.
Размер нашей детали мы знаем и можем высчитать на сколько нам надо сместить потом к центру деталь. Этот размер мы узнали при изначальном обмеривании детали. Как это сделать с помощью штангенциркуля, листа бумаги и карандаша, наверное объяснять не надо?
Надо быть очень внимательным на этом моменте и учесть всё. Я прекрасный пример, как делать не надо — забыл один параметр и в итоге не довел до нужного места 5мм и начал печатать. С закономерным итогом — брак.
Разместив на нужном месте выделяем детали и нажимаем Group — группировка
После получаем законченный вариант
А теперь начинаем делать самое веселое!
Нажимаем Duplicate и делаем копию нашей детали.
После копирования — у нас активной остается копия и мы начинаем ее вращать на нужный градус
Напоминаю — мы видим две шкалы. Двигая мышку по внутренней мы вращаем деталь на 22,5 градуса. А по внешней по 1 градусу. Он нам и нужен.
Сдвигаем на нужные нам 72 градуса. У нас получилось вот что.
Поменяем цвет модели чтобы было наглядно и нажимаем на Ungroup
У нас получается вот такая картина. Что здесь и зачем? ( у вас цвета могут отличаться. )
Фиолетовым цветом выделан узел крепления болта, который мы разместили на нужном нам месте с поворотом 72 градуса.
Желтым цветом — основная деталь объединенная с узлом крепления болта.
Оранжевым — копия основного узла.
Что мы делаем — выделяем ненужную нам копию и удаляем ее нажатием на кнопку Delete на вашей клавиатуре.
Вот что получается.
Повторяем эту операцию для оставшихся 3 элементов, разворачивая каждый раз деталь на нужный нам угол.
В итоге у нас получается вот что:
Вот собственно и все. Результат готов.
По возможности буду постить и дальше различные интересные фишки по работе в #Tinkercad .
Если статья понравилась — справа внизу есть кнопочка с пальцем вверх. Спасибо!