Как найти малое потребление на плате

Поиск малых потреблений на плате?

Смачиваем ватку или кисточку быстро-испаряющейся жидкостью (эфир, дихлорэтан, смывка флюса из баллончика, ацетон, спирт и т.п.), подаем питание на плату, мажем элементы. Где быстрее испаряется (подсыхает), там и есть локальный нагрев/утечка.

Для совсем, относительно малых токов, берем кусок туалетной бумаги, размачиваем в быстро-испаряющемся растворе и прикладываем на искомый район платы, стараясь при этом примять мокрую бумагу к мелким элементам. Затем после подачи питания созерцаем. При повторе раза три процедуры, место даже малого нагрева локализуется.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current — Переменный ток
DC	Direct Current — Постоянный ток
FM	Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Поиск малых потреблений на плате? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Как найти малое потребление на плате

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

А по теме поиска
берешь Freezer (состав который охлаждает плату до получения налета льда (незнаю как точно назвать)) и после подключаешь питание сразу видно что греется (место где быстрее всего происходит таяние)

Нокиа Е66 включается, но в спящем режиме потребляет 0,03А. Поменяли, перекали практически все, пробовали прошивать, результата нет. Есть такой же Нокиа 5130, Самсунг 5230 и много др с такой же проблемой. Возможно ли вообще найти такое маленькое потребление. Кто как ищет, подскажите пожалуйста!

береш микроскоп и разглядываеш каждый милиметр . для начала так . не находиш значить надо делать выше сказанное , проверяя на ощупь что греется , если нет морозящего эликсира. затем тестер и по контрольным точкам кандесаторам

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

При таком потреблении греться ничего не будет

так у неё не он один такой 🙂 . кстати про фризер слышу в первые надобы приобрести 🙂

На нокиях частенько причиной лишнего потребления бывает китайский LCD!
А также какая-нибудь кнопка западающая, например вдавленная качель громкости, встречалось неоднократно.

ЗЫ,А фризер при таком потреблении не поможет, проверено.

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

а давайте на примере Nokia 3110 clasic разберем:
1. в аппарате стоит батарея емкостью 1020 мАч
2. в режиме ожидания аппарат может находиться до 366 ч

так вот, нетрудно посчитать, сколько аппарат должен в ждущем режиме потреблять — менее 3 мА (на деле же, потребление будет измерятся в микроамперах, изредка потребленме будет скакать до сотен милиампер, например, при запросе опсоса. ).
таким образом, при потреблении хотя бы в 30 мА, аппарат высадит батарею менее чем за 36 часов, а с учетом того, что по нему еще и звонят, то батареи на сутки хватать не будет.

Как найти маленькое потребление 0,01-0,05А И потом автор не договаривает что потребление не постоянно , а скачет то по нулям стоит то немного кратковременно подскакивает.
Это или кто-то шутит неудачно или в самом деле не понимает как должен себя вести рабочий телефон в спящем режиме.

Внимательней почитай первый пост
И потом автор не договаривает что потребление не постоянно , а скачет то по нулям стоит то немного кратковременно подскакивает.
Это или кто-то шутит неудачно или в самом деле не понимает как должен себя вести рабочий телефон в спящем режиме.

ну во-первых я отвечал не ТС, во вторых откуда ты знаешь что он недоговаривает? он просто написал что аппарат жрет, а такой ток в ждущем режиме ненормально.

Нет, то ли я тупой то ли лыжи не едут. Я еще ни разу не встречал телефона который в дежурном режиме вел бы себя не так , как описал тс. Где тут чего жрет?? Все телефоны , я даже подчеркну, все телефоны, которые прошли за мои руки начиная с 2005 года и до сих пор, ведут себя именно так как указал ТС.
Исключение составляли только ксениумы, и по моему, бенки е71.

возможно про микроамперы я загнул, но то, ято ток будет еденицы милиампер это верно, как и на фото выложеных тобой, а у ТС аппараты потребляют десятки милиампер, так что в его случае АКБ сядет в 5-10 раз быстрее.

Ну если вообщем,то можно воспользоваться программатором.Self test показывает на те части,в которых имеется неисправность.

Да щас. Покажет , где утечка 10-15 ма!.Не смешите народ!!

Мля, открыл глаза. Думай чё пишешь.

Мне показали один метод ни разу не подводил для этого надо трансформатор мультиметр и тело на мультиметре выстовляем номинал 2ма красный щуп трансформатера на черный мультиметра черный трансформатера на минус тела а красный мультиметра на плюс тела 287 нора если ни чего нет поднимаем до 20ма если и здесь нет показаний поднимать выше не стоит сам трансформатр покажет потребление в теории объяснить не могу но повторюсь даже самое не значительное потребление покажет проверено годами,

Ни чего не понял!

смешно смейтесь а я буду продолжать поднимать тела даже с незначительным потребление удачи шутники

Дык ты ясней напиши, ато х.. поймешь

смешно смейтесь а я буду продолжать поднимать тела даже с незначительным потребление удачи шутники

Ни точка, запитая!

во-первых какой-то бред написан, во-вторых вопрос не в измерении (тут достаточно качественного стрелочного мультиметра), а в поиске того, что жрет эти милиамперы.

Проще изучить какой-нибудь несложный танец и купить красивые бубны. Результат будет тот же )

я думаю фото твоего чудо действенного агрегата многие были бы рады увидеть тут

ребята сегодня был 3110с в спящем режиме жрал около 5.mA на плате грелся проц заменил Retu i Tahvo в паре повезло потребление 0.00

5мА = 0,005А, грубо говоря 4v умножаем на 0,005А получаем 0,02Вт или 20мВт, с чего тут процу греться.

Так он же написал выше:

повезло.
И откуда они только берутся (http://www.yaplakal.com/html/emoticons/pizda.gif).

Иногда достаточно обработать платку в УЗванночке,в любом случае это первое что нужно сделать в таких случаях.

Промыл вчера его в УЗВ и что. да ничего, все так же.

Хер.. это все УЗВ,не раз убедился

При использовании спирта и прочей хрени согласен, но спецрастворы творят чудеса

Ну а основной ингредиент в их составе — изопропиловый спирт?

Нее, от изопропила толку ноль, состав неизвестен, но по запаху щелочь и нашатырь

выставляешь где-то 4.5-5 вольт,ну или на какой там напруге потребление идет,и начинаешь паяльником прогревать поочередно каждый элемент,на котором может питание висеть.как правило,даже на конденсаторах небольшой емкости,исли они мертвы,наблюдается небольшой скачек потребления.

обычно ставлю 4.3в и грею феном потреб скачет на определенном элементе
з.ы. на е66 в моем случае был проц.

1.Наливаешь стакан.
2.Употребляешь.
3.Выдыхаешь на плату.

Каков процент оседаемого на плате дистиллята?

потребление в спящем режиме 0.02 с периодическими скачками до 0.03 и спада до 0.00 разве не норма?

нет, жто на порядок выше чем обычно 0,03 это 30мА.

Маленькое потребление очень хорошо искать прибором ночного видения, единственное условие — в темноте. Можно поюзать старые камеры sony в ночном режиме, у ряда моделей была хорошая чувствительность в ик диапазоне. Только желательно плату на питании подержать минут 10 заранее и не отключать во время диагностики.

обычно ставлю 4.3в и грею феном потреб скачет на определенном элементе
з.ы. на е66 в моем случае был проц.

проц не питается от VBATT.Вы неправы

Что-то напомнило)))))))Примерно так))))

Здравствуйте меня зовут Скрябиков Евгений. На сегодняшнем уроке мы научимся определять утечку тока в мобильном устройстве с помощью не хитрого прибора "Танковый прибор ночного виденья" Я думаю на любом радиорынке вы сможите его найти.
)))))))))))))))))))))))))))))))))
А также нам понадобится паяльная станция

"Вижу маленькое потребление! ФАЯЯЯЯ. "))

извини, но наверное "лыжи не едут". ))) шучу
0,03 Ампера = 30 мА, что есть много для спящего режима.

если только хреновый прием и регистрация в радиомодуле

а смотреть что греется можно ИКтестером , но что греется — не всегда причина

Ещё один способ как найти потребление меньше 10мА в первичных цепях.
При потреблении 10мА и больше помогает Freeze. Замораживаем плату при подключённом БП и смотрим где таит быстрее.

Если надо найти потребление меньше 10мА тогда делаем так
Подключаем тел к блоку питания 4.2В ждём немного чтобы нагрелся,
телефон подключаем через лабораторный амперметр типа Ц4311
выставляем ток на амперметре чтобы стрелка была примерно по центру
Замораживаем Фризом поочерёдно разные части платы и внимательно
смотрим на стрелку при заморозке элемента который подкорачивает ток будет
уменьшаться (незначительно смотреть надо внимательно)
таким образом можно вычислить примерное местоположение неисправного элемента
После можно замораживать отдельные элементы в этом месте.
Надо смотреть внимательно на кондёры на них часто бываю трещины приводящие к маленькому потреблению 10мА и меньше.

Принесли Nokia 3110c с быстрым разрядом АКБ. Потребление 0,01А даже в выключеном состоянии. Добавил напряжение на блоке до 5 вольт, потребление выросло до 0,04А. На ощупь не получилось найти. Начал постепенно прогревать плату феном, чтобы выявить хотя бы район на плате где утечка. Выяснил, что где то в районе радиомодуля (при нагреве потребление постепенно падает до 0,01А) Для более точного определения места утечки воспользовался паяльником. Виновницей оказалась микросхема Блютуз.

Подтверждаю аналогичным случаем: 6300 в выключеном состоянии при 4.0 вольтах потреблял 10 мА. Кратковременно повысил до 5.5 вольт, потребление стало 250 мА и разогрелась блютух мсх. Снял её с платы — потребление стало 0.00

Молодец что смог)) Но это классика. ничего нового.

Точно! И не факт, что что-то рядом не задымит :).

Как найти малое потребление на плате

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

При таком потреблении греться ничего не будет

так у неё не он один такой �� . кстати про фризер слышу в первые надобы приобрести ��

ЗЫ,А фризер при таком потреблении не поможет, проверено.

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

Да щас. Покажет , где утечка 10-15 ма!.Не смешите народ!!

Мля, открыл глаза. Думай чё пишешь.

Ни чего не понял!

смешно смейтесь а я буду продолжать поднимать тела даже с незначительным потребление удачи шутники

Дык ты ясней напиши, ато х.. поймешь

смешно смейтесь а я буду продолжать поднимать тела даже с незначительным потребление удачи шутники

Ни точка, запитая!

Проще изучить какой-нибудь несложный танец и купить красивые бубны. Результат будет тот же )

я думаю фото твоего чудо действенного агрегата многие были бы рады увидеть тут

5мА = 0,005А, грубо говоря 4v умножаем на 0,005А получаем 0,02Вт или 20мВт, с чего тут процу греться.

Так он же написал выше:

повезло.
И откуда они только берутся (http://www.yaplakal.com/html/emoticons/pizda.gif).

Промыл вчера его в УЗВ и что. да ничего, все так же.

Хер.. это все УЗВ,не раз убедился

При использовании спирта и прочей хрени согласен, но спецрастворы творят чудеса

Ну а основной ингредиент в их составе — изопропиловый спирт?

Нее, от изопропила толку ноль, состав неизвестен, но по запаху щелочь и нашатырь

обычно ставлю 4.3в и грею феном потреб скачет на определенном элементе
з.ы. на е66 в моем случае был проц.

1.Наливаешь стакан.
2.Употребляешь.
3.Выдыхаешь на плату.

Каков процент оседаемого на плате дистиллята?

потребление в спящем режиме 0.02 с периодическими скачками до 0.03 и спада до 0.00 разве не норма?

нет, жто на порядок выше чем обычно 0,03 это 30мА.

обычно ставлю 4.3в и грею феном потреб скачет на определенном элементе
з.ы. на е66 в моем случае был проц.

проц не питается от VBATT.Вы неправы

Что-то напомнило)))))))Примерно так))))

"Вижу маленькое потребление! ФАЯЯЯЯ. "))

извини, но наверное "лыжи не едут". ))) шучу
0,03 Ампера = 30 мА, что есть много для спящего режима.

если только хреновый прием и регистрация в радиомодуле

а смотреть что греется можно ИКтестером , но что греется — не всегда причина

Молодец что смог)) Но это классика. ничего нового.

Точно! И не факт, что что-то рядом не задымит :).

Утечка тока в автомобиле: инструкция с фото и описанием, как быстро найти утечку тока на автомобиле с помощью мультиметра (тестера)

Иногда возникает ситуация, когда утром не заводится двигатель, причем при парковке вечером все приборы и освещение было выключены. Может эта ситуация произойти по причине длительного простоя автомобиля.

При этом состояние аккумуляторной батареи не вызывала сомнений. В этом случае причиной разряда батареи может утечка тока в электрической цепи автомобиля.

Содержание

Что такое утечка тока на автомобиле

К стандартным потребителям электроэнергии в автомобиле, которые функционируют в непрерывном режиме относятся: часы, электронный блок управления, иммобилайзер, сигнализация и другие приборы. Это необходимо для поддержания их работоспособности.

Общий ток этих потребителей не более 80 миллиампер. Если ток в электрической цепи автомобиля больше чем потребляют электронные блоки и системы, значит в цепи появились нежелательные токи утечки.

Чем опасна утечка тока в автомобиле

Утечки тока в цепи приводят к дополнительному разряду аккумуляторной батареи. В зависимости от величины тока утечки и времени происходит разряд батареи. Малые токи утечки при частой езде и хорошем аккумуляторе будут практически не заметными. Но могут и полностью разрядить емкость, что станет невозможным завести двигатель.

А при больших значениях токов утечки, что в принципе равносильно короткому замыканию в цепи ситуация может привести к возгоранию автомобиля. В любом случае все утечки необходимо сразу устранять.

От чего возникает утечка тока в автомобиле

Наиболее типичными причинами утечек тока являются:

Старые аккумуляторные батареи, выработавшие свой ресурс.
Нарушения изоляции электропроводки.
Окисление электродов батареи.
Окисление и грязь на клеммных колодках.
Не правильная установка дополнительно оборудования.

К концу жизненного цикла батарея значительно теряет свою емкость. Она заряжается и разряжается заметно быстрее. Процессы окисления пластин в банках не только снижают емкость батареи, но и уменьшают показатель внутреннего сопротивления, что приводит к повышению тока саморазряда, а порой к короткому замыканию и выходу из строя банки аккумулятора. На саморазряд также влияет качество электролита.

При нарушении изоляции проводки в местах оголения провода может попадать грязь и влага, что может привести к нежелательным утечкам. Кроме того, оголенные участки проводки могут создать короткое замыкание. В лучшем случае это приведет к перегоранию предохранителя данной цепи, а в худшем выйдет из строя прибор или устройство.

При окислении электродов на них выделяется слой сульфата цинка, что создает дополнительное сопротивление и снижает величину зарядного тока, поступающего на батарею.

Скопившееся грязь и влага на клеммах способствует появлению токов утечки в этих местах.

При проведении ремонтных работ или установке дополнительного внештатного оборудования или систем неумелые действия приводят к сверхнормативному увеличению тока потребления, а порой выводу из строя приборов.

Поиски утечки тока в автомобиле (пошаговая инструкция)

Выявление утечек тока важно проводить, чтобы исключить дополнительную нагрузку на батарею, которые вызывают ускоренный разряд батареи. Конечно ее можно и подзарядить, однако это проблему не устраняет.

Визуальный осмотр

При визуальном осмотре можно выявить повреждения изоляции, целостности электропроводки и перегоревшие предохранители. В первом случае поврежденную изоляцию или обрыв можно восстановить, то во втором случае установить какие потребители находятся в цепи перегоревшего предохранителя.

Если при внешнем осмотре причина не установлена, устанавливать новый предохранитель не рекомендуется до устранения причины. Часто причиной утечек тока являются внештатные приборы или устройства, и при поиске их отключают в первую очередь.

Диагностика оборудования

Детальную проверку проводят после осмотра электрооборудования и проводки.

Для работы понадобятся вольтметр и амперметр. При работе с мультиметром важно убедиться, что он позволяет измерять большие токи в цепях электрических схем. В данном случае нужно использовать электронные токовые клещи.

Предельная величина тока в каждой цепи указана на предохранителе. В некоторых цепях токи достигают несколько десятков ампер. Не каждый прибор позволяет измерять такие величины. Проверка заключается в последовательном измерении тока всех потребителей по следующей схеме:

Отключить все потребители тока.
Опустить стекла в передних дверях. При измерениях будет отключаться и включаться батарея и может сработать центральный замок и заблокировать двери.
Закрыть двери, багажник.
Открыть капот и снять минусовую клемму с батареи.
В разрыв цепи подключить измеритель тока и снять показания.

Величина тока будет зависеть от того, какие потребители остаются под напряжением при выключенном зажигании. В стандартном исполнении это электронный блок управления, часы, иммобилайзер, сигнализация всегда находятся под напряжением и ток может быть от 50 до 80 миллиампер. Если показания тока значительно выше, необходимо искать причину дальше.

Измерения тока проводят при последовательном извлечении предохранителя. Когда величина тока значительно упадет, значит в этой цепи есть проблема, это может быть неисправности в схеме или прибор. Далее важно измерить ток в цепи каждого устройства при его работе. Установив прибор в разрыв предохранителя включить в рабочее положение последовательно во всех режимах.

Аналогично провести измерения для всех устройств. Зная мощность устройства или потребляемый рабочий ток, можно предположить, что устройство с завышенным значение тока создает паразитные токи утечки и требуется ремонт или замена этого узла. Для выполнения этой работы требуется высокая квалификация и навыки, лучше, если ее выполнят специалисты.

Глубокая проверка утечки тока в автомобиле

Такая проверка необходима, когда измерения тока с последовательным извлечением предохранителей не позволила установить причину утечки тока. Тогда нужно проверять узлы, в которых нет предохранителей. Прежде всего это цепь зажигания стартера и генератор.

Как проверить генератор автомобиля на утечку

Последовательность выполнения операций:

Отключить все потребителя электроэнергии и вынуть ключ из замка.
Мультиметр переключить в режим постоянного напряжения и соблюдая полярность, подключить к аккумулятору. При полной зарядке прибор покажет значения примерно от 12,5 до 13 вольт.
Завести двигатель и включить на полную мощность вентилятор, обогрев стекол, зеркал, ближний свет и другие приборы, то есть максимально нагрузить генератор.
Вновь снять показания вольтметра, они должны быть в диапазоне от 1,28 до 13,4 вольт, максимум 14,3 в.

Если напряжение на аккумуляторной батарее меньше указанных значений, значит генератор не выдает необходимой энергии и аккумулятор не получает заряда. Причиной может быть неисправность диодного мостика или изношены щетки на генераторе. После чего провести ремонт или замену генератора, или блока выпрямителя.

Диагностика электрических систем автомобиля при утечке тока на начальном этапе позволить своевременно выявить и устранить причину и избежать неприятных последствий.

Типичные варианты потребления тока при "железной" неисправности "Телефон не включается"

1. При нажатии и отпускании кнопки включения потребление появляется только на период нажатия (независимо от продолжительности нажатия — от 0 до бесконечности) -> проблемы в обвязке КП, либо сам КП
2. При нажатии на мгновение кнопки включения потребление поднимается на 2-3 секунды и падает -> проблема в обвязке КП, сам КП, обвязка ЦП, сам ЦП
3. При нажатии кнопки включения на пару секунд (требуемых для включения телефона) потребление поднимается и держится 10-50 секунд, далее падает -> (ошибка инициализации) обвязка ЦП и памяти, сам ЦП или память, элементы между КП и ЦП/памятью

Есть ли из приведённых ситуаций типичные, когда можно с большой степенью вероятности локализовать неисправный блок по картине потребления ?

chabrus

15/8/11

EnergizerK

chabrus

17/8/11

А разве это не может так же говорить, о сбитом программном обеспечении?
Например на телефоне siemens A50 и ему подобных? Скачак при нажатии, примерно 50-65 Ма, как раз говорит о сбитом софте, А такой же скачок, до 50Ма на том же телефоне, говорит о том, что нужно перекатать проц.
Люди читая Ваш первый пост, могут попортить немало телефонов, особенно нового поколения.

aonmaster

17/8/11

нельзя всех под одну гребёнку, единственно для всех моделей стандартный поиск неисправности в 2х случаях

1. при подключении БП -КЗ (по методике — выключаем защиту у БП (или ограничиваем ток до 1А), плавно поднимаем напряжение(но не более 4в) стараясь удержать ток в пределах 1А, если дать ток больше — можно и дорожки платы пожечь и ищем что греется планомерно отсекая "кипящие" компоненты и цепи висящие на Vbat, иногда достаточно снять системный разъем или диоды Зенера. )
2. при подключении БП нет реакции на кнопу включения (кнопка, цепи кнопки включения, КП и т.д. в зависимости от типа ТА, иногда кварц КП . в зависимости от схемотехники конкретного ТА)

в остальных случаях в зависимости от бренда, платформы и модельного ряда т.к. все они ведут по разному на БП, да и варианты подключения к БП нужно учитывать т.е. новые полностью исправные NOKIA при "стандартном" подключении к БП (+ на + , BSI и — на минус) часто могут написать на экране о разряженном АКБ, SAMSUNG будет перегружаться или висеть на заставке, motorola задолбает сообщениями о плохом или неизвестном АКБ в лучшем случае или о не возможности считать сим. нюансы однако, не зная которые можно долго "ремонтировать" абсолютно исправный аппарат У некоторых ТА КП отсекает при малейшей перегрузке во вторичных цепях (к примеру — SE) , а у некоторых ТА КП "шедро" рассеивает ток до 1А, а то и более в виде тепла упорно не выключаясь. (к примеру — пробитые емкости во вторичных цепях DIALOG доводили оный до прогара в корпусе микросхемы в Siemens). Китайские ТА в этом плане вообще не предсказуемы, иногда софтовая проблема может давать потребление 0,8 -1 А. (странно , но факт) Универсального способа нет
______________________________________________________________
дополнительные темы форума рекомендуемые к изучению

Диагностика и ремонт по питанию. ⁠ ⁠

Пропал я тут на недельку, работы много, мыслей много, но я про Вас всех помню, тем более практически каждый день напоминаете о себе) Спасибо большое за отклик, 150 подписчиков и куча сообщений в Telegram и почту это вдохновляет. И сегодня будет пост на основе того, о чём спрашивают больше всего. А это первичная диагностика по питанию и основные линии питания. Как и где померить и найти проблемное место. Хотели — получите, распишитесь.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.

Сегодня у нас в ремонте плата LA-6552P REV.1.0. Вот она с двух сторон

Диагностика и ремонт по питанию. Кудрявые руки, Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Екатеринбург, Acer, Пайка, Sheme, Длиннопост

Плата с проблемным мостом 2001-ым, но благо дело не в нём, а в питании. И на её примере я покажу как сделать простую диагностику.

Итак, со слов клиента: «при подключении блока питания не загораются лампочки и не реагирует на кнопку».

Первым делом, конечно, исключаем родной блок питания, подключая к лабораторному блоку питания. Обязательно ставим ограничение на 1А для того, чтобы не выжечь плату если где-то КЗ (на моём БП максимум 10А, и если выкрутить на максимум и где-то будет КЗ, то можно просто сжечь текстолит к чертям). При подключении ЛБП нормальное потребление (без аккумулятора) должно быть 0.030-0.005А. Могут быть и чуть больше, но это редкость. Итак, после подключения на блоке питания вообще никаких изменений. По нулям. А это уже интересно.

Итак, первый рубеж это 19V. В частности, нас интересуют линии VIN и B+. На схеме этот кусок выглядит вот так

А вот так на плате

1) Подключаем ЛБП и измеряем напряжение на PL1 с двух сторон и на стоке(drain) первого ключа PQ14. В данном случае 19 вольт от разъёма приходят, всё в норме.

2) Вторым этапом измеряем переход от первого ключа PQ14 ко второму PQ15, который должен открыться и дать напряжение на линию B+. В данном случае всё отлично.

3) Измеряем линию В+. Мерить удобнее всего на PR61 и PL37. Получаем 2В. Вот это уже проблема, должно быть 19В.

Итак, мы нашли почему при подключении блока питания не происходит никакой реакции. Плата у нас не запитана должным образом. Если нет короткого замыкания, а на линии В+ 1-2В, значит проблема в ключах, они не открываются. Частая проблема. Обычно в таких случаях сразу меняют первые входящие ключи и в 98% случаях проблема решается.

Скидываем ключи PQ14 и PQ15, ставим такие же или аналоги.

Подключаем ЛБП…~~и нихера это не всё~~ получаем короткое замыкание!

Значит есть еще проблемные места.

Конечно, можно просто подключить ЛБП с ограничением в 0.5-1А и смотреть что греется. Но мы же разбираемся в схемах и устройстве, поэтому греть будем позже.

Сначала запомним, что на 95% плат есть дежурные напряжения 5В и 3.3В. Обычно эти напряжения формируются одним ШИМ, который и выдаёт данные напряжения. Но бывают и другие случаи, когда 5 и 3.3 вольта формируются независимо друг от друга разными ШИМ.

Смотрим схему формирования дежурных 5В и 3.3В на данной плате.

Находим это место на плате

Итак, наши дежурные напряжения формирует схема RT8205 на PU19.

Первым делом измеряем сопротивления на 16 ноге ШИМ, так как по даташиту это нога VIN куда приходят 19В. Если тут норм, как в нашем случае, то переходим сразу на дроссели PL34 и PL35.

В данном случае находим короткое замыкание на дросселе PL35. То есть в коротком замыкании линия 5V. На линии 3.3В всё в норме.

Обычно, когда короткое замыкание только на одной линии дежурки, это означает что ШИМ живой, а короткое замыкание со стороны нагрузки. Но бывает и по-другому, поэтому нужно убедиться с какой стороны у нас проблема. Для этого выпаиваем дроссель PL35 и измеряем сопротивления

Если КЗ будет со стороны (1), то копать нужно в сторону ШИМ и его обвязки, если со стороны нагрузки (2), то будем копать дальше, какая из нагрузок у нас чудит.

Итак, у нас КЗ со стороны нагрузки. На 5 вольтах сидит практически вся периферия и все остальные ШИМ, которые формируют напряжения для проца, моста, звука, сети и тд. Как же найти что именно у нас вышло из строя?

Вот именно здесь уже будем греть с помощью тока. Выставляем на ЛБП 5В и 1А, и подключаем +5В на линию нагрузки (2). И теперь смотрим что у нас греется. Руками щупать не рекомендую, а то горячо будет. Используйте термобумагу. Ну или тепловизор ~~если вы мажор~~ если вдруг он у вас есть.

В нашем случае грелась микросхема U70 BCM57780, это у нас сетка.

Скидываем её, проверяем сопротивление без неё. Если сопротивление в норме, можно поставить обратно дроссель PL35 и сделать пробный запуск без неё.

Если всё в норме, то ставим новую сетку, собираем ноутбук для проверки, проверяем сеть. Для других ШИМ или микросхем порядок такой же.

Всё в норме? Отлично. Ремонт закончен.

Фото собранного ноутбука сегодня не будет, ибо он ещё не собран)) А на работу я только через 2 дня, и я посчитал негуманным задерживать пост еще на выходные) Потом в комментах добавлю)

Итак, сегодня я показал как можно сделать быструю и легкую первичную диагностику линий 19В и дежурных напряжений, и как найти какая из нагрузок мешает нашей плате запустится.

Когда ремонт заканчивается на этих манипуляциях, это считается легким ремонтом.

В данному случае такой ремонт занимает не больше 30 минут. Я пост и то 3 часа делал почти)

Такой алгоритм подойдет для большинства ноутбуков, даже для тех, где дежурные напряжения формируются отдельными ШИМ.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.

Telegram Fenrirkas

E-mail fenrirkas@gmail.com

PS: Что рассказать в следующем посте? Напишите в комменты.

PS2: учился тут восстановлению пятаков BGA. Размер посадочного места шарика 0.3 мм, сколько сам проводник я даже не знаю, 0.05 мм наверное) Получилось круто, ноутбук работает) Скажете ну и что тут такого, уже видели такое даже здесь. а не знаю, просто решил поделиться, в первый раз занимался такой пайкой))

7K постов 40.8K подписчик

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

В целом круто, и формат подачи годный. И таких постов хотелось бы увидеть больше. Единственное «пожелание (просьба) » доведите размер сопротивления на нагрузках (дросселях), т.е. к примеру, 60 ом это в пределах, а вот 19 ом это уже говорит о К.З.

А о чем делать следующие посты -решать Вам, тут не та ситуация, когда хвост крутит собакой. В любом случае такой формат мне будет интересен.

Дополни, ещё бывает проблема с управлением входными ключами и ключами зарядки АКБ от схемы детектирования входного напряжения. А так нормально расписано, спасибо за картинки.

Познавательно. Интересно. НоТС, очень прошу, исправь в следующий раз »мерим» на »меряем»!

Добрый день. Купил с большой скидкой 5 лет назад в улмарте маму с сокетом 1155, GigaByte GA-P67A-D3-B3 rev.2.0 «после ремонта». Видимых следов ремонта не видно, только треснутый LPT порт выглядит подозрительно.

. Вобщем когда она полежит несколько месяцев, то запускается, даже Windows можно установить. Потом начинает выключаться. Каждый раз время до отключения всё меньше. Бывает даже через минуту выключается.

Подозрительно что на ней очень греется вся переферия, включая южный мост. На похожей плате в моём компьютере (Z68) всё просто тёплое. Вобщем я попытался заменить самое горячее — стабиоизатор 5в для звука, и саму микросхему звука — бесполезно. Симптомы остались те же самые.

Так и валяется 5 лет эта плата. Что ещё можно попытаться проверить и заменить по питанию? Или может это брак южного моста или типа того и не лечится?

Коллекционный ноутбук Ferrari… за 600 рублей. Что за ноутбук я купил по цене обеда в столовой?⁠ ⁠

В нулевых, ноутбуки обычно были слабыми рабочими машинками. Большинство лэптопов были предназначены для работы в офисе, серфинга в интернете, мультимедийных возможностей, однако ни о каких играх или тяжелой работе обычно речь и не шла. Типичный ноутбук тех лет работал на базе слабеньких процессоров VIA/Celeron-M/Pentium-M, обладал встроенной чипсетной графикой и 256-512мб ОЗУ и даже сейчас их можно купить за копейки на вторичке. Но сегодняшний девайс оказался крайне необычным: это флагманский брендовый ноутбук Acer Ferrari 2005 года выпуска, который обошелся он мне всего в 600 рублей и он оказался полностью рабочим! Предлагаю посмотреть подробнее на этот, безусловно, интереснейший коллекционный девайс поближе!

Коллекционный ноутбук Ferrari… за 600 рублей. Что за ноутбук я купил по цене обеда в столовой? Ремонт техники, Гаджеты, Ремонт ноутбуков, Ноутбук, Девайс, Редкость, Ништяки, Acer, Ferrari, Интересное, Windows, AMD, Нетбук, Ретро, Длиннопост

Что за ноутбук?

Ещё в двухтысячных, многие люди так или иначе с уважением относились к известным брендам и пользовались продукцией с их символикой. Вспомнить только все эти куртки с логотипами известных автомобильных брендов, всякие брелки, ботинки — своеобразный неофициальный «мерч» можно было увидеть почти во всех городах СНГ. Чуть позже появились даже телефоны в виде машинок, на которых гордо красовались надписи «Luxury» и логотипы известных премиум-автоконцернов.

Очевидно, что известные автоконцерны так или иначе выпускали официальный мерч со своим брендом, но большинство людей даже не слышали, что среди такого мерча были даже ноутбуки и смартфоны. Ещё в 2003 году, Acer стала спонсором гоночной команды Scuderia Ferrari и подписала контракт, разрешающий производителю ноутбуков использовать фирменную символику и бренды в своих продуктах. Таким образом, Acer сделали отдельную линейку ноутбуков премиум-класса, которые отличались не только флагманскими характеристиками, но и характерным дизайном в стиле Ferrari!

Однако, один из главных конкурентов Acer — компания Asus, тоже не оставались в сторонке и заключили похожее соглашение уже с… Lamborghini! Таким образом, одни из самых крупных производителей ноутбуков выпускали собственные «автомобильные» линейки премиального класса, где каждый лэптоп был крайне необычным и отличалось от остальной линейки устройств. Некоторые модели Asus Lamborghini, например, при включении ревели двигателем! Остается вопрос: почему у iRu не было линейки LADA в дизайне жигулей!?

Конечно за такой классный дизайн, мощное железо и бренд приходилось платить. Например, Ferrari 4000, который мы сегодня рассматриваем, стоил 2.199$ в августе 2005 года. Это действительно большая цена для тех лет, в глубинке РФ люди получали

200$ в месяц в среднем. Немудрено, что за прошедшие годы, ноутбук получил статус коллекционного. И достался он мне за… 600 рублей (

7$) на вторичке, в неизвестном состоянии!

Как только я получил устройство, я сразу нашёл для него БП и попытался включил. И он оказался живым! Он включился и показал фирменную заставку с Ferrari! Моей радости не было предела и я уже был готов разобрать и обслужить этот ноутбук полностью. Как оказалось чуть позже — причины для этого конечно же были. Во первых, ноутбук через минуту выключился от перегрева, причём никакого воздуха из радиатора не было вообще. Во вторых, у ноутбука «украли» HDD, а в третьих: у него не работала клавиатура. Совсем. Ну что-ж, предлагаю разобрать его и попытаться привести в нормальный вид!

Обслуживаем и ремонтируем

Несмотря на то, что это устройство премиум-класса, никаких сложностей с его разборкой и обслуживанием нет. Переворачиваем ноутбук и видим, что кто-то украл пластиковые заглушки для слотов ОЗУ и Wi-Fi адаптера (куда их вечно теряют?), пластиковую заглушку DVD-привода и потерял аккумулятор. Не страшно, главное что и ОЗУ, и адаптер на месте! Откручиваем задние винтики:

И переворачиваем ноутбук. Разбирается он через клавиатуру, что можно зачесть как плюс (легкость разборки), так и минус (для чистки охлаждения нужно разбирать весь девайс до винтика). Очевидно, в ноутбук до меня уже лазили и пытались что-то сделать, но это не беда. Опа, а шлейф клавиатуры был отключен. Совсем! Вот и причина того, что клавиатура не работает.

Откладываем клавиатуру в сторону и откручиваем топкейс, который снимается вместе с дисплеем (!). После этого мы увидим саму материнскую плату. И да, как я уже говорил, её тоже нужно снимать для обслуживания охлаждения! В те годы, обычно доступ к охладу и практически всей обслуживаемой части ноутбука был очень простым, но Acer немножко страдали оверинжинирингом. Кроме того, меня привлекла остальная конструкция ноутбука: сначала я не понял, где находится LVDS-шлейф для подключения матрицы, но затем глянул внимательнее и обнаружил, что в топкейсе есть небольшая плата, которая имеет свой коннектор и вставляется «бутербродом» в коннектор на основной плате. Там же разведен коннектор матрицы. Ох уж этот Acer!

После этого, мы снова видим бутерброды из плат и кучу коннекторов, но для опытного технаря это проблем не составит: отключаем коннекторы, откручиваем материнскую плату и переворачиваем на другую сторону. И тут мы видим жемчужину ноутбука: довольно здоровая и мощная система охлаждения! Суть вот в чём: сам по себе, Turion — очень мощный и горячий процессор, к которым в пару идет довольно теплый чипсет и дискретный видеочип Radeon X700.

Обратите внимание на съёмный процессор — для современных ремонтников это уже давно артефакт прошлого. А тут хоб — и проц можно поменять на более мощный! Не уверен насчёт конкретно турионов, но ноутбучный PPGA478 для Pentium M был почти идентичен десктопному PGA478 за исключением пары пинов (были переходники).
Чтобы всё это оставалось достаточно хоолдным, нужна нехилая система охлаждения и даже эта не сказать, что справляется очень хорошо (даже после чистки температуры оставались ощутимыми). А вот и причина нерабочего охлада — кто-то отключил кулер. Причём сам коннектор в норме, ничего не выломано — подключаем обратно, подсобираем ноутбук и всё работает!

Термо-прокладки уже успели слегка рассыпаться за это время, поэтому кое-где я их заменил на дипкуловскую термопасту (хотя прокладки толстые и при следующем обслуживании лучше поставить именно их). Теперь собираем ноутбук в обратном порядке, включаем — и всё работает! Но нужно ещё подобрать новый HDD. Ноутбук поддерживает только IDE 2.5″ жёсткие диски, которые нынче, можно сказать, редкость. Но в моей коробке с винтами нашлось парочку — я поставил на 20гб!

Ну и конечно же, нужно накатить систему и поставить драйвера. Тут я остаюсь неизменным себе и ставлю ZverCD, который вызывает у меня приятные ностальгические чувства.

Смотрим на девайс подробнее

Самый трушный опыт от использования ноутбука мы получили бы, если бы использовали оригинальный кастомизированый образ Windows, который тут использовался с завода. Обычно в ноутбуки подобного сегмента, производители предустанавливают различный софт в фирменном стиле и с поиском родных образов Windows частенько возникают проблемы.

В статье про нетбук от Nokia, у меня мелькал слабый Atom Z530, который по производительности наверное как… ну может быть топовый P III, или слабый P4. Turion 64 — уже совсем другой разговор, это действительно довольно шустрый чип, который догоняет десктопные Pentium D своих лет. Однако, если Pentium D обычно не требует серьезного охлаждения, то на турионе за производительность приходится платить жестким нагревом. Да, AMD такой AMD. Ниже результат бенчмарка CPU Queen:

Температура процессора в относительном простое достаточно высокая: 60-70 градусов. Для сравнения, Pentium M гораздо менее горячие, а процессоры VIA вообще редко за 50 выходят.

Иногда возникают проблемы с установкой драйвера на видеочип. Суть вот в чем: на некоторых старых ноутбуках, судя по всему, немного отличается ID чипа, который родной драйвер видеть не хочет — а значит, либо модифицировать inf, либо пытаться подсунуть драйвер вручную. И это не прикол ATI: на NVidia, как минимум серии FX, такое тоже было!

По всем остальным характеристикам, ноутбук в целом и сейчас неплох для не особо сложных задач: сервер для ксочки/халвы, веб-сервер, сервер для файлопомойки и конечно же игры. В последнем нам подсобит дискретка Radeon X800, которую в целом можно назвать неплохим видеочипом. Всяко лучше Intel HD Graphics!

Что касается базового серфинга, то на 1гб ОЗУ в хром даже можно не суватся. Это будут жесткие лаги и боль и слезы, вместо серфинга. Но если Вы большой любитель «классического» легкого интернета без JS, т.е вам хватит полистать opennet/LOR или на двачике покапчевать, то хватит и Dillo. В иных же случаях, серфить с таких ноутбуков сейчас не получится.

Другое дело сервер — тут и процессор весьма бодренький и вероятно получится поднять даже не просто личную страницу, а какой-то +- динамичный сайт с достаточной посещаемостью! Что касается файлового сервера, то варианта два: воткнуть «помоечный» HDD в слот для привода, либо обложится внешними HDD-кейсами. Понятное дело, что сервер лучше поднимать под линухом, под WinXP сейчас безопасно разве что SMB поднять в локалку.

Однако с чем этот ноутбук действительно очень неплохо справляется и сейчас, так это старые игры. Пройти классику уже в 20 раз? Да не вопрос, при том, что здесь без проблем потянет и достаточно свежая индюшатина.

Я не буду приводить в тест 2D игры- Fallout, Stronghold, HoMM этот ноутбук потянет вообще без каких либо проблем. Другое дело 3D игры, да желательно в HD разрешении — не зря же здесь ставили дисплей 1600 x 1200, когда даже на десктопах у многих оставались мониторы 1280×1024, а то и 1280×720!
NFSU2 с полузнком на средних, HD-разрешение, средний FPS 30-40 без просадок:

GTA Vice City, дальность прорисовки выкручена на максимум, HD разрешение:

30-40 кадров, лагов не ощущается совсем. Экспиренс точно тот же, как был и у меня в свое время! Однако важно понимать, что установка карпаков очень сильно бьет по этой видяшке и FPS может резко просесть.

COD 4 MW уже не тянет. И хотя десктопная X1800 тянула даже MW3 в 30 фпс на минималках, то мобильная X800 даже первую «колду» уже едва тянет. 800×600, минималки, ватные 20-25 кадров:

Чудеса показывает HL2, которая работает вообще везде: там даже FFP фоллбек для старых «жифорсов» есть! На открытых локациях при средне-высоких настройках графики и HD-разрешении, игра выдает 40-50 кадров. Достойно!

Подобные ноутбуки тех лет уже действительно несколько потеряли актуальность в качестве повседневных машинок для современного человека. И ютубчик уже не посмотреть, и Хабр не полистать — современный веб стал слишком тяжелым для подобных машинок. Однако полезные применения у них все равно есть и в первую очередь для тех, кто с годами не потерял возможность наслаждаться старыми играми! Поэтому, если у вас где-то лежит подобный лэптоп, может не стоит его выбрасывать, а попробовать найти применение!? Старых друзей на свалку выкидывать не хорошо 🙂

Но если говорить касательно Ferrari, то это настоящая коллекционная штука, иметь которую в коллекции — настоящая гордость и которую нужно беречь!

Asus ROG Strix G531, RTX 2060 и ошибка 43⁠ ⁠

Еще годный для многих игрушек ноутбук на i7-9750H и RTX2060 начал артефачить в играх, а потом и вовсе выдал ошибку 43 на видеокарте, после чего попал к нам в сервис.

Asus ROG Strix G531, RTX 2060 и ошибка 43 Ремонт ноутбуков, Ремонт техники, Материнская плата, Видеокарта, Поломка, Ноутбук, Длиннопост

На приёмке выяснили, что ноутбук используется для работы и для игр и его не чистили с момента покупки. Проверяем, да RTX 2060 и да, драйвер с ошибкой 43. Оставляем на диагностику

Т.к. видеочип в системе определяется, первоначально исключаем программные проблемы (драйвера, ОС). Самое простое — подкинуть тестовый ссд с чистой системой. Разбираем, смотрим.

Видно сколько пыли в вентиляторах и можно представить сколько её в решетке радиатора. Пока нас это не интересует, отключаем родной ссд и ставим тестовый. Проверяем.

К сожалению, дефект сохранился, т.е. проблема в железе. Идём дальше.

Следующий этап — диагностический комплекс MODS, посмотреть проходит ли чип инициализацию и нет ли ошибок по видеопамяти в MATS.

Инициализация проходит успешно, а вот по памяти имеются ошибки. О чем это может говорить?

Давайте немного теории.

У чипа памяти GDDR6 имеется 180 выводов, часть из них земляные (GND или VSS), часть питание (VDD, VDDQ, VPP, VREFC), дата-линии (DQ), линии адресации и команд (CA, CABI), прочие сигналы (тактирование, reset, детект ошибок). Всё что НЕ красное, зеленое или белое — напрямую связано с видеочипом.

RTX2060 имеет 6 чипов видеопамяти и шину 192 бита, т.е. 3 канала по 64 бита (32 бита на чип памяти) и судя по полученному отчету, мы имеем сбой в канале С1, а именно, в 8 битах данных, идущих друг за другом в одной области (с 48 по 55).

Возвращаясь к вопросу выше, можно сделать несколько предположений:

неисправна видеопамять. Самое распространенное явление при постоянных перегревах

неисправен видеочип. С такими симптомами (8 сбойных бит в ряд) достаточно редкое явление, теоретически может встречаться при пробое линий EDC или DBI

проблемы в связи видеочип — видеопамять. Также вероятно при обрыве линий EDC или DBI

Какое из предположений верное можно выяснить только в процессе ремонта, идя по пути от простого к сложному.

Доносим имеющуюся информацию до заказчика, согласовываем вилку цены ремонта (от замены видеопамяти до замены видеочипа). Заказчик дал добро на ремонт, но только на замену памяти, т.к. замена видеочипа показалась дороговатой затеей.

Печально, досадно, ну да ладно. Предпосылок к смерти видака вроде бы нет. Компаунд вокруг кристалла ровный, красивый (обычно если есть замыкания или обрывы по линиям со стороны чипа, на компаунде имеются мелкие трещины, либо локальные потемнения. по крайней мере по моей статистике именно так).

Приступаем к ремонту.

Первый этап: снимаем видеопамять и проверяем целостность всех линий идущих в видеочип. Оказалось, что никаких нареканий нет и можно приступать к следующему этапу: замена видеопамяти в сбойном канале на новую.

MATS показал заветную зеленую надпись PASS. Значит ошибок нет и можно тестить в винде. Винда загрузилась, ошибки 43 нет, тесты крутятся.

Пара дней различных бенчей, всё прекрасно.

Ноут отправляется на выдачу ждать клиента..

При получении ноутбука проверили устранение заявленного дефекта, покрутили «бублик», дали гарантию и попрощались, но как оказалось — ненадолго.

Прошло чуть больше недели, ноутбук вернулся. Начались периодические вылеты из игрушек, синие экраны и артефакты под нагрузкой.

Оставляем на диагностику и разбираемся дальше.

Всё подтверждается. Драйвера на видеочип устанавливаются без ошибок, тесты запускаются, но через какое-то время начинаются проблемы: либо вылет, либо зависание, либо синий экран (артефактов не увидел)

Тест видеопамяти из под винды через время находит ошибки, при этом MATS всегда PASS, в MODS большинство популярных тестов также проходит без ошибок

Но зациклив тестирование и увеличив количество тестов в ряд, удалось отловить ошибки по чтению и записи с указанием конкретного канала

И да, это С1, тот самый в котором производилась замена памяти. Сбойный бит также из первоначального диапазона с проблемами, что может быть совпадением, а может и не быть)

Чтобы исключить совпадение, для диагностики можно поменять друг с другом микросхемы памяти в одном канале ( C1 <=> C0). Таким образом, если проблема окажется в памяти — ошибки перейдут в другой диапазон, соответственно, если останутся на месте — будем разбираться дальше.

Сказано — сделано. Память в канале С снята, отреболена и запаяна обратно, только чипы в канале поменяны местами. Но, всё стало только хуже

Появились явные ошибки по памяти (как при первом обращении), но уже по всему каналу С (хотя не по всем битам). Ожидаемо, драйвер в ОС с ошибкой 43.

Проблему с памятью мы исключили. Повторно связь линий от памяти к видеочипу я не проверял, т.к. делал это первый раз и проблем там не было. Остается проблема с видеочипом, либо с его пайкой. Теоретически, при разрушении или частичном разрушении припоя под видеочипом (серые пятаки) могло произойти то, что произошло.

Доносим информацию до заказчика. На замену видеочипа по прежнему получаем отказ, но если реболл поможет — готов доплатить, соответственно, если нет — будем возвращать деньги за ремонт

Чип запаялся красиво, но результат получился отрицательный, точнее стало еще хуже.

Кроме ошибок по каналу С, появились ошибки по каналам А и B.

Следующий этап — замена видеочипа на 100% рабочий, но т.к. согласия нет — собираем ноутбук и отправляем на выдачу, с возвратом оплаченного ремонта (за минусом диагностики).

Спустя чуть больше месяца в личку на авито приходит такое сообщение

Знакомая история, подумал я и уточнил последние цифры номера телефона. Оказалось — это именно тот ноутбук. Конечно, за месяц цены не изменились, но при обращении напрямую (а не через сервис) можно сделать хорошую скидку и итоговая сумма заказчика устроила.

Сразу отмечу, что договоренности по этому поводу с руководством имеются. Я работаю на своём оборудовании, сам заказываю детали, расходку, покупаю доноров и, соответственно, у меня есть свои клиенты.

Первым делом проверил, что всё в таком же состоянии как было на выдаче. Видеочип определяется, драйвер с ошибкой 43, в MATS ошибки по всем каналам.

Приступаем к замене видеочипа. Ремонт тривиальный, при наличии запчастей можно уложиться в 2-3 дня со всеми тестами.. (при отсутствии большой очереди)

Но.. я «снова потерпел фиаско». Вместо желанной зеленой надписи PASS встретила красная FAIL и в отчете еще больше сбойных битов

Видеочип точно должен быть рабочий. Питания все на месте. Страпы выставлены правильно. Посещает мысль махнуть еще раз память, но весь комплект и предварительно прозвонить ВСЕ линии идущие от памяти к видаку на ВСЕХ чипах памяти.

Память снята и на этапе замеров всё встало на свои места: имеются обрывы под ВСЕМИ чипами памяти. Где-то больше, где-то меньше. Суммарно больше 20 только с явными обрывами, также могут быть (от 5 до 30 ом, например), которые при работе на повышенной частоте будут давать паразитные наводки, соответственно, по данной линии будут ошибки

Что за обрывы и как они появились? Для наглядности образец межслойного перехода печатной платы

Для современных устройств многослойные платы по 8-10 и более слоёв уже давно являются нормой. Поэтому часть токопроводящих дорожек «ныряют» внутрь платы, идут там и «выныривают» обратно через переходные отверстия.

Лично мне встречались обрывы переходных отверстий на видеокартах (Asus, Palit, Gigabyte), и в количестве 1-2 штук на карту. Обычно причина в перегревах, механических воздействиях вкупе с изначально плохим качеством доски.

Но, это можно восстановить, при условии, что обрыв внутри переходного отверстия, а не снаружи (отрыв проводника от колодца в межслое). Исключения, конечно, есть.

Например, там где допустимо применение поверхностного монтажа (прокинуть проводник от точки А до точки Б поверх платы) или имеется явное физическое повреждение платы (как в моём предыдущем посте про ноутбук Honor)

Или вот из недавнего, где паутинка разошлась в разные стороны от места крепления платы к стойке и где конкретно перебита дорожка неизвестно, поэтому приходится снимать несколько слоёв с большой площади. Как понимаете, такое провернуть под видеочипом или памятью нереально. Внешний монтаж также недопустим, т.к. в линиях данных должны быть соблюдены длины проводников.

Возвращаемся к переходным отверстиям. Например, мы выяснили, что у нас неполный обрыв по какой-то линии. В линии 2 пятачка для припаивания BGA выводов микросхем (под памятью и под видеочипом) и 2 переходных отверстия (больше не встречал)

Соответственно, вскрываем первое отверстие (я использую набор свёрл 0.2-0.7мм, кто-то использует стоматологический инструмент для вскрытия зубных каналов), делаем замеры. Если сопротивление в норме — нам повезло и обрыв здесь, иначе — вскрываем второе и повторно делаем замеры. Если контакт появился — кидаем перемычку от колодца к дорожке, фиксируем УФ лаком. Получается как-то так

Такая процедура в среднем занимает около получаса на одну линию, при условии что видеочип и память сняты. В результате сопротивление линии должно стремиться к нулю

В случае с данным ноутбуком, где более 20 полных обрывов и имеются не полные, заниматься восстановлением доски нецелесообразно. Т.к. могут быть обрывы не в самих отверстиях, а снаружи, плюс, не факт что даже после удачного восстановления, при запайке не оборвет где-то ещё.

Донес всю информацию до заказчика и предложил такой вариант: будем менять материнскую плату. На максималках.

Под заказ была куплена материнская плата донор под такой ноутбук без видеочипа, хаба и процессора. Предварительно плату проверили на отсутствие коротких замыканий, мех. повреждений, сбитых элементов и т.п. После этого подключение к источнику питания для проверки работы входного узла, дежурных напряжений и реакция на кнопку включения. Всё успешно, далее готовим плату клиента (снимаем оставшиеся BGA — процессор и хаб)

Далее постепенно пересаживаем на плату донор клиентские детальки: сначала хаб, потом процессор, потом видеочип с видеопамятью, а также флешку основного BIOS и видео (vBIOS)

После запайки хаба проверяем что изменилось, а именно: поднимаются питания оперативной памяти, системного агента и логики ввода\вывода процессора. Система питания не поднимет напряжение на ядра процессора без его ответа, поэтому запаиваем процессор и проверяем дальше

Процессор на плате, проверка и первое включение. Всё отлично, переходим к видеочипу.

Видеочип и память запаяны, конфигурационные страпы переведены со снятого Micron на установленный Samsung, первое включение и тест MATS

Зеленая надпись PASS — успех операции. Пересадка прошла успешно, все детальки прижились.

Далее сборка и базовое тестирование. Проверка корректности установки видеодрайвера, FurMark, Heaven, Superposition

Ну и финальное, перед выдачей обслужить на правильную расходку — на систему питания и видеопамять — Laird TPutty 607, на кристаллы процессора и видеочипа — японская Shin Etsu 7921, и еще несколько кругов тестов, добавив прогоны MODS, memtest vulkan и OCCT

Ноутбук прошел все тесты и отправился к заказчику.

Подводя итог, хочется донести простой посыл: не всегда что-то кажущееся простым, является таковым. Вся видеопамять и видеочип клиента оказались живы-здоровы. Что конкретно произошло с платой сказать сложно, ваши предположения можете оставить в комментариях.

Кто дочитал — тот молодец )

Алексей, г. Казань

Очередной ремонт самовыпилившегося макбука⁠ ⁠

Сегодня у меня на ремонте оказался MacBook Pro 16’ 21 года с заявленным дефектом: «В один момент перестал включаться сам по себе»
При подключении к зарядке макбук не переключается в 20 вольт, соответственно запуском тут и не пахнет, что ж, придется чинить.

Очередной ремонт самовыпилившегося макбука Macbook, Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Apple, Видео, Без звука, Длиннопост

После снятия крышки первым делом тыкаемся в основную линию питания и видим подозрительно низкое падение, но при этом линия не совсем сидит на земле, обычно такие симптомы говорят о том, что где-то на плате есть подыхающая микросхема (на этих машинах это зачастую аудио усилители) или о наличии прогара в слоях (что гораздо более редкий и геморройный случай)

В тепловизор видно нагревающуюся область без какого-то конкретного святящегося элемента. Это говорит о том, что прогар находится где-то в слоях платы и придется хорошенько попотеть чтобы его оттуда удалить.

Видите прогар? И я не вижу, а он есть.

После снятия элементов плата начала расслаиваться вокруг предположительного места прогара.

Срезая слой за слоем добираемся до обугленной области.

После выпиливания всех лишних полигонов плата выглядит следующим образом.

Выпилить то выпилили, чинить все в зад будет чуть посложнее. Пользуясь сделанными в процессе спиливания фотографиями рисуем чего куда нужно припаять чтоб не запутаться во всей этой вакханалии комариных стручков.

И начинаем начинать.

После того как все запаяли собираем мак и радуемся успешному успеху.

Данный ремонт был пожалуй самым продолжительным за последнее время, порядка 13 часов было убито на это устройство.

На этом всё, увидимся в следующих постах.

Poco X4 Pro Шрёдингера. Вроде включается, а вроде и нет. ⁠ ⁠

Сегодня на повестке дня такой вот агрегатец, с внешним блоком кондиционера вместо камеры)

Poco X4 Pro Шрёдингера. Вроде включается, а вроде и нет. Мастер, Ремонт телефона, Xiaomi, Пайка, Bga, Ремонт техники, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Не таким, конечно, толстым как на Mi 11 Ultra, но всё же. Там-то хоть дисплейчик есть. А здесь — огромный логотип ¯\_(ツ)_/¯

Симптоматика интересная. При включении бесконечно висит на MIUI, нет звука при загрузке, странный ток зарядки — 0.46А. Быстрая зарядка тоже ацутствует.

Предыстория скудненькая, был в какой-то мастерской на диагностике, диагносты надиагностировали замену платы. Классика. Неужели всё настолько плохо? Разберём, достанем доску и посмотрим, с чем вообще имеем дело:

С лицевой стороны платы почти всё красиво и цивильно. С обратной стороны наблюдаются следы паяльной жизнедеятельности и ацутствие двух защитных железок — одной маленькой, над чарджером и питанием сети, и второй побольше, над процессором, памятью, кодеком, аудиоусилками, гироскопом и остальными приколами, которых здесь навалом. Оторванных полигонов нет, ведра флюса тоже нет, отпаяли вроде норм.

Так почему я, глядя на лицевую сторону, сказал «почти» всё красиво? Ещё до извлечения платы из корпуса, мой взгляд моментально упал на левый коннектор аккумулятора (здесь их, кстати, два):

Здесь определенно что-то стояло с завода. А в моём случае стоит вот это:

Перемычка, собственной персоной. Кое-кто оторвал компонент вместе с одной из его площадок на плате, и решил, что припаять вместо него мычку — прекрасная идея. Но только если до этого здесь был резистор-нулевик. А был ли здесь нулевик? 🙂

Схемы на этот аппарат нет, работать будем исключительно логикой, мультиметром и мозгами. К счастью, имеется ещё один такой аппарат в работе, где компонент на месте и можно его замерить:

Резистор номинала 1кОм (если округлить). Всё же не очень здравая идея была менять его на мычку, и повезло что он стоит между тестпоинтом (вон там пятачок расцарапанный) и процессором. Этот тестпоинт нужен, чтобы при его физическом замыкании принудительно телефон увалить в аварийный порт EDL, он же 9008, он же QUSB_BULK при отсутствии драйвера на компе. И я даже предположу, что вся эта катавасия с мычкой даже была бы работоспособной, но не совсем безопасной для линии процессора в случае чего. В печальном случае телефон лишился бы железного тестпоинта, но работать бы наверняка продолжил. Отсюда вытекает то, что это не основная наша проблема, а побочка после мастера, исправление которой никак не изменит симптоматику и телефон не вылечит.

Но тем не менее, ставим соответствующий резистор, и заливаем зону прозрачным УФ клеем, потому что резистор припаян всего лишь с одной стороны, а с другой стороны к нему припаяна мычка от дорожки, и одно неловкое движение его снова снесёт с платы

Пойдёт. А тем временем, телефон на ровном месте решил сменить симптоматику и начал вести себя вот так:

И это явно не из-за резистора, начиная от того, что припаял я его только паяльником (без фена), заканчивая тем что этот резистор никоим образом не должен влиять на работу телефона, потому как один его конец висит «в воздухе» с завода. Кроме медного пятачка на плате, который нужно замыкать с другим, он более ни с чем не связан, да и тем более — при замыкании тестпоинта телефон падает в EDL, что говорит о том что линия с другого конца резистора работает исправно. Где возник затык, почему телефон перестал даже доходить до логотипа MIUI? о_О

Так как я изначальной проблемой предполагал отвал процессора, а конкретно по линиям связи между процессором и аудиокодеком (что тоже как раз таки даёт эффект бесконечного виса на MIUI без звука загрузки), ну а проблема с зарядным током вполне могла расти оттуда же, то попробуем погреть проц и посмотреть на изменение симптоматики. Компаунда здесь нет, предыдущий мастер не катал процессор, но до температуры плавления припоя греть не буду. Так, на небольшой температурке дунем и посмотрим.

После этого телефон вернулся к исходному состоянию и снова поехал бесконечно висеть на MIUI. Вы это уже видели, вторая фотография от начала поста, всё то же самое без изменений. Есть реакция на нагрев и симптоматика, похожая на отвал — вполне себе поводы для реболла проца. Но для начала зачищу оплёткой посадочные полигоны под защитные железки, пока плата на подогреве, почему бы и не сделать этого сразу:)

А уже затем закрываем память от нагрева и дёргаем камушек:

Но на моё удивление, почти даже без серых пятаков, только немного в углу. На этом моменте я засомневался и подумал, что вероятнее всего я ошибся и дело не в отвале, но обратной дороги уже нет — катаем. Хуже я ему точно не сделаю этим действием, а может даже и избавлю владельца от будущего отвала, который когда-нибудь да наступит. Это же Xiaomi, ну)))

Чистим посадочное на плате и сам проц от остатков припоя, последний накатываем на свинцовые шары:

Усаживаем проц на плату и убеждаемся в том, что ошиблись. Поведение не изменилось, по-прежнему вторая фотка от начала поста)

Продолжая разглядывать доску под разными углами и ракурсами под микроскопом, заметил, что как-то малость кривовато припаян верхний микрофон:

Явно не завод, микрофон снимался до меня. Есть три расплющенных капли припоя между контактами, но замыканий здесь никаких не было, а поведение телефона без микрофона опять же, см. фото 2 от начала поста. Ноль изменений. Хотя был шанс что аппарат оживёт, если здесь было бы какое-то замыкание и аудиокодек сходил бы с ума из-за этого, тогда картина бы сложилась. Но нет. Предположу, что микрофон снимался для мытья платы в ультразвуковой ванне, этим и объясняется, почему она вся не во флюсе после снятия экранок. Но тем не менее, подвижек по делу нет, и я зашёл в тупик. Возвращаем микрофон на место, и теперь самое время выпить чаю и перекусить, но телефон при этом отключить запамятовал, он так и остался лежать и бесконечно висеть на MIUI, пока не сел окончательно.

Итак, чай выпит, продолжаем думать дальше. Когда я вернулся за работу, телефон уже лежал разряженным трупиком. Не шибко сильно-то и был заряжен. А пока заряжался, я заметил, что с анимацией зарядки происходит что-то необычное:

Во-первых, все тот же странный зарядный ток. Во-вторых, так как в аккумулятор в глубокой разрядке, в этот момент на экране должна была появиться пустая банка и моргать по кругу молния в ней, а не вот это вот всё, что происходит на видео. Решил всё же начать плясать от зарядки и проверить, как дела у того чарджера, над которым сняли маленький защитный экранчик.

Собрался пробежаться замерами по его ножкам (он не в BGA корпусе и все ноги торчат наружу) и поискать какие-либо странности, так сразу с первого же тыка я попал на линию, падение напряжения на которой — 0.056v:

И ладно если бы это было какое-нибудь питание процессора (что было бы довольно странно, так как мы замеряем выводы у чарджера, а не у кого-то из контроллеров питания), но нет, от этого контакта идёт тонюсенькая дорожка на рядомстоящий резистор 2.2кОм. А рядом с этим резистором стоит ещё один точно такой же резистор, и на него идёт сразу следующий вывод микросхемы, где падение напряжения что-то около 0.500v. И оба эти резисторы подключены к одному какому-то жирному питанию другими концами, то есть они оба подтяжечные, а вся картина в целом похожа на I2C интерфейс, чем скорее всего и являются обе этих линии.

В таком случае картина сходится, одна из линий занижена, следовательно у процессора нет связи с чарджером. А может быть и ещё с чем-нибудь. Но вот кто пробит и гасит всю шину? «Наверное, сам чарджер выбило» — подумал я. Но вот после его снятия повторный замер показал точно такой же результат, поэтому возвращаем на место и думаем дальше.

На этом моменте я сильно напрягся и предположил что интерфейс пробит в самом процессоре, скажем, если чарджер слетел с катушек и на I2C случайно прилетело с аккумулятора или зарядки, сам интерфейс-то работает на напряжении 1.8v, именно к этой напруге и подтянуты оба резистора. И даже на долю секунды подумал, что эта статья не увидит свет, телефон окажется с печальным диагнозом мертвого проца, и ремонт сведется на замену пары проц+память. Но вы ведь это читаете?:)

Мы знаем, что I2C интерфейс работает на напряжении 1.8v, а значит мы можем спокойно подать любое напряжение до этой отметки на линию и найти виновника, который разогревается. Потребление на линии при 1.8v оказалось около 50мА, маленький ток. Я не смогу вам показать его при помощи заморозки, как делал это ранее, а на тепловизор пока не раскошелился. Ну хоть убейте — я не могу наглядно это заснять. Короче говоря, проц холодный, а чуток нагрелся вот этот многоуважаемый господин:

. которых на плате стоит 2 штуки одинаковых, на каждый коннектор аккумулятора по одному. Это контроллер быстрой зарядки Southchip SC8551A, и он вместе с чарджером находится на одной и той же линии I2C. Предполагаю, что и второй такой же контроллер сидит на ней же, и процессор просто потерял связь со всеми тремя, благодаря всего лишь одному, который засадил всю шину. Как сдох — непонятно. Возможно, телефон умер на зарядке, но это не точно:)

Опять же к счастью, доноров полно с такими контроллерами. Дергаем один из них, накатываем на свинцовые шарики и меняем:

После замены этой мелкой редиски проводим контрольный замер на той же линии перед включением:

И, наконец, наблюдаем положительный результат:)

И быстрая зарядка, и отличный зарядный ток, и адекватное отображение зарядки на выключенном телефоне, и появился звук при включении, да и в целом телефон ожил и включился. Разумеется, сброшенный до заводских настроек. Я это предвидел, так всегда и бывает, если телефон полуживой — его конечно же первым делом сбросят через рекавери меню, ну а что, а вдруг поможет? 😀
А если бы не сбрасывали — все данные были бы на месте. Ну да ладно, на этом ремонт ещё не окончен. Проходим активацию и бегло проверяем все функции, в особенности — гироскоп. Помните, я говорил о том, что плату мыли в ультразвуке? Микрофон-то сняли, а вот гироскоп — нет, а они тоже имеют свойство умирать после мытья в УЗВ:)

К счастью, он выжил и менять его не придётся:

Так как предыдущий мастер решил, что защитные железки нужны ему больше, чем этому телефону, то пришлось немножко раскошелиться на такую же донорскую плату:

Выглядит она, конечно, жутковато. И вся насквозь гнилая после воды. Но железки не под напряжением, поэтому не страдают от неё: снимем, отмоем, и всадим в нашу поднятую плату:)

Ну а теперь, собственно, охлаждение. Использую розовую терможвачку, она же жидкая термопрокладка. Обыкновенная термопаста для компов и ноутов в таких делах неуместна, т.к. эффективна только при нанесении тонким слоем. А здесь от проца до термотрубки в корпусе около миллиметра толщины:)

Теперь собираем телефон, окончательно тестируем, и вот теперь всё, ремонт на этой позитивной ноте можно завершать ¯\_(ツ)_/¯

Напомню, схемы на этот аппарат не было, всё делалось глазами, мультиметром и головой. Даже больше скажу: я эту модель делал в первый раз. Вот как-то так:)

Связаться со мной можно или в VK, или в телегу.

Спасибо за прочтение, ещё увидимся!:)

Mi Note 3 vs Хреновая зарядка в прикуриватель⁠ ⁠

Вы уже наверняка догадались, кто победил в этой неравной борьбе? Всем привет, давно не виделись 🙂

Вот наш пострадавший:

Mi Note 3 vs Хреновая зарядка в прикуриватель Ремонт телефона, Xiaomi, Мастер, Bga, Пайка, Ремонт техники, Видео, Вертикальное видео, YouTube, Длиннопост

Пациент не то, что бы совсем мертв, просто в момент перестал заряжаться. И даже работал на оставшемся заряде, пока не разрядился. И даже при подключении зарядки видно индикацию на дисплее:

Но вот зарядный ток при этом равен 0.06 Ампер. Это не совсем нулевой ток, но фактически зарядка не происходит, даже наушники заряжаются бОльшим током. Получается, имеем ложную зарядку, вдобавок владелец дополнительно заявил, что телефон существенно быстрее разрядился на остатке заряда, чем разряжался обычно. Разберемся, что с ним произошло, а также узнаем, что дальше происходит с поступающим в телефон напряжением от зарядки:)

Итак, вскрываем аппарат:

Процесс вскрытия нехитрый, нагреть и аккуратно отклеить крышку. Видим, что скотч заводской, и телефон вскрывается в первый раз, так как обе гарантийных пломбы (на винтиках) приклеены на своих местах, одна сверху, другая снизу. Это отличная новость, нетронутые аппараты не содержат сюрпризов, оставленных другими сервисами. Любезно пополняем наклейками свою маленькую коллекцию на микроскопе)

Итак, зарядные устройства бывают разные: и дешевые блочки по 100р, и комплектные зарядные к флагманам, и качественные решения от китайцев, и павербанки всех сортов, и затычки в прикуриватель. Бывают зарядки быстрые с поддержкой кучи протоколов, бывают не очень, каждая имеет свой максимально возможный выдаваемый зарядный ток (телефон так или иначе возьмет столько, сколько ему самому нужно), но между ними всеми общее только одно: они все стандартно выдают 5 вольт для любого устройства, и процесс зарядки телефона начинается с того, что на разъём попадают эти самые 5 вольт по вашему проводу.

Далее это напряжение проходит классическую защиту от переполюсовки, реализованную в виде защитного диода (зачастую именно на нижней платке), один конец которого припаян к линии VBUS (именно так и называется входящее зарядное напряжение), а другой конец припаян на «землю», которая, простыми словами, является общим минусом.

Затем, по межплатному шлейфу, который соединяет нижнюю плату с материнской, и расположен в данном случае под аккумулятором, оно попадает, как вы уже догадались, на материнскую плату, где проходит ещё одну или несколько защит (на усмотрение производителя телефона), а затем поступает в первичный контроллер питания, у которого огромное множество задач, и вот некоторые важные из них:

1) Создаёт напряжение VPH_PWR, которым в последствии будет запитана вся плата, а другой или другие контроллеры питания будут из этого напряжения формировать уже конкретные точные значения под каждую микросхему. Вы знали, что у мобильного процессора, например, может быть более 5 различных питаний? На языке яблочных мастеров, эта линия является аналогом VDD_MAIN в айфонах, и без неё никаких признаков жизни телефон никогда не выдаст. Контроллер формирует и держит эту линию стабильной, автоматически переключаясь между аккумулятором и зарядным устройством, когда нет зарядки — формирует от аккумулятора, когда есть зарядка — формирует от зарядки, при этом одновременно заряжает аккум и не расходует с него заряд на работу телефона.
2) Даёт сигнал процессору о том, что подключено зарядное устройство (индикация заряда)
3) Постоянно мониторит состояние аккумулятора по линиям обратной связи ID и TEMP, и в случае проблем именно эта микросхема обесточит плату.

И вот всё как бы ничего, вроде бы всё это контроллер и делает, телефон работает, а значит VPH_PWR сформирован и разошёлся по плате, сигнал о подключенной зарядке есть, а также телефон адекватно распознаёт аккумулятор по линиям обратной связи, иначе бы он не включался вообще. Многие Xiaomi и другие аппараты на платформе Qualcomm не включатся, если вместо аккумулятора подключить голый плюс и минус от лабораторного блока питания, да-да. Есть исключения, но всё же, это надо знать всем кто делает Xiaomi.

Так что же в итоге? Давайте диагностировать, здесь нам даже схема не понадобится:)
Снимаем пластиковую накладку с материнской платы, отключаем аккумулятор, смотрим и глазеем как здесь всё устроено:

Слева — дисплейный шлейф, справа — межплатный шлейф, посередине между ними, собственно, шлейф аккумулятора. Подключаем зарядное устройство, не подключая аккумулятор, и смотрим на наличие стабильных 5 вольт с зарядки, замер произвожу на этом пятачке (отметил красным), так как вижу визуально, что это именно VBUS линия и крайний контакт коннектора межплатного шлейфа:

И оно есть, поступает в полном объёме, а значит пока можно предположить, что проблема где-то со стороны материнской платы. Вы обратили внимание на то, что я обвел какую-то микросхему синим, да? Так вот, эта микросхема является защитой OVP, оно же OverVoltage Protection, оно же защита от перенапряжения.

Простейшая микросхема, имеет вход, выход, землю (разумеется) и некоторую обратную связь, но по-умолчанию её задача сводится к тому, чтобы принять на вход напряжение и выдать такое же на выходе, если с ним всё ок. Некоторые умельцы любят снимать и закорачивать вход и выход друг с другом, и не ставить её потом на место, что не есть правильно. Работать будет, но вместо защиты от перенапряжения в телефоне теперь перемычка, и в случае проблем теперь прошибёт не её, а именно первичный КП. Проверяем этот момент, в микросхему входят наши 5 вольт, и выходят из неё те же самые 5 вольт, эти замеры я делаю на стоящих рядом конденсаторах, визуально видно что они подключены именно к этим толстым дорожкам. OVP не при делах, проблему нужно искать дальше, а дальше напряжение после OVP попадает в контроллер питания PM660 ревизии 001-01, отщелкиваем железку на защёлках, и вот он:

Но как продиагностировать его, если он выполняет все свои задачи, кроме зарядки? А что, если проблема не в нём, а например в контроллере быстрой зарядки SMB, который стоит с обратной стороны платы? Менять по-очереди и пытаться угадать? Хочу убедиться наверняка, пойдём другим путём и вспоминаем слова владельца о том, что телефон разрядился быстрее обычного, и предполагаем что имеется лишнее потребление от аккумулятора. Припаиваем проводок к плюсу коннектора аккумулятора (я это сделал не на сам коннектор, а опять же на тестпоинт его линии, поэтому пусть вас не смущает что проводок далеко от коннектора, припаял я его именно к VBAT), и подаем напряжение с блока:

90 миллиампер лишнего потребления на выключенном телефоне, чего быть не должно. А значит, кто-то из микросхем должен перевести этот ток в тепло и мы можем найти потребителя. Замораживаем подозрительную область и касаниями минусового крокодила подаём напряжение:

Теперь есть железная уверенность, что виновник торжества найден и подлежит замене. Катать эту микросхему (то есть снять и поставить обратно) нет никакого смысла, её выбило физически, значит сразу меняем.

Я заснял небольшой видеоролик, где полностью показан процесс замены, в верхнем правом углу есть таймер реального времени, который учитывает нарезку и поможет понять, сколько данная работа заняла у меня времени, и сколько скучных действий и ожиданий я вырезал/ускорил. Микросхему для замены заранее перекатал за кадром на свинцовые шарики

Как-то так. Дайте обратную связь, если вам оно зашло, постараюсь делать подобные видео почаще, может даже и с озвучкой:)
Здесь её очень не хватает, многие действия поймут, наверное, только мои коллеги по смартфонам.

Теперь повторно подаём напряжение с блока, убеждаемся что потребление исчезло (я немного запамятовал сделать фотографию в этом моменте, тут прошу простить, но потребления больше нет), а также проверяем зарядку:

Вот и продлили жизнь старичку 🙂
Далее скучная сборка, и на этом ремонт окончен, даём владельцу рекомендацию сменить автозарядку на более качественную, потому что проблема запросто может повториться. Эти контроллеры довольно нежные в этом плане. Такие дела.

Связаться со мной можно через телегу или VK, ник везде одинаков. Живу в Новосибирске.

Как найти малое потребление на плате

Поиск малых потреблений на плате?

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Неисправности

О прошивках

Схемы аппаратуры

Справочники

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

Краткие сокращения

Частые вопросы

Полезные ссылки

Как найти малое потребление на плате

Как найти малое потребление на плате

Утечка тока в автомобиле: инструкция с фото и описанием, как быстро найти утечку тока на автомобиле с помощью мультиметра (тестера)

Содержание

Что такое утечка тока на автомобиле

Чем опасна утечка тока в автомобиле

От чего возникает утечка тока в автомобиле

Поиски утечки тока в автомобиле (пошаговая инструкция)

Визуальный осмотр

Диагностика оборудования

Глубокая проверка утечки тока в автомобиле

Как проверить генератор автомобиля на утечку

Типичные варианты потребления тока при "железной" неисправности "Телефон не включается"

chabrus

EnergizerK

chabrus

aonmaster

Диагностика и ремонт по питанию. ⁠ ⁠

Правила сообщества

Коллекционный ноутбук Ferrari… за 600 рублей. Что за ноутбук я купил по цене обеда в столовой?⁠ ⁠

Asus ROG Strix G531, RTX 2060 и ошибка 43⁠ ⁠

Очередной ремонт самовыпилившегося макбука⁠ ⁠

Poco X4 Pro Шрёдингера. Вроде включается, а вроде и нет. ⁠ ⁠

Mi Note 3 vs Хреновая зарядка в прикуриватель⁠ ⁠

Добавить комментарий Отменить ответ