Что нужно для укладки плитки

С чего начать класть плитку в ванной комнате и что нужно для укладки

Облицовка керамикой – наиболее популярный способ отделки «мокрых» помещений, в том числе, ванных. Технология эта, хоть и постоянно совершенствуется, всё же не нова, поэтому уложить плитку при отсутствии повышенных требований к исполнению домашнему мастеру можно самостоятельно. Но укладка кафеля производится после выполнения целого комплекса работ, самостоятельных и подготовительных. И от того, в какой последовательности эти работы будут выполнены, зависит не только эффективность каждой из них, но и результат отделки ванной в целом.

Рассмотрим работы, предшествующие в помещении настилке керамики, в порядке необходимой технологической последовательности, а также непосредственно «старт» облицовки ванной комнаты.

Подготовка ванной к ремонту

Из другого помещения в комнату протягивают электрический удлинитель с тройником и устраивают временное освещение. Затем ванная обесточивается на квартирном щитке, и перекрывается подача воды, после чего демонтируется всё оборудование – сантехническое, отопительное, вентиляционное, осветительные приборы. Если водопровод менять не планируется, то в местах подключения сантехники на трубы устанавливают заглушки.

Унитаз отсоединяется от водопровода и демонтируется, но для возможности использования временно подключается к канализации посредством гибкой гофры (слив – ведро). Для унитаза сколачивается короб для защиты от осколков демонтируемой плитки.

Демонтаж старой отделки

С поверхностей, запланированных к облицовке кафелем, удаляют всю отделку до несущего основания. Выполняется это вручную – с помощью зубила и полукувалды или перфоратором с насадкой-зубилом.

Важно! Демонтаж плитки необходимо производить с использованием средств индивидуальной защиты – респиратор, каска, защитные одежда и обувь.

Кафель срубают, начиная сверху, но в первую очередь — на участках с отслоившейся отделкой.

Гидроизоляция чернового пола

Эта обязательная для «мокрых» помещений операция предотвратит затопление соседей этажом ниже и просачивание воды через стены в смежные помещения.

Гидроизоляция пола выполняется жидкими (обмазочная, пропиточная) или рулонными (укладываемая, наплавляемая) материалами. Жидкие изолянты наносятся на предварительно загрунтованную поверхность любого профиля. Листовую же гидрозащиту нужно укладывать на выровненную поверхность, причём для настилки наплавляемой гидроизоляции основание тоже нужно грунтовать.

Обмазочная и рулонная гидроизоляция

Гидрозащиту чернового пола лучше выполнить обмазочным материалом (битумная мастика), но при этом необходимо учитывать, будет ли потом выполняться утепление, и какой утеплитель будет использован.

Важно! Утепление пола целесообразно для квартир на первом этаже или над не отапливаемым помещением – это снизит теплопотери через плиты перекрытия и сделает кафель не таким холодным при ходьбе по нему босиком.

Для утепления пола ванных комнат рекомендованы различные виды листового пенопласта – материала эффективного и простого в монтаже.

Но пенопласт нужно укладывать на ровную поверхность, поэтому при неровности основания его предварительно грунтуют и начерно выравнивают (затирают) – раствором цементно-песчаной смеси или цементным плиточным клеем.

При использовании пеноплекса – материала твёрдого и плотного, гидроизоляцию достаточно выполнить только по черновому полу. Если же теплозащиту устраивают из пенополистирола – пористого полимера со значительным водопоглощением, то влагоизоляцию нужно делать и поверх него, лучше – из технического полиэтилена.

Арматура поверх пенополистирола и пеноплекс без армирования

Важно! Независимо от наличия утепления, гидроизолирующих слоёв должно быть не менее двух, и наноситься они должны крест-накрест – после полного высыхания грунтовки или предыдущего покрытия.

Потребность в тепло- и гидроизолянтах зависит от площади помещения, количества слоёв и выбранного материала — расход на единицу площади указан на упаковке.

Несущая стяжка

Если утепление пола не производилось, то несущую стяжку выполняют поверх гидроизоляции. В ванных наиболее востребована классическая стяжка по «мокрой» технологии. Во избежание растрескивания при усадке раствор армируют дисперсным способом, или на пол поверх гидроизояции укладывают арматурные сетки.

Стяжку поверх утеплителя из пенополистирола нужно обязательно армировать сеткой, располагая её на расстоянии 1 см над слоем теплозащиты. Стяжка по пеноплексу в отсутствие повышенных нагрузок на пол в армировании не нуждается.

Армирование поверх гидроизоляции из полиэтилена
Пеноплекс без армирования поверх обмазочной гидрозащиты

Полную прочность стяжка наберёт через 28 дней, но набор 70% произойдёт через неделю после укладки бетона, в течение которой за покрытием необходимо ухаживать.

Таким образом, работы в ванной приостанавливают на 7 дней, а на восьмой стяжку накрывают защитным слоем старого картона, и продолжают ремонт.

Монтаж коммуникаций

На стенах выполняют разметки электропроводки и водопровода — согласно проектных схем.

Кабели выбирают с привязкой к нагрузке: силовые (розеточные) – сечением жил не менее 2,5 мм 2 , под осветительные приборы – от 1,5 мм 2 .

Трубы под водопровод и систему отопления подбираются под рабочее давление и температуру воды (теплоносителя), стальные или полимерные.

Выравнивание стен

По окончании монтажа коммуникаций выполняется выравнивание стен. Даже если стены не имеют отклонений от вертикали, по их поверхности устраивается сплошное тонкослойное покрытие набрызгом с последующей черновой затиркой.

Подготовка стен к укладке плитки

Через 2 дня по отвердевшей штукатурке можно класть плитку.

Расчёт потребности в материале и подготовка инструмента

Расход кафеля зависит от его раскладки и ориентации плитки по осям.

При монотонной отделке основание облицовывается плиткой одного цвета и формата, образующей горизонтальные или диагонально расположенные ряды. В первом случае к площади основания добавляются 10%, во втором – 15%.

При художественной раскладке, выполняющейся из разных видов керамики, на стенах выполняется разметка монтажа плитки согласно дизайн-проекта. Для этого используют образцы кафеля, подобранного заранее.

Потребность в плиточном клее также привязана к площади отделки. На упаковке клеящей смеси указан расход на 1 м 2 , который умножают на квадратуру отделки и округляют вверх до количества, кратного содержимому мешка.

Для укладки плитки понадобится следующий инструмент:

• одно из устройств для резки – кафельный резак (ручной, механический, электрический), болгарка, стеклорез;
• резиновый молоток – для коррекции посадки кафеля;
• ёмкость для замеса клея;
• обычный и зубчатый шпатели;
• крестики для фиксации ширины плиточных швов;
• электродрель с насадками – миксер для замеса клея и корончатые свёрла под выполнение в плитке отверстий для подрозетников;
• рулетка и угольник-шаблон под 90 0 ;
• пузырьковый уровень и строительный отвес;
• маркеры, карандаши, мелки;
• наждачная бумага №36-40 и брусок для обтяжки ею – для подработки срезов плитки;
• резиновый шпатель для затирки.

Старт укладки плитки в ванной

На полу определяют место расположения ванны и отделывают его плиткой – в квартирах обычно это угол помещения. Через пару дней ванну ставят на площадку вплотную в угол, и отмечают линии упора бортов в стены. Затем ванну убирают, и по разметке выполняют штробы, в которые должны войти её борта при монтаже.

Ванну вновь устанавливают по месту и задвигают бортами в штробы, после чего замазывают раствором оставшиеся щели заподлицо стене.

Укладку плитки начинают от бортов ванны и ведут рядами до потолка. Закончив отделку этих двух стен, облицовывают две оставшиеся – начиная со второго от пола ряда.

От площадки под ванной отделка пола продолжается до стен, после чего укладывают нижний ряд кафеля, который должен опираться на напольную плитку.

Заключение

Правильная последовательность выполнения отделки ванной плиткой важна не менее, чем качество используемых материалов и соблюдение технологий выполнения работ. Ошибки в очерёдности исполнения операций обычно скрыты, проявляются не сразу, и не обязательно в самой ванной. Но их последствия бывают таковы, что вынуждают переделывать эффектную на первый взгляд отделку. Поэтому эффективность и долговечность облицовки – это результат соблюдения всех необходимых строительных норм и правил.

Как укладывать настенную плитку

Они понадобятся для измерений, подготовки основания и самой укладки. Практически всё из этого списка есть в каждом доме или продаётся в строительном магазине по доступным ценам:

• плитка, клей и затирка;
• грунтовка, лоток и валик;
• крестики для швов, профили и шурупы;
• миксер и ёмкость для замеса;
• дрель, перфоратор;
• зубчатый и мягкий шпатели;
• резиновая киянка, кусачки для плитки;
• углошлифовальная машинка с алмазным диском или плиткорез;
• карандаш, уровень, рулетка и угольник;
• ведро, губка.

2. Подготовьте стены

Чем ровнее поверхность стен, тем лучше будет результат. Можно монтировать кафель на бетонные, оштукатуренные кирпичные стены, гипсокартон и старую плитку.

• Очистите стены от отслаивающегося прежнего покрытия, уберите весь мусор, сметите пыль. Если основа гладкая, сделайте насечки топором, зубилом или болгаркой.
• Нанесите слой грунтовки в соответствии с типом материала стены.
• При перепадах по плоскости более 8–10 миллиметров на двух метрах предварительно оштукатурьте поверхность или выровняйте её плиточным клеем, чтобы избежать неравномерной усадки и появления ступенек.

3. Определитесь с типом укладки

Как правило, настенный кафель монтируют традиционным способом: когда плитки укладываются встык друг к другу, а швы располагаются под углом 90° к стенам. У каждого производителя есть множество коллекций с разнообразными дизайнами, где рисунок формируется при обычной прямой укладке.

Реже применяется диагональный способ монтажа. Плитки тоже укладываются встык одна к другой, но по отношению к стенам находятся под углом 45°. Диагональный метод гораздо сложнее, требует большего мастерства и увеличивает количество подрезок у стен, что в свою очередь повышает расход материала на 10–15%.

Если укладываете плитку впервые, лучше остановится на традиционном способе. Так вы облегчите себе работу и повысите шансы на хороший результат. Мы рассмотрим именно такой вариант.

4. Сделайте предварительную раскладку

Перед началом процесса прикиньте, как лучше расположить плитку, чтобы добиться максимально гармоничного вида и избежать подрезок. Если от узких кусочков никуда не деться, сдвигайте их на самые незаметные места. Например, на стену над дверью.

В идеале все подрезки по размеру должны быть больше половины плитки. Это немного увеличит расход материала, но сделает облицовку более эстетичной. Для такого расчёта сделайте следующее:

• Разделите ширину стены на ширину кафеля и посчитайте, сколько целых плиток помещается.
• Уберите крайний ряд с любой стороны.
• Сдвиньте оставшийся кафель к центру стены.
• В итоге в углах будет по одной плитке по ширине чуть больше целой.

5. Нанесите разметку и установите направляющие

Чтобы упростить работу, отметьте на стене горизонтальную и вертикальную линии для выравнивания рядов плитки, а также установите по ним направляющие из профиля для гипсокартона или деревянных реек.

Начинать укладку рекомендуется не с первого, а со второго ряда. Так удобнее, и в случае неровностей пола исключается риск заваливания кафеля.

• Определите положение нижнего края второго ряда, отсчитав количество плиток от потолка или пола с учётом толщины швов.
• Нанесите горизонтальную линию и закрепите по ней с помощью шурупов или дюбелей металлический профиль. Также можно использовать в качестве маяка кусок гипсокартона или деревянную рейку.
• За счёт такой опоры укладываемый кафель будет находиться в горизонтальной плоскости и не сползёт вниз.

6. Приготовьте клей

• Налейте в ёмкость воду и насыпьте нужное количество клеевого состава в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
• Хорошо размешайте до однородности перфоратором или дрелью на малых оборотах.
• Через 10 минут ещё раз перемешайте раствор для более равномерной консистенции и полной пропитки осевшей смеси.
• Не готовьте большое количество раствора сразу. Если не успеете его использовать, он подсохнет и потеряет свойства.
• Доливать воду в уже приготовленный клей нельзя: это ухудшит прочность.

7. Уложите второй ряд

• Нанесите прямой частью шпателя клей на первую плитку. Разровняйте его по поверхности зубчатой стороной, удерживая инструмент под углом 45° к кафелю.
• Соблюдая рисунок или ориентируясь на стрелку с обратной стороны, приложите плитку к стене.
• Лёгкими постукиваниями рукой или резиновой киянкой осадите кафель, чтобы клей равномерно распределился по поверхности.
• Выровняйте плитку по горизонтали и вертикали с помощью уровня.
• Уложите остальные целые плитки в ряду, устанавливая в каждый шов по два крестика на одну сторону.

8. Смонтируйте остальные ряды

• По такому же принципу уложите все целые плитки оставшихся рядов.
• На стыках четырёх плиток вставляйте крестики для дополнительного выравнивания.
• Не допускайте попадания клея в шов и вычищайте его крестиком или губкой, пока смесь не застыла.

9. Уложите подрезки

Когда все целые ряды будут смонтированы, уложите крайние плитки, подрезав их с помощью плиткореза или углошлифовальной машины.

Как резать плиткорезом

• Измерьте точную длину подрезки с учётом швов.
• Поставьте карандашом метки с каждой стороны и прочертите линию.
• Установите плитку на столик плиткореза согласно метке и прижмите к краю станины.
• Одним движением проведите роликом по линии отреза.
• Слегка надавите на рукоятку, чтобы разделить плитку.

Как резать углошлифовальной машинкой

• Разметьте линию отреза на кафеле и зафиксируйте его подручными средствами.
• Наденьте очки и возьмите болгарку со сплошным алмазным диском.
• Без надавливания постепенно прорезайте плитку, не углубляясь сразу на всю толщину.
• Чтобы не поднимать пыль, можно смочить кафель и прорезать только верхний слой, а затем подложить под плитку гвоздь и сломать её, как на плиткорезе.

Как сверлить отверстия

Для высверливания отверстий под трубы используйте алмазные коронки или свёрла. Фигурный рез можно выполнить с помощью струны с алмазным напылением для обычной ножовки по металлу. Все варианты подробно рассмотрены в видео.

10. Сделайте примыкания углов

Укладывая кафель во внутренних углах, следите за тем, чтобы плитка с резаным краем закрывалась пластиной с ровным заводским краем с другой стены.

Для формирования наружных углов используйте специальные угловые профили из пластика или алюминия. Установите уголок и выровняйте по нему первую плитку, а вторую вставьте в промазанный клеем профиль.

11. Смонтируйте первый ряд

В последнюю очередь уложите первый ряд, который пропустили вначале. Отмеряйте каждую плитку по месту, подрезайте и монтируйте как обычно. В идеале делайте это уже после укладки кафеля на пол, чтобы выполнить подрезку максимально точно.

12. Сделайте затирку швов

Не ранее чем через сутки, после полного застывания клея, можно приступать к финальному этапу — затирке, или фугованию швов. Делается это так:

Как класть плитку на стену своими руками: подробная инструкция и каких ошибок лучше избегать

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 01.05.2022

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки в ванной или на кухне (например, в случае укладки фартука) вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку кафелем своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат во время ремонта вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ , начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до затирки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности и штукатурки, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки поверхности перед укладкой кафеля в ванной своими руками?

• Нужно оценить текущее состояние стен. В обязательном порядке предварительно важно избавиться от старой отделки во время ремонта. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Нужно снять старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа нужно «смонтировать» все наплывы и капли застывшего клея, даже вместе со штукатуркой. Делать это можно шпателем. Лучше делать это сразу — позже это будет сложнее.

• Обязательно проверяется качество штукатурки, если она есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются во время ремонта сразу. Важно простучать всю площадь, выявить места нестабильности штукатурки, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью. Аккуратно отделить ее можно с помощью шпателя.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на штукатурке на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п . Антисептическое грунтование штукатурки важно делать во время ремонта на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными растворами. Просто удалить с помощью шпателя плесень или грибок не получится.

• На поверхностях до ремонта не должно оставаться щелей или трещин, пустот. Если они выявлены, важно сделать соответствующие работы по ремонту по их качественной заделке с помощью штукатурки.

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель можно выложить без проблем. Да, существуют способы выравнивания бетонной или кирпичной поверхности стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, поскольку задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит класть плитку и делать затирку в первый раз, но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание поверхности штукатуркой перед началом работ по ремонту, то есть перед укладкой кафеля в ванной своими руками – и отделка обязательно получится качественной, какой бы способ укладки вы ни выбрали.

Способов выравнивания поверхностей немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит для выравнивания поверхности не столь сложно и не потребует много времени. С помощью штукатурки сделать это будет несколько сложнее, но, пользуясь пошаговой инструкцией, можно с этим способом справиться.

Цены на влагостойкий гипсокартон

Как выравниваются стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки в ванной не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания поверхности стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическую плитку и кафель чаще всего кладут в помещениях с повышенной влажностью, поэтому нужно подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, важно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п ., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея , давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят подходящими инструментами сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

Составление проекта и выбор необходимого кафеля

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой . В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения кафеля на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Здесь «на глаз» полагаться не нужно. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки кафеля

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае, насколько тщательно вы бы ни высчитывали размеры. Куда «загнать» обрезанные края кафеля в горизонтальных и вертикальных рядах?

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но нужно сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края кафеля легко спрятать, если класть цельную плитку от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок для кафеля. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее , то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных вертикальных или рядов, фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда нужно около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов, т.е. расстояние между плитками — впоследствии будет проводиться их затирка. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Слишком большой толщины швов при укладке кафеля на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров либо другого декора. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки своими руками гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п ., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же нужно подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не нужно сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки в ванной, то лучше исходить из средних размеров материала, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен кафелем в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки материала на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ — или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке кафеля может указываться калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокий уровень цен. Но все предпочтение нужно отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку материалом, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов кафеля обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом на поверхности стен или пола без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для тех, кто планирует класть плитку своими руками в первый раз, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что материал не окажется поврежденным при транспортировке. Да и явный брак кафеля иногда попадается. Такой документ должен быть в наличии.

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки для помещения обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки кафеля.

Цены на плитку-мозаику

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель своими руками укладывали исключительно на самодельные цементные или цементно-песчаные растворы. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие смеси отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания. Они могут быть эпоксидные, гипсовые и т.д. Размешивать их по инструкции удобно, равномерно наносить с помощью шпателя — тоже.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество смесей. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей или мастика для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать смесь с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать смесь белого (или свело-бежевого ) цвета.

Сколько клея понадобится нанести на стену для того, чтобы класть кафель? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой смеси, удерживающий ее на стене (толщина, кстати, «регулируется» зубчатым металлическим шпателем). Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данных вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором, чтобы определить, сколько клея брать на нужное количество м2.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов , в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас смеси. Этого объема хватит, если использовать ее по инструкции.

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных смесей для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие смесей , как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид затирки подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала, который нужно использовать для затирки, можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением нужного количества затирки намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас затирки.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Что понадобится из инструментов для укладки кафеля

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

• Основным «орудием» мастера станет зубчатый шпатель. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд при укладке кафеля на любую поверхность. Использовать и шпатель, и кельму очень удобно.

Цены на плиточный клей

Удобнее всего будет использовать шпатель или универсальную кельму плиточника

Кроме этого, использовать можно длинную сторону шпателя, мастерка или кельмы на больших площадях, или торцевую в ограниченном пространстве. Высота гребенки шпателя для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

• Обычный шпатель используют для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков. Если площадь небольшая, им же наносят раствор на стену или плитку.
• Для замешивания клея используют чистую емкость с округлыми бортами, миксер или насадку на дрель.
• Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего сделать с помощью лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять уровень в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – с помощью отвеса. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень ( лучше иметь два уровня, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

• Раскрой материала лучше всего проводить специальным инструментом — станком-плиткорезом . Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал». Уровень цены невелик, по инструкции использовать легко и удобно. Иногда используют стеклорезы. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный алмазный диск для керамики. Тогда линия отреза — вертикально или горизонтально — будет ровной. Этот вариант не только для профессионалов — подойдет и новичкам.
• Для точно установки ширины межплиточных швов важно приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики, с которыми сделать точную работу не выйдет – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени, а в ином случае швы получатся неодинаковые. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки для швов. А стоят они недорого, так что нужно взять с запасом. Ставить их между плитками удобно.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления, которые помогают класть плитку – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки плитки в ванной.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что класть плитки на стены в ванной лучше всего не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда с учетом второго с помощью инструмента – и все получится очень аккуратно. Кстати, при укладке каждого ряда нужно пользоваться уровнем.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда с помощью уровня, и разместить по ней некое основание – опору для плиток, также по уровню.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком. Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

После того как опорная планка для стартового второго ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать класть плитку в ванной по уровню. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление нужно делать в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Делать сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с нанесением, можно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего делать не вручную, а с помощью инструмента — миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивание ведется на небольших оборотах инструмента – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно раствор начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, раствор стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь сделанный клей готов к работе — его можно наносить. Хорошо приготовленный раствор отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя или поверхности стены, но и не чрезмерно плотный. Борозды, наносимые на слой клея специальным инструментам — зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель для ванной необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые растворы, которые наносят на материал, рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Главное правильно их нанести с помощью инструмента — шпателя. Замачиванием вы наверняка сделаете только хуже!

Чтобы приклеить плитку, ее прикладывают, а затем прижимают к стене в нужном месте, по меткам или маякам. Для более прочного соединения используют киянку. Излишки клея сразу удаляют тряпкой или губкой. Подробную инструкцию, как наклеить первую и последующие плитки, вы можете увидеть ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сделать отверстие в плитке, что можно провести разными способами. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке делают отверстия и проемы ?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. Для ее выполнения используются разные способы. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться , перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример способа укладки на совершенно ровной поверхности в ванной. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении ( не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример способа реализации показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда. Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот , выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Способ это исправить также есть. Придется , кроме стартовой плитки, по уровню устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем нужно сделать выравнивание плоскости (по уровню, уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового второго ряда, можно двигаться вверх, последовательно нанося клей и укладывая остальные. Убрать излишки клея можно губкой. Особой хитрости здесь нет — все так же, как со вторым, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край.
	. с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены в ванной – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов и швов в этих областях. Удобный способ — сделать их аккуратными с помощью специальных уголков, которые легко клеить.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

• Для внутренних углов делают специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с помощью этого профиля в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится, даже когда швы уже заполняют затиркой.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру. После затирки выглядит привлекательно.

Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто кладет плитку впервые, не нужно за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные .

Вот здесь-то, как раз , пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию. Как выглядит профиль, вы можете увидеть на фото ниже.

Профиль для внешних углов керамической облицовки

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4 ).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка с помощью раствора плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво. Затирка уже не потребуется.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы технологию затирки рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этапа затирки сложно переоценить – затирка, когда клей высохнет, выполняет не только декоративную функцию, но и целый ряд защитных функций. Ее проводят с помощью шпателя или специальных инструментов. Делать ее можно по-разному — есть несколько способов. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Итак, в инструкции были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты, уже хорошо освоив инструкцию, пользуясь разными шпателями и способами кладки. Настенная или напольная плитка будет радовать долгие годы!

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с помощью калибровочных крестиков для швов, а также уровня. В наши дни многие мастера в се активнее используют новые системы выравнивания (СВП). Клинья в них позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. С их помощью сделать необходимые работы все же проще. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Как положить плитку своими руками и сэкономить на ремонте без ущерба качеству

Сэкономить на укладке плитки получится с трудом, разве что ты будешь заниматься этим самостоятельно, ведь помимо материалов, придётся платить ещё и за работу мастеру. Поэтому вместе с TLS-Profi разбираемся, как уложить плитку качественно и при этом не потратить много средств.

Выбери подходящую плитку

Перед началом ремонта важно знать, с какими материалами тебе предстоит работать. При выборе нужно обращать внимание не только на красоту и эстетику плитки, но и на её геометрические данные. Этот параметр — один из самых важных, так как любая кривизна повлияет на качество работы.

Ты значительно упростишь себе дальнейшую работу, если заранее проверишь плитку по следующим критериям:

— Кривизна поверхности
Чаще всего плитка может быть слегка вогнута, или наоборот, выпячена наружу. При выборе важно оценить, насколько это расхождение велико. Если оно не превышает 1 мм, то с такой плиткой можно будет комфортно работать. Проверить уровень кривизны легко: достаточно приложить 2 экземпляра друг к другу и отметить, насколько плотно они прилегают.

— Углы плитки
Они должны быть ровно 90°. В противном случае лучше отказаться от покупки, так как укладывать косую плитку будет затруднительно.

— Расхождение толщины
У нескольких экземпляров одной плитки толщина, скорее всего, будет различаться — это допустимо. Здесь пользуемся той же схемой, что и в первом пункте: если разница не больше 1 мм, материалы можно брать.

— Совпадение по ширине и высоте
Тот параметр, по которому отклонения не допускаются. Ширина и высота двух разных плиток должна быть одинаковой, иначе добиться ровных швов не получится.

Сложно найти плитку с идеальными по всем пунктам характеристиками. Если тебе нравится вид продукта, при этом на нём нет серьёзных дефектов и размеры каждого экземпляра одинаковые, можешь смело брать его.

Подготовь поверхности для укладки

Перед укладкой плитки нужно провести подготовительные мероприятия с поверхностями. Для начала следует их выровнять: удалить старое покрытие и убрать пятна клея, если таковые имеются. Чтобы плитка не обвалилась с отслоённой штукатуркой, необходимо определить пустоты. Для этого стоит простучать по поверхности киянкой. По издаваемым звукам ты поймёшь, где есть полые части.

Следующий шаг в подготовке к укладке — оценить, насколько ровная поверхность. Ты можешь это сделать с помощью строительного уровня . Если есть отклонения, лучше избавиться от них, нанеся дополнительные слои штукатурки. Выступы необходимо стесать, а углубления заполнить отделочной смесью. Чем ровнее подготовленная поверхность, тем проще укладывать плитку. После выравнивания её стоит обработать грунтовкой. Она проникнет вглубь, сделает текстуру шершавой и позволит плиточному клею плотно осесть на обрабатываемой области.

Разметь поверхность

Если тебя не волнует, что в углах будут небольшие фрагменты плитки, отличные от остальной части, то можешь пропустить этот шаг. Хочешь симметричную укладку по всей поверхности — удели внимание раскладке. Для этого н айди середину и отметь её разделяющей линией. Относительно неё начинай раскладывать плитку в ширину. Можно заранее рассчитать, какое количество уместится: к ширине плитки прибавь толщину шва и подели длину поверхности на это значение. Если выходит чётное число, то на отмеченной линии будет шов, если нечётное — на неё придется середина плитки.

Для раскладки в длину повтори те же действия. Можешь также воспользоваться следующим методом: начинай укладывать плитку от потолка до конца, чтобы в случае чего резать пришлось только нижнюю часть. Когда рассчитываешь, как лучше всё уложить, верным решением будет отметить уровень, на котором закончится первый ряд. Он и станет отправной точкой перед началом укладки. Ещё вариант для дальнейшей работы — горизонтальный монтаж металлопрофиля на уровне шва первого ряда плитки.

Изучи технологию укладки

Сам процесс не очень сложный, тем более, что есть инновационный метод укладки — система выравнивания плитки. Вначале с помощью широкого шпателя нанеси клей. Зубчатым шпателем или гребёнкой выровняй толщину слоя клея, согласно требованиям производителя: обычно диапазон составляет 6-10 мм. Гребёнка позволит определить, равномерно ли нанесён клей, есть ли пустоты, а также убрать излишки. На плитку тоже нанеси клей, прижми к поверхности и проверь с помощью уровня её расположение. Если клей попал на лицевую сторону плитки, лучше сразу его смыть влажной тряпкой, так как засохший состав будет тяжело убрать.

Затем установи по 2 зажима с каждой стороны, отступив от края 5 см. Их стоит размещать примерно через каждые 25 см. Если плитка имеет неровную геометрию, количество зажимов может быть увеличено. После того, как положил следующую плитку, вставь клин в зажим и затяни его, чтобы выровнять. Такой последовательности придерживайся на протяжении всей укладки. Через сутки клей высохнет, и можно будет убрать систему выравнивания. Для этого нужно ударить резиновым молотком вдоль шва и отделить клинья и зажимы для повторного использования.

Также система TLS-Profi позволяет уложить плитку на небольшой площади. Чтобы произвести разметку для подрезки, необходимо убедиться, что всё становится на свои места. После этого можно укладывать плитку с клеем, а затем производить чистовую подрезку.

Есть ещё вариант, который может тебе пригодиться для экономии материалов. Начинай приклеивать по краям целые плитки, которые не нужно резать. Проверь их вертикальное и горизонтальное размещение с помощью уровня. Если здесь всё в порядке, то обрати внимание на расположение по краям. Для этого возьми длинный уровень и проверь, насколько ровно каждая последующая плитка встаёт по сравнению с предыдущей. Если все составляющие укладки находятся в одной плоскости и никуда не выпирают, значит, всё сделано правильно.

Выровняй плитку

Процесс укладывания пугает не так сильно, как подготовка к нему. Чтобы добиться идеальной поверхности даже с дефектными плитками, неровными полом и стенами, можно воспользоваться системой выравнивания от TLS-Profi. Она состоит из двух основных элементов — зажимов и клиньев, и трёх дополнительных — инструмента, подложки под клин и уголков.

Преимущества системы от TLS-Profi заключаются в том, что ты можешь сэкономить расходование клея, сделать более тонкие швы, предотвратить деформацию плитки при укладке. Уменьшенный размер клиньев и зажимов упрощает использование СВП в труднодоступных местах, а фиксатор предотвращает срывы плитки любых размеров. Также широкий размерный ряд от 0,5 мм до 3 мм позволяет работать с разной толщиной шва фуги, в зависимости от потребностей и температурных условий.

В целом СВП облегчает процесс облицовки, делает его понятным даже новичкам и позволяет не переживать за внешний вид ремонтируемого помещения . Благодаря использованию инструмента ты можешь самостоятельно добиться качественной укладки плитки и не переплачивать за непонятный результат.