Как подключить второй радиатор к необслуживаемой сжо

Как подключить второй радиатор к необслуживаемой сжо

Как подключить второй радиатор к необслуживаемой сжо

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 71aed9d8780576ab • Your IP : 82.102.23.104 • Performance & security by Cloudflare

Как лучше закрепить радиатор СЖО: спереди, сверху или сзади?

Многочисленные споры идут и по сей день, как именно расположить радиаторы. Не забываем про сайт на немецком языке, знание языка не особо нужно в связи с достаточно подробными изображениями, по котором можно оценить эффективность того или иного метода, но без радиаторов. Зачем это нужно? Предположим процессор не сильно прогревает весь контур СЖО в силу того, что имеет невысокий уровень TDP, тогда в большинстве случаев расположение радиатора будет влиять минимально согласно изображениям на сайте.

Радиатор спереди

1. СЖО на процессоре, радиатор спереди вентиляторы перед ним на вдув, видеокарта на воздухе. В таком случае мы будем оказывать влияние на нагрев видеокарты. Если компьютер используется для игр, то процессор с большой долей вероятности сильно не прогреет контур, поэтому температура на видеокарте сильно не изменится, зато процессор будет более эффективно охлаждаться за счёт постоянно поступающего холодного воздуха на радиатор СЖО, при условии, что корпус не стоит передней частью в стену или глухую область.
2. СЖО на процессоре, радиатор спереди вентиляторы за ним на выдув, видеокарта на воздухе. Такой случай имеет место, когда компьютер стоит лицевой стороной к стене и практически не получает холодного воздуха. При такой компоновке видеокарта будет охлаждаться лучше, при этом процессор будет нагреваться сильнее. Конечно стоит учесть, что если видеокарта сама по себе не высокопроизводительная и выделяет мало тепла, то разница будет ощущаться минимально.
3. СЖО на процессоре и видеокарте, радиатор спереди вентиляторы перед ним на вдув. Самый распространённый и оптимальный вариант, при условии если корпус не стоит передней частью в стену или глухую область.
4. СЖО на процессоре и видеокарта, радиатор спереди вентиляторы за ним на выдув. Такой вариант имеет место быть, но учтите, что входящий поток тоже желателен либо сзади, либо снизу. Оптимально, когда корпус лицевой стороной стоит к стене или глухой области.

Радиатор сверху

1. СЖО на процессоре, радиатор сверху вентиляторы над ним на вдув, видеокарта на воздухе. В таком случае мы будем оказывать влияние на нагрев видеокарты, оперативной памяти и зоны VRM материнской платы. В целом любое расположение на вдув сверху противоречит законам физики, но в некоторых ситуациях может помочь. К примеру если радиатор спереди или вентиляторы на выдув и не хватает воздуха внутри корпуса для более лучшего охлаждения. В таком случае мы лучше охлаждаем процессор, но хуже видеокарту.
2. СЖО на процессоре, радиатор сверху вентиляторы под ним на выдув, видеокарта на воздухе. Самый распространённый и оптимальный способ. В таком случае видеокарта будет охлаждаться лучше, но процессор будет сильнее нагреваться в связи с тем, что горячий воздух от видеокарты будет проходить через радиатор сверху и ещё больше нагревать его. При малопроизводительной видеокарте — это будет мало заметно. Если у нас в наличии большой запас по температурам на процессоре, то это будет оптимальный вариант, иначе лучше расположить радиатор спереди, а вентиляторы перед ним на вдув.
3. СЖО на процессоре и видеокарте, радиатор сверху вентиляторы над ним на вдув. Практически аналогичен варианту 1, за одним исключением, что видеокарта в общем контуре, при этом будет нагреваться оперативная память, однако если она также находится в контуре, то такой подходя может снизить температуры в случае, если воздуху есть куда выходить. Иначе говоря верхний и передний радиатор на вдув могут дать понижение температур, если в корпусе достаточно выходов для воздуха. Или расположение радиаторов(-а), когда верхний на вдув, а передние вентиляторы или радиатор на выдув.
4. СЖО на процессоре и видеокарта, радиатор сверху вентиляторы под ним на выдув. Также распространённый вариант и оптимальный вариант. В данном случае видеокарта оказывает влияния как дополнительный элемент контура. При этом радиатор с вентиляторами или вентиляторы должны находиться спереди и желательно на вдув, как классическая компоновка. Конечно можно развернуть и на выдув, особенно если корпус стоит стороной к стене или глухой поверхности. Учтите, что тогда необходимо, чтобы были вентиляторы на вдув сзади и снизу, иначе радиаторы будут только отводить тепло, но холодный воздух остаётся брать из всех щелей корпуса и внутреннего пространства, которое также может нагреваться бекплейтом видеокарты, радиаторами зоны VRM материнской платы, оперативной памятью и различными высокопроизводительными SSD.

Радиатор сзади

В обычных корпусах сзади доступна установка односекционного радиатора на 120 мм или 140 мм. В большинстве случаев хватает установки на переднюю или верхнюю части или на переднюю и верхнюю одновременно. Если вы всё же поставите такой радиатор, то вентилятор необходимо установить так, чтобы он был по потоку вентиляторов, которые находятся на передней стороны корпуса. Иначе говоря, если спереди корпуса вентиляторы стоят на вдув, то сзади на выдув, если спереди на выдув, то сзади на вдув.

Расширение контура СЖО на примере двух систем: необслуживаемой Corsair Hydro Series H110i GT и разборной Raijintek Triton 280

Возможно, кто-то скажет – к чему эти странные эксперименты? Ведь никто не будет заниматься подобным, хотя остаются надежды на то, что несколько энтузиастов, которым такое придется по душе, все-таки найдется. Кроме того, данная тема может оказаться интересной и для некоторых пользователей из-за нынешних цен на комплектующие.

реклама

Итак, все началось за неделю до сдачи материала в редакцию. В тот момент, когда мои мысли были заняты сборкой расширенного контура, товарищ забирал свое «железо» (пару жестких дисков и SSD) и увидел, чем я занимаюсь. Вслед за этим последовала просьба собрать ему подобную систему. Особых раздумий мне не потребовалось, но для начала желательно подтвердить целесообразность такого решения.

Перейдем к сути эксперимента. Мы возьмем необслуживаемую СЖО Corsair Hydro Series H110i GT и расширим ее контур, добавив туда видеокарту и, возможно, дополнительный радиатор. И самым главным вопросом окажется «Хватит ли мощности помпы?» Ведь характеристики последней нигде не указаны, и тут могут быть проблемы. А вот в радиаторе сомневаться не приходится – его площади рассеивания будет достаточно.

Напомним, что Corsair Hydro Series H110i GT мы уже рассмотрели ранее, и в тот раз она оставила довольно хорошее впечатление. Тогда эта система жидкостного охлаждения без проблем справилась с разогнанным процессором и даже помогла мне поставить микрорекорд на HWBOT.

Два или один!? Или что лучше: общий контур СЖО или два раздельный для охлаждения CPU и GPU?

В предыдущем материале было рассмотрено влияние потока жидкости в контуре на конечные температуры, подошла очередь изучить целесообразность установки двух раздельных контуров для охлаждения центрального и графического процессора, а также использование в одном контуре двух радиаторов, их влияние и зависимость от последовательности поступления хладагента на компоненты СЖО.

Тестовый стенд

Для тестирования на открытом стенде была собрана следующая конфигурация:

• Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3029, Socket AM3
• Процессор: AMD FX-8350 (4000 @4500 МГц, 200 х 22.5 при 1.462 В)
• Система охлаждения ЦП: (СЖО)
• Термоинтерфейс: Arctic MX-2
• Видеокарта: Power Color Radeon R9 290X
• Оперативная память: Crucial Ballistix Elite (BLE2CP8G3D1869DE1TX0CEU) DDR-III DIMM 16 Гбайт, 2 x 8 (PC3-15000) CL9
• Накопитель SSD: Crucial M500 M.2 240 Гбайт (CT240M500SSD4) SATA 6 Гбит/с, MLC
• Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Ватт
• Монитор: First F301GD S-IPS, 30", 2560 x 1600
• Контроллер управления воздушных и жидкостных СО: AquaComputer Aquaero LT USB
• Датчик потока: AquaComputer Flow sensor high flow G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and power adjust (53068)

• EK-CoolStream RAD XTC (140) + два Thermalright X-Silent, 140 x 140 x 25 мм, 900 об/мин
• TFC X-changer Single Radiator 120 –White + Arctic Cooling Arctic F12 PWM
• Full Cover: EK-FC R9-290X (Original CSQ) – Nickel
• Backplate EK-FC R9-290X — Black
• Помпа с резервуаром: EK-DCP 2.2 X-RES (incl. Pump)

• Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 Nickel Acetal
• Ватерблок: Phobya UC-2 Silver Nickel Plexi Edition
• TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black
• Coolgate Copper Radiator Dual 140/60mm thick/G1/4" Fillport 5x G1/4" Threads
• EK-CoolStream RAD XTC (140)
• Вентиляторы: три Floston Red Impeller 140 PML, 140 x 140 x 25 мм, 1200 об/мин
• Резервуар: EK-RES X3 250
• Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM — (incl. pump)
• Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13 мм (3/8")]
• Краны: Koolance Ball Valve
• Быстроразъемные соединения: Alphacool HF quick release connector kit G1/4 inner thread — Black
• Используемая жидкость: дистиллированная вода
• Термоинтерфейс: Arctic MX-2.

Применялось следующее программное обеспечение:

• HWinfo64 v.5.30-2880 (sensor-only)
• LinX 0.6.5
• Aquasuite 2016-4

Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1). Процессор был разогнан множителем 22,5 х 200 МГц, итоговая частота составила 4500 МГц. HT/NB 2200 МГц.

На скриншоте значение завышено из-за особенностей материнской платы, в BIOS’е которой функции, отвечающие за стабильность, находятся в авторежиме.
В BIOS (3029 за 10/09/2012) платы во вкладке «Extreme Tweaker» в настройках устанавливались следующие параметры:

• Ai Overclock – manual
• CPU Ratio – x23,5
• AMD Turbo CORE technology – Disable
• CPU Bus Frequency – 200
• PCIE Frequency – 100
• DRAM Frequency – 1333 МГц (Auto)
• CPU Offset Voltage – 1,462 [0.065625]

• Crimson Edition 16.7.3

Тестирование производилось на открытом тестовом стенде при окружающей температуре в помещении 29-30 градусов. СPU работал на тактовой частоте @4.5Ггц, GPU на 1030 МГц, GGDR5 1250 МГЦ эффективная (5000 МГц.). Температуры CPU, северного, южного мостов, материнской платы, GPU, VRM T1, VRM T2 и работа помпы снимались с помощью HWinfo64 v.5.30-2880 (sensor-only), до одной десятой. После каждого замера система 15 минут работала в простое для стабилизации температур.

В конфигурации использовался контроллер управления воздушных и жидкостных СО: AquaComputer Aquaero LT USB и к нему подключались следующие компоненты:

• Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM — (incl. pump) подключалась через molex напрямую к блоку питания 12 В линии. Конектор с контактами: Сигнал(тахометр) и PWM(ШИМ) подключался к разъему «Fan 4-pin».
• Датчик потока: AquaComputer Flow sensor high flow G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and power adjust (53068), подключался к разъему "Flow"
• Вентиляторы: Floston Red Impeller 140 PML, 140 x 140 x 25 мм, подключались в разъемы Fan 3-pin: «1», «2», «3»
• Термодатчик из комплекта, крепился на "гриль" вентилятора(Вдув).

• 800 RPM
• 1000 RPM
• 1200 RPM

• 530 RPM
• 700 RPM
• 900 RPM

Результаты тестирования
Тестовая конфигурация №1
Контур №1: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм
Контур №2: EK-CoolStream RAD XTC + 2 х 140 x 140 x 25 мм

Тестовая конфигурация №2

Контур №1: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм
Контур №2: Coolgate Copper Radiator Dual + 2 х 140 x 140 x 25 мм

Тестовая конфигурация №3

Контур: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм + EK-CoolStream RAD XTC + 140 x 140 x 25 мм

Тестовая конфигурация №4

Контур: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм + Coolgate Copper Radiator Dual + 2 х 140 x 140 x 25 мм

Тестовая конфигурация №5

Контур: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм

Подведение итогов

Расшифровка сокращений в графиках:
2 контура = Р-3х, Р-1х:

• Резервуар: EK-RES X3 250;
• Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM — (incl. pump);
• Радиатор: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм.

• Резервуар: XSPC Acrylic Dual 5.25" Reservoir for One Laing DDC;
• Помпа: Laing DDC-1T (12 В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
• Радиатор: EK-CoolStream RAD XTC + 2 х 140 x 140 x 25 мм.

• Резервуар: EK-RES X3 250;
• Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM — (incl. pump);

• Резервуар: XSPC Acrylic Dual 5.25" Reservoir for One Laing DDC;
• Помпа: Laing DDC-1T (12 В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
• Радиатор: Coolgate Copper Radiator Dual + 2 х 140 x 140 x 25 мм.

• Резервуар: EK-RES X3 250;
• Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM — (incl. pump);
• Радиатор: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм + EK-CoolStream RAD XTC + 2 х 140 x 140 x 25 мм.
• Радиатор: EK-CoolStream RAD XTC + 2 х 140 x 140 x 25 мм.

• Резервуар: EK-RES X3 250;
• Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM — (incl. pump);
• Радиатор: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм + EK-CoolStream RAD XTC + 2 х 140 x 140 x 25 мм.
• Радиатор: Coolgate Copper Radiator Dual + 2 х 140 x 140 x 25 мм.

• Резервуар: EK-RES X3 250;
• Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM — (incl. pump);
• Радиатор: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black + 3 x 140 x 140 x 25 мм + EK-CoolStream RAD XTC + 2 х 140 x 140 x 25 мм.

Вполне ожидаемое, что наиболее низкие температуры CPU получаются при использовании отдельного контура с трехсекционным радиатором. Если же в этот же контур добавляется еще видеокарта, то при минимальной скорости вращения вентиляторов система уже не справляется. Добавление дополнительного радиатора дает ощутимый эффект.

Очевидно, что только односекционного радиатора для видеокарты не хватает и даже система с общим контуром и одним радиатором показывает лучшую эффективность. Удвоение площади радиатора значительно снижает температуру, а наиболее благоприятные условия для видеокарты получаются при использовании единого контура с двумя радиаторами.

• CPU(0) — Температура процессора с точностью до одной десятой.
• MB — Температура на материнской плате.
• SB — Температура южного моста, его накрывает ватерблок и им охлаждается.
• NB — Температура северного моста, так же охлаждается с помощью ватерблока, как и южный мост.
• RPM — кол-во оборотов в минуту вентиляторов Floston Red Impeller 140 PML 140x140x25 мм, установленные на радиаторы СЖО.
• T1 — температура воздуха, перед радиатором.
• T2— температура воздуха, на выходе после радиатора.
• GPU —Температура графического процессора
• VRM T1 — Температура силовой цепи питания.
• VRM T2 — Температура подсистемы питания памяти.

Для укрощения пыла Radeon R9 290X сооружать отдельный контур для её охлаждения с односекционным радиатором, когда имеется контур с трехсекционником, не имеет смысла как с точки зрения эффективности, так и с экономической, учитывая окружающую температуру в 30 градусов и дополнительные расходы на помпу с резервуаром. Куда целесообразнее будет подключить в общий контур дополнительный теплосъемник после ватерблока CPU(MB) и перед поступлением жидкости на блок полного покрытия видеокарты, выиграв от 5 до 10 градусов. Правда, в результате снижение температур GPU, отразилось на CPU их увеличением от 3 до 6 градусов в зависимости от режима работы 140 мм вентиляторов, установленных на TFC X-changer Monsta Lite и EK-CoolStream RAD XTC (140).
Использование в контуре только одного TFC X-changer Monsta Lite для охлаждения CPU, MB, NB, SB, GPU, VRM, как показало тестирование вполне достаточно, если обороты вентиляторов не ниже 1000 оборотов в минуту.
Заключение
Возникает вопрос в целесообразности использования дополнительных радиаторов в общем или двух независимых контуров. Как показывает практика камнем преткновения служит окружающая температура в помещение, которая будет сдерживать возможности радиатора(ов) даже с высокими оборотами используемых на нем вентиляторов, для отвода тепловыделения. Не стоит забывать, что за комфортом следуют расходы, которые предстоят для приобретения дополнительных компонентов СЖО. Если вы хотите получить чуть более высокую эффективность и снизить уровень шума, который вас не устраивает и готовы к тратам, то это ваш личный выбор. В материале наглядно продемонстрирована зависимость температур как от способа подключения в один общий или раздельный контур одно- и двухсекционных радиаторов, так и от их использования.

Как подключить второй радиатор к необслуживаемой сжо

Расширение контура СЖО на примере двух систем: необслуживаемой Corsair Hydro Series H110i GT и разборной Raijintek Triton 280

Возможно, кто-то скажет – к чему эти странные эксперименты? Ведь никто не будет заниматься подобным, хотя остаются надежды на то, что несколько энтузиастов, которым такое придется по душе, все-таки найдется. Кроме того, данная тема может оказаться интересной и для некоторых пользователей из-за нынешних цен на комплектующие.

реклама

Итак, все началось за неделю до сдачи материала в редакцию. В тот момент, когда мои мысли были заняты сборкой расширенного контура, товарищ забирал свое «железо» (пару жестких дисков и SSD) и увидел, чем я занимаюсь. Вслед за этим последовала просьба собрать ему подобную систему. Особых раздумий мне не потребовалось, но для начала желательно подтвердить целесообразность такого решения.

Перейдем к сути эксперимента. Мы возьмем необслуживаемую СЖО Corsair Hydro Series H110i GT и расширим ее контур, добавив туда видеокарту и, возможно, дополнительный радиатор. И самым главным вопросом окажется «Хватит ли мощности помпы?» Ведь характеристики последней нигде не указаны, и тут могут быть проблемы. А вот в радиаторе сомневаться не приходится – его площади рассеивания будет достаточно.

Напомним, что Corsair Hydro Series H110i GT мы уже рассмотрели ранее, и в тот раз она оставила довольно хорошее впечатление. Тогда эта система жидкостного охлаждения без проблем справилась с разогнанным процессором и даже помогла мне поставить микрорекорд на HWBOT.

СЖО с внешним радиатором

Всем привет! Делюсь своим опытом сборки СЖО с внешним радиатором. Возможно кто-то раздумывает или уже выбирает компоненты и мой опыт будет чем-то полезен.

Комп с воздушным охлажденим был собран в конце 2019 года, потом заменил видеокарту. Компоненты СЖО начал собирать осенью прошлого года и к февралю всё было готово.

Почему решил ставить воду?

1. 9900KS у меня грелся до 90 градусов в играх с не самым слабым NH-D15. Прижим и термопаста проверялись, но всё было без толку. Просто потому что это Интел и не самый удачный экземпляр.

2. Шум при работе и в играх. NH-D15 один из самых тихих кулеров, но любой кулер будет слышно на максимальных оборотах, тем более комп у меня стоит на столе. Повышение/понижение оборотов при достижении различных значений температур тоже постоянно отвлекало.

3. Хотелось попробовать что-то новое при сборке. До этого я делал сборки только на воздухе.

4. Это просто красиво.

Набор компонентов аналогичен любой другой СЖО сборке, за исключением того, что радиатор размещен не внутри компьютера, а снаружи. Еще нужны дополнительные шлангы и квик дисконекты для быстрого отключения радиатора, в профилактических целях например.

Внешний радиатор

Выбор пал на Watercool MO-RA3 420 LT (далее — Мора), т.к. на него можно поставить 4 здоровенных 200мм вентилятора, которые не будет слышно на малой скорости. Есть еще вариант 360 LT, на который ставят 4х180, но разница в цене несущественна (если смотреть вообще на цену всего подобного сетапа), да и площадь радиатора меньше.

На 420 LT можно также поставить 9 140мм вентиляторов, но будет больше шума и энергопотребления.

Кроме самой Моры нужно купить крепление для 4 вентиляторов, и решетку по желанию.

Каждая пара вентиляторов была подключена к Y-образным pwm проводам, которые в свою очередь подключены к длинным pwm проводам до самого компа.

В чём вообще профит внешнего радиатора? Это низкие температуры внутри компа, т.к. радиатор там не рассеивает тепло. Безопасность — если протечет, то не на дорогие компоненты. Меньшая нагруженность внутреннего пространства с удобством при подключении.

Размер. Не в каждый корпус можно запихать три 420мм радиатора, а тут всё в одном.

Перед использованием радиатор нужно почистить. Можно залить разведеный состав 100 гр. 10% уксуса на 1 литр и оставить часов на 10. Потом тщательно промыть дистилированной водой. Только не пролейте уксус на какие-либо никелированные части, поменятся цвет.

PCI слот и QDC

Для того чтобы подключить Мору к компу можно использовать специальную вставку (Watercool PCI Slot Pass-Through Bracket) с двумя G 1/4 портами в PCI слот корпуса и QDC (квик дисконекты), для быстрого отключения.

С этой вставкой нужно быть предельно аккуратным. Она состоит из двух половинок и её можно случайно закрутить так, что между ними останется щель из которой всё выльется на блок питания.

QDC иногда вкручивают непосредственно в эту вставку, но появляется риск прогиба, так как вес этой конструкции получается достачно значительный. Лучше всего закрутить в неё фитинги, из которых наружу выходят трубки и к ним подключать QDC.

Лучшими на рынке считаются QDC от Koolance. Главное не брать черные — корродируют и текут. Вроде есть новая ревизия, но решил не рисковать. С серебристыми все в порядке.

QD3 Male 10/16
QD3 Female G1/4

Если к QD3 Female G1/4 прикрутить EK-AF Extender 12mm F-F G1/4 и его уже к EK-STC Classic 10/16 фиттингу, то можно очень просто сливать воду из системы — разъединить QDC, потом открутить QD3 Female G1/4 от фиттинга. Тогда не придется снимать сам QDC со шланга, ведь это может быть достаточно сложно.

Помпа и резервуар

Приобрел комплект Aquacomputer D5 Next Ultitube D5 150 Pro, уж больно приглянулся экранчик на помпе с датчиком температуры. И ещё топ (крышка на резервуаре) с двумя отверстиями. Для заполнения и, как я думал, выхода воды.

Получил гемор с привинчиванием резервуара к внутренней стенке корпуса (Fractal Design Meshify S2). Прорези на ней вообще никак не совпадают с креплениями. Думал сверлить, но в итоге наколхозил маунт, состоящий из держателей резервуара и планки, которая была в комплекте с помпой.

Конструкция получилась очень геморройная по подключению. Да и все труды пошли прахом, т.к помпа оказалась бракованной — невозможно было управлять скоростью.

Резервуар тоже был далек от совершенства. Сначала думал, что около топа есть трещина, но это оказался неаккуратно положенный клей.

Не хотелось ждать еще месяц пока заменят помпу, купил вторую D5 Next, но уже с нормальным резервуаром от Watercool — HEATKILLER Tube 150 D5 + Watercool HEATKILLER Tube — basic mounting kit.

На внутреннюю стенку все встало идеально с первого раза.

Водоблок для процессора

Выбрал Watercool HEATKILLER IV PRO (INTEL) BLACK COPPER. Ничего плохого или хорошего сказать не могу, т.к. не с чем сравнить. Делает свою работу и выглядит неплохо.

Водоблок для видеокарты

В то время не было особого выбора водоблоков для 3080, взял EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB — Nickel + Plexi и бекплейт к ней.

Снятие Asus TUF радиатора заслуживает отдельного поста, было потрачено много нервов.

EK-STC Classic 10/16 — Nickel (14)
EK-AF Classic Angled 90° (9)
EK-AF Extender 20mm M-F G1/4 — Nickel
EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 — Nickel (взял из комплекта EK-Leak Tester)
EK-AF T-Splitter 3F G1/4 — Nickel

Перед сборкой их стоит лишний раз ополоснуть в дистилированной воде.

EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm — 6 метров. Черный цвет неплохо смотрится с хромом + жидкость в них менее подвержена ультрафиолету. Да и сами шланги не мутнеют со временем.

Единственный минус, судя по отзывам — сложнее нацепить фиттинг, но мне сравнить было не с чем. Чтобы проще надевать фиттинг, желательно намочить конец шланга дистиллированной водой.

В сами шланги тоже следует залить воду, чтобы вымыть всю возможную производственную грязь.

Когда отмеряете нужную длину — делайте запас в 0.5 — 1 см. При затягивании фиттинга шланг немного ужимается.

Дистиллированная вода, Mayhems Inhibitor+ (3 капли на 1л.), Mayhems Biocide+ (3 капли на 1л.).

Я не стал покупать какую-либо готовую жижу. В интернете можно найти кучу фотографий с осадком в водоблоках, которая получается после использования подобных составов, особенно если жижа «пастель» или имеет яркий цвет.

В итоге взял дистиллированную воду, ингибитор (антикорозийка) и биоцид (блокатор роста различных бактерий).

Всего получилось залить в систему примерно 2.2 литра.

Радиатор -> GPU -> Помпа -> CPU -> Радиатор.

В первом варианте выход из помпы был в её топе.

Тупанул конечно знатно, вода не идет по трубке наверх. Перенес выход из помпы вниз, где и полагается ему быть. Слив с краном тоже решил убрать.

Чтобы проверить возможные утечки я использовал EK Leak Tester. Накачивал до 0.5+ бар, оставлял минут на 20 и смотрел чтобы не падало давление. Если все ок — можно заполнять. Только обложитесь салфетками на всякий случай. Также стоит выпустить лишний воздух, можно открыть к примеру верхнюю пробку на радиаторе. А то я не выпустил и помпа не хотела всасывать воду из-за воздушного пузыря.

Отключаете 24 pin провод от материнки, ставите в него заглушку, например

Потом заливаете в резервуар воду, включаете кнопку на блоке питания и перед самым опустошением резервуара резко выключаете питание. Помпа не должна быть сухой!

Повторяете до того момента, когда вода перестает уходить из резервуара.

Хотелось иметь какой то единый «центр управления» корпусными вентиляторами, внешним радиатором и помпой. Поэтому изначально все контроллеры выбирал у Aquacomputer, т.к. по отзывам у них очень годный софт — Aquasuite, и он полностью поддерживает Corsair LL вентиляторы, стабильнее, чем их родной Commander Pro.

За rgb и pwm top/back вентиляторов отвечает первый контроллер Splitty4. За rgb и pwm front вентиляторов и GPU подсветку отвечает второй Splitty4. Оба подключены к OCTO, который является главным «центром» управления. К OCTO также подключена Мора.

В софтине можно сделать свой экран со всеми нужными датчиками.

Вентиляторы настроены на Power Preset без кривых. Кроме этого поставил алерт на температуру воды при достижении 40 градусов. Считается что это уже много, и стоит пытаться удержать её ниже.

Сделал три профиля «работа/браузинг», «Games», «Games FAST».

В этом профиле отключены все вентиляторы внутри компа, Мора работает на 340 rpm, помпа на 2200 rpm. Полная тишина.

В этом профиле front вентиляторы 730 rpm (40% output), top/back — 660rpm (30% output), Мора 490 rpm (60% output), помпа на 2200 rpm. Тихий шелест.

Шума в играх почти нет. Мору едва слышно, на минимуме крутятся внутри-корпусные вентиляторы. Помпа работает всего на 2200rpm, звуков от неё тоже нет. Единственное что бесит — дроссели на 3080. От них иногда едет крыша.

Профиль «Games FAST»:
В этом профиле скорость Моры увеличена до 650 rpm (60% output). Слышно уже достаточно сильно.

TL;DR: CPU в делид/тонкая настройка BIOS, GPU ледяной.

Ниже привожу температуру самого горячего ядра CPU, GPU — максимальную температуру.

CPU — есть краткосрочные пики до 68, средняя температура всего лишь 40.

GPU — 29 градусов.

Температура воды — 29-30

Cyberpunk 2077: CPU — 81, GPU — 40.

AC: Odyssey: CPU — 86, GPU — 42.

Температура воды — 34-35

Cyberpunk 2077: CPU — 77, GPU — 41.

AC: Odyssey: CPU — 80, GPU — 42.

Температура воды — 33-35

Ну как то так. Процессор стал охлаждаться примерно на 5-10 градусов лучше, в зависимости от приложений, но всё еще недостаточно хорошо. Еще следует покопаться в биосе и попробовать поиграться с вольтажом. Сейчас у меня vcore в играх 1.27, в idle — 1.33, не самый лучший вариант.

Видеокарта скинула около 25 градусов, достойно.

В работе шум отсутствует полностью. В играх он может быть минимален, но тогда температура процессора будет лишь чуть лучше, чем была на воздухе. Если увеличить скорость вентилей на Море можно еще выиграть, но тогда уже надо сидеть в наушниках.

Энергопотребление

Часто люди волнуются и берут 850-ваттники для более простых сборок. Максимально что я видел по датчику HX1000i — 539 ватт.

Стоит ли оно усилий? Тут каждый решает сам за себя. Я наконец-то смог поработать и поиграть в тишине (вот только дроссели бесят время от времени). Возможно когда нибудь сделаю делид или смогу снизить вольтаж для процессора, но скорее всего дотерплю до DDR5, а там посмотрим. Менять платформу или переходить на Intel 10-11 нет никакого смысла на данный момент, производительности для моих задачах более чем достаточно.

Ты подтвердил мои ожидания. Столько гемора и риска ради сомнительного профита.

Ну, кажется, что это proof of concept.
Человек, который не получается удовольствия от сборки, этим бы и не занимался. Это очевидный оверкилл, но весело же

Cyberpunk 2077: CPU — 81, GPU — 40.

На этом моменте я просто словил дисонанс. И лицо у меня было как в мемасах
http://risovach.ru/upload/2013/12/mem/nu-pochemu_38584062_orig_.jpg

Проц то да, остальным я доволен чуть более чем полностью.

Хотя можно за 1500 деревянных просто скальпировать

Бля, такая сборка актуальна ровно до тех пор пока челу который её собирал она нравится.

хорошо расписал, интересно. Но всё же у меня вопросы остались:
1. Почему помпу, водоблок проца и резервуар не взял у EK тоже? У тебя практически весь комплект и так от них
2. Зачем тебе с полной водой в корпусе 7 (!) вертушек? По фоткам чёт не понимаю, 120 или 140 мм они. Если подсветка нужна то ебанул бы туда просто адресную ленту, материнки их прекрасно поддерживают, а для обдува тебе и 2-3 140 мм вертушек бы хватило
3. Ты упомянул что вставка для вывода шлангов ровно над БП, и на ней куча соединений. Не думал БП изолировать как-то, или Anti-Leak датчик поставить? Тем более что это всё кожухом прикрыто будет
4. Видеокарта в разгоне? Температуры хорошо выглядят, но ты пробовал с обратной стороны карту промерять в районе чипа и цепей питания?

1. Просто эстетически больше понравились именно эти варианты. И в акве экран с датчиком температуры, удобно.
2. LL-140. Тупо для красоты ��
3. Там два простых и два 90 градусных фиттинга. Да, возможно надо бы поставить датчик потока.
4. Нет, в стоке. С другой стороны не мерил, но наверно должно быть нормально, я там все обложил термопрокладками по ЕК мануалу и закрыл бекплейтом.

Эм. Тут такое дело. У меня на НОУТЕ такая температура в CP77.
Но так то панчлайн статьи классный,)

А я жыденьким металлом намазал и стало ниже 70 градусов.

Зачет ) А что за ноут кстати?

Разве смысл СЖО не в максимальной бесшумности системы? Нахуя там половина корпуса в кулерах?

Почитай еще раз пожалуйста внимательно ту часть, где я расписал профили.

Согласен, но плюсы есть. А бандура вообще не мешает, у меня стол огромный ��

чет прям вспомнился один человек с внешним радиатором )

Не, ну тут уже экстрим не для каждоднева ��

красава, поздравляю с успехом! Температуры карточки впечатляют

9900KS у меня грелся до 90 градусов в играх. Сейчас у меня vcore в играх 1.27, в idle — 1.33, не самый лучший вариант

Очень много, 1.33 особенно. Для 5 ггц можно чуть понизить, но тут уже зависит от того, чем тестишь. Prime95 может и не вытянешь долго. А вообще смирись, что тебе нафиг не нужны 5ггц, 4.8-4.9 за глаза, а температура упадет значительно. Vcore можно на 1.2 +- тестить

Повышение/понижение оборотов при достижении различных значений температур тоже постоянно отвлекало.

А почему не установил стабильную бесшумную скорость вращения для широкого диапазона температур? Или сейчас уже установил? Слушать разгоны\замедления из-за каждых 5-10 градусов — толку никакого

Единственное что бесит — дроссели на 3080. От них иногда едет крыша.

Как подключить дополнительный радиатор к Alphacool Eisbaer

Мы постоянно обращаем внимание на то, что системы жидкостного охлаждения Alphacool Eisbaer имеют возможность расширения контура. То есть, будучи уже готовыми к использованию устройствами класса все-в-одном (водоблок, помпа, радиатор, шланги — все соединено и настроено), они тем не менее позволяют пользователю подключить при необходимости новые элементы: например, еще один радиатор или водоблок. Такая возможность довольно редка среди подобных СЖО и, наряду с высокой эффективностью, качеством изготовления и низким уровнем шума, является одним из ключевых преимуществ систем Eisbaer, ставящих их несколько выше обычных заводских «водянок».

Непосредственно процесс добавления новых устройств в контур СЖО Alphacool Eisbaer продемонстрирован в соответствующей видеоинструкции от производителя. Алгоритм действий там, кстати, показан на примере подключения к системе одного из новых радиаторов Alphacool NexXxos V.2. Инструкция очень наглядная, да и сам процесс довольно прост и интуитивно понятен, но некоторые моменты все-таки стоит рассмотреть отдельно. Ну, а поскольку все объяснения на видео даны на английском языке, мы сделали русскоязычные субтитры и добавили в конце пошаговый гид (тоже на русском).

Вам понадобятся: необходимое оборудование и общие рекомендации

Чтобы подключить дополнительный радиатор к системе водяного охлаждения (СВО) Alphacool Eisbaer, необходимо воспользоваться набором для расширения контура: например, Alphacool Eisbaer GPX Extension Set — с угловыми или прямыми фитингами.

Напомним, на соединительных шлангах Eisbaer имеются специальные быстроразъемные коннекторы. Разъединив их, как раз и можно добавить в контур СВО то или иное устройство. Разумеется, на устройстве также должен быть соответствующий коннектор. Если его нет — как, например, у радиаторов — его роль выполняет Eisbaer GPX Extension Set. Набор с угловыми фитингами дает больше гибкости в выборе места установки радиатора; с набором с прямыми фитингами будет легче работать.

Помимо набора для расширения, вам понадобится хладагент, гаечный ключ и салфетки или бумажное полотенце (зачем — см. ниже). Все манипуляции по подсоединению радиатора к СВО можно проводить как внутри корпуса, так и вне его. Однако мы рекомендуем работать вне ПК, предварительно сняв систему охлаждения, — это несколько проще и безопаснее.

Порядок работ по подключению дополнительного радиатора к Alphacool Eisbaer

1. Подсоедините шланги из набора для расширения контура к радиатору (фитинги ввинчиваются в отверстия входа/выхода на камерах радиатора). Поначалу этот процесс может показаться трудноватым, особенно при выборе угловых фитингов. Но вскоре вы освоитесь и дело пойдет быстрее.
2. Затяните фитинги в отверстиях радиатора с помощью гаечного ключа подходящего размера (или используйте разводной). Важно: при затягивании фитингов не следует прилагать чрезмерных усилий.
3. Разъедините разъемы на шлангах системы жидкостного охлаждения Alphacool Eisbaer.
   ВНИМАНИЕ: не перекручивайте и не перегибайте концы разъема в разные стороны. Возьмите разъем за середину и просто развинтите его. В противном случае он может быть поврежден.
   Также стоит обратить внимание, что при разъединении разъема из него может вытечь немного воды. Это нормально, но стоит иметь под рукой салфетку или что-нибудь, чем можно оперативно промакнуть вытекающие остатки жидкости.
4. Соедините между собой свободные разъемы набора для расширения контура и разъемы Eisbaer по принципу СИНИЙ-КРАСНЫЙ. Плотно закрутите разъемы.
5. После соединения разъемов жидкость в водоблоке начнет убывать, заполняя новый элемент контура СЖО, то есть — новый радиатор. Поднимите водоблок вверх и удерживайте его так, пока в нем остается жидкость.
6. Поставьте водоблок вниз и отвинтите крышку филпорта (заливочного клапана) на водоблоке. В комплекте к новым радиаторам NexXxos V,2 идет T-образный ключ, который будет очень удобен для этого. Из-под крышки опять-таки может вытечь немного остатков жидкости. В таком случае, удалите ее. Далее, заполните водоблок хладагентом, закрутите крышку и вновь поднимите водоблок вверх, чтобы жидкость могла распределиться по контура. Повторяйте операцию столько раз, сколько необходимо для того, чтобы система заполнилась до конца.
   ВНИМАНИЕ: внутри филпорта есть уплотнительное кольцо. Не забудьте установить его обратно, иначе заливочный клапан может протекатьQQQQQQQQ.

О компании Alphacool
Компания Alphacool была образована более 15 лет назад в Германии и приобрела репутацию производителя самых эффективных и топовых СЖО, которые способны успешно справиться с любыми задачами.

Эксклюзивным дистрибьютором продукции Alphacool в России является наша компания ООО «Арктик-М». Наличие отлаженных логистических каналов позволяет нам в краткий срок и без чрезмерных затрат осуществлять поставки товаров любым видом транспорта и сохранять цены на оптимальном уровне.

Подробнее о возможностях по доставке и продвижению товаров читайте в соответствующем разделе на нашем сайте.

Выбор на любой вкус и кошелек: схемы самого эффективного подключения радиаторов отопления

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Расширение контура СЖО на примере двух систем: необслуживаемой Corsair Hydro Series H110i GT и разборной Raijintek Triton 280

Возможно, кто-то скажет – к чему эти странные эксперименты? Ведь никто не будет заниматься подобным, хотя остаются надежды на то, что несколько энтузиастов, которым такое придется по душе, все-таки найдется. Кроме того, данная тема может оказаться интересной и для некоторых пользователей из-за нынешних цен на комплектующие.

Итак, все началось за неделю до сдачи материала в редакцию. В тот момент, когда мои мысли были заняты сборкой расширенного контура, товарищ забирал свое «железо» (пару жестких дисков и SSD) и увидел, чем я занимаюсь. Вслед за этим последовала просьба собрать ему подобную систему. Особых раздумий мне не потребовалось, но для начала желательно подтвердить целесообразность такого решения.

реклама

Перейдем к сути эксперимента. Мы возьмем необслуживаемую СЖО Corsair Hydro Series H110i GT и расширим ее контур, добавив туда видеокарту и, возможно, дополнительный радиатор. И самым главным вопросом окажется «Хватит ли мощности помпы?» Ведь характеристики последней нигде не указаны, и тут могут быть проблемы. А вот в радиаторе сомневаться не приходится – его площади рассеивания будет достаточно.

Напомним, что Corsair Hydro Series H110i GT мы уже рассмотрели ранее, и в тот раз она оставила довольно хорошее впечатление. Тогда эта система жидкостного охлаждения без проблем справилась с разогнанным процессором и даже помогла мне поставить микрорекорд на HWBOT.

Теперь что касается незапланированного дополнения, сделанного буквально за ночь. За день до сдачи материала мне удалось на несколько часов достать СЖО Raijintek Triton 280. Конечно, пришлось отложить в сторону тестирование материнской платы EVGA X99 Classified, но нельзя было упустить возможности дополнить эту статью и общий список протестированных «водянок».

Не столь давно мною уже проводился обзор СЖО Raijintek Triton 240 с экспериментом по замене алюминиевого радиатора на медный, ну а в этот раз на примере старшей модели мы выясним, насколько успешно она справится со своей прямой обязанностью после модификации.

Пора переходить к практике, но прежде пожалуюсь на известную всем «Почту России»: где-то застрял идущий ко мне комплект Predator производства EK, который был бы уместен в данном обзоре.

Corsair Hydro Series H110i GT

реклама

Главный герой и разборка СЖО

Начнем с главного героя данного материала – Corsair Hydro Series H110i GT, поскольку с ним работы предстоит сравнительно много. Основная задача заключается в том, что нужно аккуратно разобрать контур необслуживаемой СЖО. Разорвать соединение предположительно будет лучше на радиаторе.

К счастью, тут не возникло каких-то особых проблем. Под пружинками скрывается хомут, фиксирующий шланг и тканевую оболочку шланга.

Снимаем хомут и оболочку шланга, последнюю придется немного подпортить. Приступаем к разъединению.

Черный шланг очень плотно сидит на «елочке» радиатора. Очевидно, потребуется окатить его кипятком для того, чтобы материал стал мягче. Отсоединять шланг лучше над емкостью.

реклама

В контуре залито около 200 мл пропиленгликоля.

После слития хладагента можно ради интереса снять основание с водоблока и выяснить, как устроена его внутренняя конструкция и какая применена микроструктура.

Основание фиксируется на пластиковом корпусе при помощи восьми мелких винтов. За герметизацию отвечает резиновая прокладка, а над микроканальной структурой находится резиновая вставка, напоминающая по своему строению реактивную пластину.

К медному основанию подведен термодатчик для внутреннего мониторинга Corsair Link.

Приятно удивило, что внутри используется серьезная микроканальная структура с толщиной канала

Прямо как у хороших процессорных водоблоков, выпущенных EKWB или WaterCool.