Я писал ранее нужно ставить диодный мост и обмотка должна давать 260-280вольт переменки
Ребятки! Многие обращают внимание на орфографические ошибки в моих текстах, быстро печатаю, некогда. Иногда даже мажу не попадая на ту клавишу с нужной буквой, соседняя буква отпечатывается. Спешка, поэтому править некогда тексты мне. Главное что понятно, а два н или нн, есть там мягкий знак в слове — не важно. Язык интеренета изменит через 10-20 лет всё понятие о правописании и калиграфии. И будут общаться кратко и слэнгом интернетовским. Так что ЗВИНЯЙТЭ хлопцы!
Потому что на сетке первой в лампе смещение меряется относительно катода, а не ШАССИ. Все напряжения на лампе рассматриваются относительно катода. Например 6П3С анодное напряжение относительно шасси 320 вольт, на катодном резисторе 25вольт. Значит на лампе не 320анодного, а 295вольт. Бывают лампы у которых на катодном резисторе 45 вольт, возьмём на аноде приложим 330 вольт, а на самом деле 285всего на лампе вольт, и смещение -45вольт.
50ма 300вольт на анодах — класс какой? Теоретики заколебали. Попробуй, потом пиши. А не повторяй прочитаное на сайтах или не пиши теоретическую галиматью. В классе В я не получил бы при 10 ваттах такой КНИ и ИМД. Смотри грфики, если петришь в них. Я вам уже 100раз писал 300 вольт на аноде не меньше. Питание 320-340 вольт. Только тогда падает КНИ, растёт мощность. И ни в одной лампе ещё не раскалился анод. И ни одна лампа не вышла из строя. И вообще на наши мощные лампы не тяните! Самые надёжные в мире! Выдерживают трёх кратный перегруз по параметрам. Буржуйская сдыхает сразу.
Схема как схема. Однотактная с фиксированым смещением. Ламп выпускается десятки которые можно применить на выходе. А схема одна и та же. С небольшими вариациями. ООС с анода выходной лампы на сетку выходной лампы через меж каскадный конденсатор. Лучше и практичнее и мощнее на 6П14П и 6Н2П или ещё лучше и гламурнее, на 6П6С и 6Н9С ещё лучше и понтовее на Г807 и 6Ж4. А схема будет одна и та же. Так что выбирайте лампы на которых хотите сделать УНЧ и под них делайте шасси. Подбирайте трансформаторы, дроссели и за дело.
Аквариус:Даже по Вашей ссылке цены на лампы 14П и 15П отличаются почти вдвое.
Я только поэтому спрашивал. Если 15П лучше 14П, то почему последняя дороже?
Гнат: Нет лучше лампы, хуже. Каждая лампа выпускалась для своих целей. 6П14П НЧ лампа для выходных каскадов. Используется всеми и во многих конструкциях, идёт нарасхват, следовательно цена больше чем у той же 6П15П, которых у продавца навалом, а их ни кто не берёт, так как это ВЧ лампа для видеоусилителей. 6П13С лампа для строчной развёртки, замечательная лампа для УНЧ. Звук классный, но ни кто не берёт вот и стоит она 50 центов у продавца. Так же с кенотронами. Все ставят 5Ц3С или 5Ц4С вот и цены подпрыгнули на 5Ц3С. А другие кенотроны 6Ц5С, 6Ц14П, 6Ц10П, 6Д14П, 6Д20П, забыты хотя параметры получше, но о них не пишут на сайтах аудио, вот они и залежались и продавец думает кому бы отдать эти ящики по 0,35$. Цена бросовая. Тут я их и покупаю. И так со всеми лампами у продавцов. Схему новую выкинут на сайтах где стоит 6Ф12П и попёрла цена, все начинают заказывать 6Ф12П делают корректор на ней, разочаровываются и угас спрос на 6Ф12П. Спрос диктует цену. 6Ж4 прекраснейшая лампа. Мало применяемая в любительских конструкциях. А звучит куда там лампам в 10 раз дороже.
По выходным клеммам. Старые Советские от приборов хорошо подходят. И можно купит на радиорынке. 4-10гривен одина клемма. Одну можно сажать прямо на шасси, другую изолировать шайбами изоляционными.
Для интереса. Вот в России выпускается усилитель для стерео телефонов (наушников). Самый обычный УНЧ, 6П14П на выходе и 6Н2п на входе. Стоимость 49 000руб. То же самое что я делаю за 100$ . И берут, покупают и слушают. Вот его схема. Срисована с фото монтажа. Обычный УНЧ что мы с вами сейчас делаем.
Алекс: Gnat, уважаемый не обижайтесь за может быть глупый вопрос, но, можно ли в Вашем усилителе применить на выходе пентоды 6П9, просто они есть у меня совершенно новые, из одной серии, есть конечно и ГУ-50, и 6П3/6С и тд, но эти стоят в моих приемниках и УМах, их на это дело не хочется, есть еще куча 6Н7C, на вх. пойдет? Никогда не интересовался серьезно УНЧ, но Ваша тема задела, хочу сравнить действительно что ли есть разница в звучании.
Колонки стоят S-90 есть и поменьше на 10-30 вт динамиках, сравнивать буду с тьюнерами с встроенными УНЧ , Grundig-300, Grundig-1000, ребята поверьте я не выпендриваюсь, но у меня вся аккустическая жисть в гараже, а там чего только нет. а дома жена, дети.
Гнат: 6П9 отличная лампа. Сделайте на одной лампе УНЧ. 2 ватта максимум будет. Усиление у этой лампы под 100, поэтому не нужна лампа предварительного усиления.
Резистор в катоде выходной лампы не влияет на выходную мощность усилителя. Так как по переменному току резистор зашунтирован электролитом 1000 мкф. Просто увеличиваем анодное напряжение и всё.
В заключении советую всем делать себе усилители, не бойтесь превышать параметры. Не для нас ламповиков они писаны. Писаны они для того что б не было рекламаций от потребителя. Возмём 6П41С. Прекрасная лампа. Завод даёт рекомендацию рассеивать на аноде 14 ватт. СМЕШНО. Вы посмотрите на лампу на её массивный анод. Разве она равна 6П14П, 6П43П в которых тоже завод рекомендует 14 ватт. Вот и вводим в режим рассеивания 21-25ватта мощности. И тогда лампа зазвучит и КНИ и ИМД уменьшатся в ТРИ раза. Так же и с 36и 45й.
На счёт ламп БУ. В каждом усилителе подбираются лампы мною индивидуально. И БУ ставится не из бедности или экономии (их у меня ящики и новых и БУ отработавших на ретрансляторах по 600часов. 60-70х годов выпуска). А лампы подбираются по КНИ и ИМД. Разброс бывает доходит в 3-4 раза. И лампа БУ зачастую имеет меньший гораздо КНИ и ИМД. Вот таблица подборки ламп 6П14П в один из усилителей в г.Саки. Как видите при 4х ваттах выходной мощности ИМД может быть 1,73% и 8,3%. Первую лампу приятно слушать, вторую невозможно слушать. И обе лампы вписываются в данные заводские. Которые гласят. Что при 4х ваттах КНИ и ИМД не более 10%
Справа видим как скурпулёзно подбирается количество витков вторички (К трансформации) не теоретически, а практически. Видно как при изменении количества витков с 62 до 72х КНИ и ИМД уменьшается в два раза.
Гнат: Написали, что не могут звучать усилки, не могут лампы работать при таких режимах, не могут при автоматическом смещении работать 6П36С, 6П45С. А у тысяч радиолюбителей работают в таких режимах и даже более тяжёлых режимах. И ничего с Советской лампой не случается. При заявленных 1000 часов гарантийных она работает 10 000 часов. Работали телевизоры по 6 часов ежедневно, в год 2000 часов. Что мы меняли все лампы каждые пол года. Молотили они по 10 лет и ничего не случалось. Ну выйдет одна лампа за 5-10 лет из строя.
Заводы дают с большим запасом рассеиваемую мощность. Например 6П41С14ватт дают это как у 6П14П, а лампа-то вдвое большая и держит годами 80ма 320вольт 25 ватт рассеивая. 6П3С держит 380вольт 55ма.
Там же даёт завод по 6П45С наработка 500часов. Телевизоры в день работали 5-7часов. 100дней и выкидывай лампу. А она работала по 6-10лет и ничего.
Написал я вам что каждый усилитель индивидуален. Схема не повторилась у меня ни разу. Каждый настраивается по минимуму КНИ, ИМД, шумам, фону. Режимы не запредельные. Это нормальные режимы для ламп. А вы мне ВАХи, теорию. Поставьте 6Н2П в режим по ВАХ 3-4ма ток анода и померяйте искажения и послушайте. А все заводы придурковатые были, ставили в катод 2-3ком, в анод 150-220ком. Ток 0,6-0,8ма и это в приёмниках высшего класса.
Хочу ещё раз показать, что я в своих усилителях не превышаю эксплутационные режимы выходных ламп, рекомендованные заводом. Просто вы все привыкли видеть схемы радиоприёмников, телевизоров. Там анодное 230-250вольт. Завод даёт номинальные параметры эксплутации ламп и предельные, максимальные. Так вот я в своих УНЧ не дохожу до предельных параметров. И нам главное получить хорошее звучание. Ну пусть лампа например 6П3С, 6П6С, 6П14П отработает 3000 часов вместо 5000 часов. Это года три слушать музыку ежедневно по три часа.
Завод сам даёт таблицы и схемы в даташитах радиоламп, где указывает 300-350вольт анодное напряжение. Для 6П3С 400вольт. Для 6П3С-Е 500вольт. Так что не волнуйтесь за надёжность ламп. Применяйте повышенные анодные напряжения и услышите как раскроется усилитель.
Гнат:Я каждый силовик доматываю. Час делов, если занимаешься эти всю жизнь и всё есть под рукой. Вот и вчера вечером два силовика от приёмников, раскидал. Смотал накальные, домотал по 150вит анодной, намотал накальные опять. Теперь зазвучит лампа 6П41С, два моно блока. Хотя лампа 6П41С токовая и многие теоретики считают, что низкое анодное должно быть для неё. Но попробовав один раз и замеряв параметры УНЧ, я убедился, что и на слух и по приборам, лампа раскрывается при 310 вольтах анодного и 70ма.ИМД уменьшается в 10 раз по сравнению с 250 вольтами анодного. При одной и той же мощности 8 ватт.
Для качественного звучания и уменьшения КНИ нам придётся увеличить ток через выходные лампы. Поэтому однозначно применить 2 ТС нужно. В заводской схеме двух такта ток катода выходных ламп 6П14П выбран 35ма. Падение на катодном резисторе 130ом составляет 9 вольт. То есть режим АВ. Завод ламповый рекомендует для качественного воспроизведения звука следующие режимы. Как видим в режиме А ток катода должен быть 50-57ма. Такой режим для 6П14П и 6П6С я ставлю всегда, хоть в однотакте, хоть в двухтакте.
На любой лампе можно сделать усилитель качественный. Нет плохих ламп. На ГУ 17, но в каждом плече по лампе, половинки вместе соединить. Уменьшим выходное сопротивление. Увеличим ток через лампу. Следовательно мощность, драйв улучшится. А так как на схеме — дохлик получится. Ориентируйтесь на лампы выходные с током не менее 50ма через неё. Хорошо 75ма 6П41С и отлично 100-140ма 6П36С, 6П45С.
6П31С, 6П13С 300вольт анодное. Упадёт на ТВЗ немного. Упадёт на катодном резисторе. Так что не бойтесь. Хорошо звучащие эти лампы. Жаль колпачёк сверху. 6П13С 4гривны стоит всего, а звук обалденный.
Некоторые лампы синим светятся, не опасно. Долго лампы не работали, газуют.
Ламп этих навалом. И не дорогие. Превышайте не бойтесь. На года 3-4 хватит при ежедневном прослушивании. Они в телевизорах по 10 лет молотили. Каждый день. Мотать будете ТС всегда отводы делайте в повышающей обмотке. 260вольт, 275, 290в. И обмотку фиксированого смещения мотаните обязательно. 20-30вольт проводом 0,2-0,25мм. Пригодится!
Я: Юрий Васильевич доброго вам здоровья. У меня к вам вопрос: 1.приходилось ли вам иметь дело с линейным тр. из ап. связи? вот мне попался такой транс. s-29*32 зазор 1мм. Проконтр. 1700-90-240-90-240-46-120 диам.0,25 для 6п3с(две \\) с1700-экр.сетка. 2.Будет ли разница в работе ок.кас. если менять нач. или кон. первички выходника в пентодном режиме. 3.Надо ли после намотки варить в парафине?-межслойка лакоткань. Это я делаю для макетки. С ув. Владимир г.Балашов
Гнат: Двухтактный? Вы же пишите всё точно, все известные данные. А то две 6П3С. Может однотакт и две впаралель. Вижу в этом зазор есть, видимо однотакт. Не советую две лампы паралелить в однотакте. Идеально одинаковых ламп не найдёте и будет всё равно усиливать с большим Кус с большим током, а вторая только искажения давать. Данные намотки отличные для экспериментов. Но на слух не найдёте правильное включение. Только их мерять нужно параметры, АЧХ. Какой там парафин. Это когда супер-пупер делать будете — то сварите для себя любимого. При каком АНОДНОМ напряжении? А у меня она работает при 320-340вольт.
Анодное напряжение 320вольт сетки 320вольт УЛ режим, ток катода 70-80ма. -50вольт смещение. Есть ряд распространённых ламп на которых делают УНЧ: 6П1П, 6П14П, 6П6С, 6П3С, 6П13С, 6П31С, 6П36С, 6П41С, 6П42С, 6П44С, 6П45С.
На 6П43С не делают, в разогрев уходит, хотя её навалом в продаже и стоит в четыре раза дешевле 6П14П. Так же и 6П15П, 6П18П навалом. Это низковольтные лампы, а я писал вам усилитель раскрывает динамику когда свыше 300вольт на аноде. Когда на первичке ТВЗ большую амплитуду получить можно.
Хотя на любой лампе можно построить усилитель и 6Н1П ставят на выход и балдеют.
Гнат о Г-807: Вы же смотрите параметры лампы в поиске наберите. Это при 300вольтах на аноде предел 100ма. И то покраснеет она в режиме А. И она в таком режиме звучать не будет. В УНЧ всегда режим 500 вольт для неё. Следовательно при 25 ватт рассеиваемой мощности 50ма ток. Можно без вреда повысить до 70ма. И получить 8-9 ватт мощности.
Во сколько советчиков! 6П14П аналог EL84 поэтому на аноде можно высаживать до 360вольт и нормально будет. И мощность рассеивания на лампе можно превышать с коэфициентом 1,3 (проверено всё это практически). Когда мы вводим в этот режим лампы, вот тогда и зазвучит усилитель. При анодном 250вольт звучать будет как дохлик и не будет согласовки с ТВЗ у лампы.
Если анодное сделаете 250в, то и играть будет как радиоприёмник.
6П6С — на трансе выходном 310-320в, 6П3С — 380-420в лучше 450в. В двух такте 500вольт. Это практика. И чихать на АЧХ, параметры и ресурс ламп. Звук должен быть классный, а не ресурс 20 лет. Я так рекомендую.
Дан: Юрий Василич, можно я ток 6п14П влуплю 60ма? мне так больше ее звук нравится.
Гнат:Ток катода мы измеряем на катодном резисторе. А он складывается из тока АНОДА и тока экранной сетки. Так что можно и 60ма ток катода для 6П14П, если анодное не больше 300вольт. Главное что б в темноте не краснели аноды ламп выходных.
Юрий вот и я о том же. Открывая тему просто хотел разместить фотогаллерею своих работ в области построения УНЧ. Не HI-FI, а обычных ламповых усилителей. По схемам которые наши деды разработали в 20-40 годах прошлого столетия. С тех пор ничего нового не придумано в схемотехнике ламповой. И ничего невозможно придумать. Так что наше дело повторять схемы. И тут такой сыр-бор. Каких-то клиентов, покупателей здесь яко бы ищу. Кому здесь продавать? Каждый в состоянии изготовить себе усилитель. А вот результаты экспериментов, хотел бы передать тем кто хочет изготовить усилитель. Есть кое-какие нюансы в изготовлении. И есть отличие от усилителей радиоприёмников.
На выходе усилителя лампового может стоять триод, а может пентод или лучевой тетрод. Последние обеспечивают большее усиление и большую мощность, первые проигрывают в усилении и мощности, но КНИ и ИМД меньше. Аудиофилы и самодельщики вроде меня продавая усилители часто подчёркивают в обьявлении о продаже. УСИЛИТЕЛЬ ТРИОДНЫЙ БЕЗ ООС. И большая масса не понимает что внутри самого триода и есть ООС. Это ёмкость между анодом и управляющей сеткой. Этой ёмкости нет в пентоде и лучевом тетроде. Потому что управляющую сетку от анода отделяет экранная сетка. Соеденив экранную сетку с анодом в выходной лампе, мы переводим работу в триодный режим, появляется ООС внутри лампы. Падает мощность выходная, падает усиление, снижается КНИ. А если внешне (не трогая экранную сетку) сделать ООС между анодом и сеткой? Но нужен резистор и конденсатор большой ёмкости, что б не частотно зависимой получилась ООС и по постоянке разделить анод с сеткой. А у нас есть уже конденсатор подключеный к управляющей сетке, межкаскадный. Поэтому соединяем анод выходной лампы с анодом драйверной лампы. Получаем выходной каскад с ООС как триодный, но без большого падения усиления и без потери выходной мощности. Мощность максимальная даже увеличивается. КНИ уменьшается в 5-10 раз. ИМД тоже уменьшается. Полоса расширяется. И уже 40гц усилитель с маленьким выходным трансом воспроизводит без завала(смотрите график спектроанализатора). Появляются мощный бас. Если дорабатывается промышленный усилитель, то ООС с выходной обмотки в катод драйвера, следует отключить. Она не нужна будет. Всё сделает резистор 510ком включенный между анодами ламп. И это тоже знали наши деды. Но сейчас забыли об этой ООС. Так что пробуйте, дорабатывайте усилители.
Гнат:Юрий построишь свой УНЧ и потом померяешь изменишь параметры и подвигаешь по ВАХ точки и поймёшь что в выходном каскаде — чем более ток приближается к максимуму, тем лучше звук и чем больше напряжение на аноде — ещё лучше звук, выше мощность, больше низов… В драйвере не однозначно. Я выложил выше пример. При увеличении тока через триод, растут нелинейные искажения. Посмотри схемы приёмников высшего класса. Везде в первых каскадах ток первой лампы 0,5-1ма приблизительно. УЖАС казалось бы. Катодный резистор 2-4 ком. Анодный резистор 200-500ком. Какой там ток? А всё играет и соответствует высшему классу и полоса до 16кгц и КНИ. Я шасси могу тебе изготовить под твои трансы. Собирай комплектуху на свой унч, что б определится где какие дырки делать.
Нет не скажите, а возьмите смоделируйте, построив УНЧ и померяйте сами.
Иначе разговор не получится. Только факты. Наши деды и отцы не дураки были на РАДИОЗАВОДАХ и тоже умели считать режимы. Но ставили режимы драйверов 0,3-0,9ма. А ведь как просто поставить не 3 ком в катод, а 600ом и сделать ток 3-4ма и получить работу лампы с сеточным током. При заходе сигнала входного в положительную область смещений. Думать головой нужно прежде чем критиковать. Задать вопрос себе, почему же они так делали. Дураки были и не измеряли режимов. От фонаря ставили резисторы. Умники вы мои. И что вы привязались к первой схеме. Там от фонаря проставлено всё. Схема с сайта Усилитель начинающего. Вы смотрите мой реальный усилитель с его реальными режимами. Ваши рекомендации были увеличить анодный резистор до 100-150ком и резистор в катоде уменшить, что б ток через лампу увеличить. При том анодном напряжении вы не попадёте в 3-4ма как не крутите катодный резистор, а попадёте в положительное смещение по сетке при подаче входного сигнала с CD амплитудой 2 вольта. 150ком анодный. Напряжение анодное 250вольт. На лампе 100вольт ток в аноде 1ма. В катоде в этом режиме будет 600ом и 0.6 вольт. Всё при сигнале выше 0.8-1вольт лампа уходит в работу с сеточным током, ведь это обычная лампа с обычными ВАХ а не 6Н7С или 6Н17Б работающие и при нулевом смещении. Спецы вы мои! И не злитесь и не злорадствуйте с пеной у рта. Сайт общий. Тема моя. У Пети есть куча тем. Куда ни кто не ходит и не читают его бредятину. Идите туда и обсуждайте режимы теоретически. Здесь моя тема. И я пишу, то что знаю и как делал я и делаю. И как делали наши отцы. Вы гребите по новому по HI-END нам до вас далеко!
ANDREY_R33: Вы для раскачки выходной на 6П45С используете SRPP? Для 6П36С такой вариант тоже годится ? Например использовав 6Н2П или 6Н23П? Их хватит?
Да, вот ещё что. На 22 килоома резисторов на регулятор громкости достаточно будет? СП3-30Е 22/22ком 0,125вт крив.В
Гнат: Да всё хватит. Если анодное напряжение будет большое. Вы видите какое анодное напряжение. Ведь лампы включены последовательно и на каждой при 400вольтах всего 200вольт получается. А вот когда СРПП ставят в усилитель где питание драйвера 200-250вольт всего, то конечно ничего хорошего не получится. Регулятор громкости 10-50ком ставим.
Выводы:Идеальных ламп-нет! Каждая для своей работы, но если настроить-зазвучит любая.
На анод 300-340в при токе 50-57мА для ламп6П14П, 6П6С.
Для 6П3С 400вольт. Для 6П3С-Е 500вольт.6П3С — 380-420в лучше 450. В двухтакте 500вольт.
Например 6П41С14ватт дают это как у 6П14П, а лампа-то вдвое большая и держит годами 80ма 320вольт 25 ватт рассеивая. 6П3С держит 380вольт 55ма. Вот и вводим в режим рассеивания 21-25ватта мощности.
Хорошо 75ма 6П41С и отлично 100-140ма 6П36С, 6П45С.
Г-807- В УНЧ всегда режим 500 вольт для неё, при 25 ватт рассеиваемой мощности 50ма ток. Можно без вреда повысить до 70ма. И получить 8-9 ватт мощности.
6П31С, 6П13С300вольт анодное.
Питание
Гнат рекомендует:Если обмотка ТС даёт 275 вольт(переменки), то на первом электролите получите 350вольт анодного напряжения. 1,41хU обмотки, формула для двухполупериодного выпрямителя. Для однополупериодного 1,21хU обмотки анодной. Сядет на дросселе, ТВЗ и будет режим 310-320 вольт КАТОД-АНОД.
Я писал ранее нужно ставить диодный мост и обмотка должна давать 260-280вольт переменки.
Можно Д226 применять. IN4007 сейчас распространены диоды (1А 400в).
Гнат:Я беру и переключаю первичку ТС180 и ТС270 на 254 вольта. Тогда ток ХХ минимален и не гудит транс. Накальные доматываю по 3 витка. И потом выбирай вторички для анода. Накальные доматываю не разбирая транс.
Юрий: Прошу дать рекомендации по дросселю — что можно взять готовое и что брать за основу если перематывать самому?
Гнат: Любой дроссель от телевизора. Можно ТВК 110 только в зазор бумажную прокладку положить. 100-250ом обмотка должна показывать. 2000-5000витков должно быть. Не критично. Главное что б дроссель, а не резистор. После дросселя электролит 100 — 200 мкф для себя можно все электролиты бумажными кондёрами зашунтировать. Но экспериментировал ничего не даёт это. Ни АЧХ не меняется ни звук не меняется, но АУДИОФИЛЫ слышат изменение. Нам с тобой это не светит. Поэтому мы слушаем музыку, а не выслушиваем как звучат провода, конденсаторы и пр. дребедень. Вот АЧХ моего усилителя который я слушаю. Ни каких шунтирующих конденсаторов. Простые электролиты 70х годов наши. Хорошие выходники намотаны. Вот это главное.
Юрий: у меня есть ДР-2ЛМ но у него 4 вывода.
Гнат:Хватит одной обмотки. 1и2 выводы.
Дима Лисовин: Вопрос: насколько критично если уменьшить емкости в фильтре питания? Какой уровень пульсаций на выходе допускается? и в цепи питания анода 6г2.
И есть ли необходимость убирать их в подвал, или можно расположить над шасси? Потом будет вопрос по разводке земли.
Гнат: Дмитрий не имеет значения где конденсаторы электролиты. Но главное они должны быть изолированы от корпусаи корпус конденсаторов должен соединятся с шиной земля только. Зависимость покажу пульсаций. Вот Первый рисунок. Пульсации на выходе фильтра в зависимости от дросселя (первая колонка цифр). И осциллограмма фона в акустике если выходной конденсатор поставить 10 мкф. А если и входной 10 мкф, то вообще.
Цитата:А если применить только один дроссель на оба канала, наверно не особо ухудшатся параметры? После диодного моста поставить 470 МкФ, следом за ним дроссель и после него ещё два кондёра по 220 Мкф. Пульсаций я думаю не особо будет много?
Гнат:Один дроссель запросто ставьте если он расчитан на ток общий потребляемый вашим УНЧ. На входе ставим 100мкф на выход 100 мкф и если 200 мкф поставить, ещё лучше будет энергетика и меньше пульсации.
Сергей Лисовин: Но что-то мне не верится, что после такой СL цепочки может получиться 3-4мв. Может секрет в L?
Гнат:Конечно, чем больше индуктивность, тем лучше фильтрация. Чем больше ёмкости, тем лучше фильтрация. А ёмкости любые можем ставить: 150+150 250вольт от телевизора. Вот вам 300 мкф или 150+30 х 350вольт уже 180 мкф. И все наши электролиты в плюсе 30% ёмкость. Так что 400 и 220 мкф. Индуктивность дросселя на осциллограмме 12 Гн.
Сергей Лисовин: Ну так может с этого надо было начинать? А то всё как-то вскользь. А ведь на схеме 50 и 100 мкф, и индуктивность никакая.
Гнат: Поставите ДР от приёмника 5-9 Гн. Электролит 100-150 мкф и всё будет нормально. Я на осциллограмме снял идеал для высокочувствительной акустики. А для обычной акустики 86-90dB достаточно если пульсации будут 20-30мв. С учётом К транса фон 1-1.5мв будет. До 3х мв не слышен фон в акустике. Вот сегодняшний однотакт в Саки 50 и 100 мкф и ДР 5Гн обычный от приёмника. И ТС от Чайки, но домотана вторичка, что б анодное напряжение после ДР под нагрузкой 120ма было 310 вольт. При 250вольт усилители плохо играют. Обычный звук как из радиоприёмника. Нет той динамики, прозрачности и глубины.
Гнат о питании накала: Желательно выходные каскады от одной и один вывод на массу, предвары от другой обмотки и сделать виртуальную среднюю точку. Два резистора одинаковых по 100-300ом к обмотке накала и соединение двух резисторов, на массу. Фона не будет.
Когда перематываешь силовик пару отводов в конце делай всегда 50 и 100витков. Что б точнее анодное подобрать.
Гнат Эполету на применение IRF740 : Я тоже как и Виталий сторонник обычного дросселя в ламповом усилителе. Пусть маленького, но дросселя. Возьмём телевизионнный ДР-5-0.08, он меньше ТВЗ1-9 в два раза, но честно выполняет свои функции. В далёкие времена не было электролитов с большими ёмкостями, поэтому и индуктивность дросселя требовалась большая. Сейчас навалом электролитов 300-800мкф, так что проблеммы с фоном нет и при применении дросселя 1 Генри. А это 500 витков провода 0,35.
Виталий правильно написал. Это электронный фильтр на полевом транзисторе, а не дроссель. Эти фильтры применялись с начала транзисторной схемотехники. На биполярных транзисторах, потом на полевых.
И главное все эти миниатюры величиной с коробок спичечный, выполненый на полевике и якобы заменяющий 54Гн дроссель, сказки! При пульсации на входе 40 вольт фильтр на полевике должен пульсации эти гасить на переходе. То есть на нём должно падать 42 вольта. При токе в нашем случае 220ма. Получаем 10ватт рассеивания не в ключевом режиме. Какой радиатор нужен? И какой КПД получается?
Гнат:Ну зачем же вы с дросселем мучаетесь? Какая разница 1500витков влезло или 2500 витков. Будет прекрасно работать и при 1000витков.На слух ничего не заметите.LC фильтр. Если уж хотите что б параметры фильтра остались как и при 3000 витков, просто ёмкость после дросселя увеличьте и всё. Отверстия есть, куда прикрутить дополнительный электролит.
И с таким конденсатором будет отлично. В сотнях других моделей подобных приёмников, нет дросселя, а стоит RC фильтр вместо LC фильтра и работают. Дроссель и мотается внавал. Потому что межвитковое напряжение мало у дросселя, на входе 270в на выходе 255 вольт. Пульсации на входе 3-7 вольт. Поэтому ни когда не пробьёт изоляцию. И выходные трансформаторы намотанные внавал звучат лучше. Потому что меньше меж витковая и меж обмоточная ёмкости. Прозрачней звучит УНЧ. Но провод в выходнике нужно применять в этом случае с двойной усиленной изоляцией. ПЭВ-1 и ПЭВ-2 не идут. Современные с повышенной электрической и механической прочностью. ПЭТ-155, ПЭВТЛ-2. Хотя ТВЗ телевизионные и многие от приёмников — намотаны внавал проводом ПЭВ-2 и нормально работают. Но когда мощности побольше и анодное напряжение больше, то может и пробить ПЭВ.
Юрий: Разьяснение о компенсирующей обмотке дросселя:
Дроссели от Гнат:
Отличный дроссель. Подходит для любого усилителя. Активное сопротивление обмотки применяемых дросселей должно лежать в пределах 60-150ом. Для однотактного усилителя на 6П14, 6П6С можно до 300ом. Подходят так же дроссели от ламп дневного света. Советские светильники на потолок.
Vitaliy_N: Gnat, так ведь в дросселях для ЛДС вроде как зазора нету.
Гнат: Не разбирал не знаю. Но видимо есть. Потому что для получения ВВ импульса поджига, нужен зазор в сердечнике. Индуктивность мерял. 2-4Гн у различных типов. Применял. Нормально фильтрует и сглаживает пульсации. И многие радиолюбители применяют их.
Гнат о переделке др. в твз:Др-2ЛМ магнитопровод БЛ 16х32 обмотка1: 1220 витков ПЭЛ 0,31; 47 Ом; 2,3Гн обмотка2: 570 витков ПЭЛ 0,17; 75 Ом; 0,6Гн .
Как видите имеем 1790 витков, а нужно 2200-2700 витков первички. А окно уже заполнено. Поэтому ничего не получится. Только сматывать всё и мотать 0,45 слой, потом 0,15 1000витков, опять 0,45 слой, опять 0,15 1000витков, опять 0,45 слой и 500-700 витков 0,15. Зазор в железе- бумага из тетради. 0,15 последовательно обмотки. 0,45мм паралельно соединяем.
. 
Тихий Дон: Товарищ Gnat!
Вскользь рассмотрите вопрос питания. Питание при помощи кенотронов или полупроводниковых мостов? Насколько, по вашему, реальна угроза, о которой пишут чуть ли не в каждой книжке, снижения надёжности лампы в случае резкой подачи анодного напряжения при холодных катодах, при каждом включении? Особенно актуально при рекомендуемом вами таком высоком (по моему мнению) анодном напряжении 340В? На фоне того, что чуть ли не все серийные приёмники после 57-59 года уже шли с полупроводниковыми выпрямителями анодного напряжения? На угрозу подачи холодного анодного вроде как "забивали"?
Гнат: На угрозу подачи анодного на холодные лампы забивали, и правильно делали. Прогресс шёл вперёд. Пошли СЕЛЕНОВЫЕ выпрямители АВС80. АВС120ма. Потом Германиевые диоды и наконец кремниевые Д226Б. И работали наши приёмники и телевизоры с диодными мостами и лампы жили в них по 10 лет. Не так страшен чёрт как его малюют. А вот тумблер включения анодного напряжения вреден. Бросок тока страшный через кенотрон проходит. Вот осциллограмма мною снята. Каков импульс тока через кенотрон 5Ц3С если установлен тумблер включить анод. Если уж так бережёте лампы. Поставьте тумблер АНОД, но зашунтируйте контакты этого тумблера резистором 10-100ком. В этом случае после включения накала потихоньку начнут заряжаться электролиты выпрямителя и зарядятся до 100вольт, включайте анодное. Кенотроны ставят аудиофилы, которые не музыку слушают, а выслушивают как звучит кенотрон, как звучит конденсатор или проводок нормализатор облучённый на ускорителе в Дубне пучком электронов высокой энергии.
Гнат:Что б не было фона, первый электролит по питанию, должен быть не меньше 50мкф, второй не меньше 100мкф. Я ставлю от телевизоров 150мкф, и тот и другой, что б сразу забыть о фоне.
Какое анодное напряжение приходит на ТВЗ? Если 240-260, то искажения будут на увеличенной громкости. Так как мощность УНЧ всего 2 ватта получится и усилитель уходит в ограничение. Когда Анодное напряжение увеличите до 300-320в всё нормально будет.
Какая величина катодного резистора 6П3С. И сколько вольт на нём при прогретом УНЧ. Это нужно что б узнать ток через лампу. Ток нужно выставить 55ма, подбором этого резистора. Ещё раз прошу выкиньте кенотрон и поставьте два диода вместо него. Анодное поднимется на 30-35 вольт и вот тогда уже настраивайте. Иначе получился просто дохленький УНЧ от радиоприёмника. Качества звука не будет.
Юрий: В чем суть подбора анодного?
Гнат: Ни когда не угадать какое будет напряжение. Зависит от сопротивления анодной обмотки, нагрузки, сопротивления дросселя. Двух полупериодный выпрямитель. 305 х 1,41= 425 вольт на первом конденсаторе без нагрузки. А что будет с нагрузкой на втором конденсаторе фильтра, узнаешь когда всё подключишь. Не трудно сделать отводы когда мотаешь. И тогда просто подбирать.
Гнат: Расчитан на заводе 1 трансформатор силовой на 1 канал, значит и мы ставим на одЫн. Лучше с запасом как и делали на заводе.
Абсолютно верно. Не с запасом, а как посчитали на заводе впритык. Я вам давал уже формулу диаметра провода от тока. И привёл данные силового транса. 0,8 корень кв. из тока потребляемого. Ток потребляемый будет у нас 110ма каждого усилителя. 0,22а два канала. С учётом преобразования переменки в постоянку (1,2) 0,265а ток обмотки. 0,53х0,8=0,46 диаметр вторички нужен для питания двух каналов от одного трансформатора. А мы имеем 0,29 диаметр вторички. Считать не надо. Завод выпускал — знал что делал. Например Симфония стерео имеет вторичку 0,44 диаметром. И сечение железа больше. Вот тогда потянет два канала двух тактных на 6П14П. Но у нас для качества ток через 6П14П будет больше чем в приёмнике. Поэтому только два транса силовых. Дроссель питания повышает КПД блока питания и уменьшает пульсации анодного питания. Поэтому в качественном усилителе не обойтись без дросселя. 3-5Генри индуктивность. Пойдут от ламповых телевизоров и от приёмников. ДР-5-0.08 или ДР-2 лм.
КЕМ: В каждом дросселе 4 клеммы (по 2 с каждой стороны). Как их правильно подключить?
Гнат:2,3 клеммы соединяете и 1,4 клеммы вместо R1 подключаете. Последовательно две обмотки. Это для одно такта. Для двух такта применяете только 1,2 клеммы вместо R1 включаете. 3,4 не используете.
Гнат:Вот это и есть самая большаяпроблема при изготовлении качественных УНЧ — гул трансформаторов. Пропитываю лаком, краской. С зелёными ничего сделать не могу. ТАН, ТПП, ТН все гудящие, на радостях купил несколько ящиков и лежат теперь. Иногда молотком постучав, удаёться уменьшить гул у них. На днях пришли ТОРЫ из Харькова с завода трансформаторов. Заказывал анодные. Все гудят. Звоню им. Ответ таков. Уровень гула не регламентирован. Сердечники не пропитаны и не склеена лента при намотке. Поставляем во все уголки России, Украины и страны СНГ. Претензий нет по гулу. Трансы поставляем для применения в промышленности. С пропиткой возится не хотим. И так клиенетов навалом.
Отсюда вывод: требования по гулу разные, при изготовлении качественного УНЧ вообще транс гудеть не должен. В приёмниках, телевизорах не обращаем внимания на гул. Ну а для освещения 12 вольт и в промышленность (тепловозы, шахты, заводы) вообще гул не регламетирован.
До того момента пока не заостряешь своё внимание на гуле транса силового, пока его и не слышно. Установив транс на железное шасси, мы присоединяем к нему резонатор, панель. Шасси усиливает этот гул. Накрывая колпаком железным, мы так же увеличиваем гул. Потому что магнитное поле рассеивания взаимодействуя с колпаком, вызывает колебания стенок и крышки. Приходится обклеивать внутренность скотчем что б уменьшить вибрацию стенок.
Если не гудящий транс, то нет необходимости во втулках и прокладке. Если гудящий, то ставить вот так.
Гнат:Выпрямитель однополупериодный с удвоеннием напряжения. Если есть трансформатор с напряжением вторички 130-150 вольт и током обмотки 300-500ма можно делать такие выпрямители. Или лампа допустим Г807 стоит у вас на выходе или ГУ50 они высоковольтные и транс ваш с 250 вольт можно включить по такой схеме и получить 600вольт анодного напряжения.
Владимирждон: Юрий Васильевич большое спасибо, без этих мелочей-нет целостности. Забыл спросить как сетевики сделать тихими? У меня два ТС-180(от ч\б теле)-оба дрезжат. Один в парафин окунал, другой в краску ПФ-115 сутки держал, сутки стекал, 2 недели сох-непомогло. Виброизоляторы помогают, но гудение всеравно слышно (тор намотал для комп. усилителя-тихий получился). Как можно ТСы сделать тихими или не связываться с ними? С уважением Владимир.
Гнат: Я тоже накупил ТС180. Гудят. Летом делал. Так же в жидкую краску масляную окунал на неделю железо от них. Потом вытащив стянул пластины струбцинами. По две струбцины на каждую подкову железа. Сушил на солнце неделю, потом не снимая струбцин торцы шкуркой зачистил, положив шкурку на стекло и поелозив торцами пол часа. Домотал по три витка к каждой обмотке накальной. Вставил две подковы в катушки. Капнул клей на торцы и быстро вставил две других подковы и стянул тра
Как в ламповой радиоле получить 5 вольт
Делал несколько раз нечто подобное бесплатно по просьбе знакомых — люди были очень рады. Пришла мысль предложить это местной публике в качестве услуги �� На особенный спрос не рассчитываю и этим не кормлюсь — но ‘уай нот?’
СУТЬ
У вас, возможно, в пыльном углу дома, в гараже или на даче стоит старый советский ламповый радиоприемник или радиола. Скорее всего, она давно не работает или работает нестабильно. Однако с ней могут быть связаны какие-то ностальгические воспоминания и ей было бы неплохо дать вторую жизнь и вписать в интерьер, как ретро-элемент.
Чтобы не использовать её в интерьере, как мертвый гроб, в неё можно интегрировать китайский аудио-модуль, в котором есть:
— FM-приемник
— MP3-проигрыватель флешек и SD-карт
— Bluetooth для приема музыки с телефона или планшета
— Пульт дистанционного управления
— Небольшой дисплей для контроля совершаемых действий
Модуль встраивается в боковую стенку радиоприемника или радиолы, ПОЧТИ не портя её внешний вид. Стоимость такой услуги — 3000 рублей, со всей требухой и работой. Время работы — неделя. Радиолу привозите к метро, потом так же забираете.
Работа выполняется квалифицированно, ибо радиолюбитель со стажем. Качественная пайка, термоусадка, прокладка проводов и т.п.
В стоимость 3000 рублей входит:
— Установка аудио-модуля
— Установка усилителя к нему
— Подключение усилителя к родной акустике радиолы
— Установка блока питания 12 вольт
— Подключение ШТАТНОЙ кнопки или ручки включения радиолы
— Сохранение ШТАТНОЙ антуражной подсветки шкалы, УКВ антенны
— Отключение штатной электронной ламповой части
Стоимость можно комментировать как угодно, но, разобрав её детально, вы обнаружите, что в ней половину составляют компоненты, половину — работа. Так что в барыжничестве обвинить нереально, даже если очень хочется ��
Реставрацией внешнего вида — дерева и лака, радиоткани, поиском утраченных ручек и кнопок и т.п. — не занимаюсь. В качестве отдельно оговариваемых (и отдельно оплачиваемых) доработок можно обсудить замену динамиков на современные и т.д.
Если у вас есть ретро-приемник заграничного производства, прилично выглядящий и работающий советский приемник эпохи зари радио, или приемник, стоявший на столе у самого Страдивари — безусловно, услуга ‘эМПэТризации’ вам не нужна и даже вредна. Приемник потеряет свою историческую ценность, и вместо квартиры в Столешниковом вы за него сможете получить только квартиру в Луганске:
Услуга может быть интересна только тем, у кого есть старый массовый и неинтересный коллекционерам радиоприемник!
PS
Надо-ненадо — а АПнуть не забудь!
Вдруг понадобится!
Интересно, а внутрь духового инструмента можно вмонтировать данное устройство?
А с родным усилителем то поприличнее эта вещица звучать будет. Тем более, что его восстановить даже, если он помер — не сложно.
Есть поменьше и ее не жалко. «Дудеть» в нее вряд ли кто будет, а вот приемник внедрить.
Возможно. Но возни с ним много. Тут идея — вернуть функциональность малой кровью и за небольшие затраты.
Одному знакомому я интегрировал в радиолу старый МП3-плеер, другому — вот такой вот модуль с флешкой, радио и Bluetooth.
В качестве развития темы. Почему нет?
В жерло трубы — широкополосный динамик, под него — встраиваемый модуль.
Но функциональность ентого геликона в первоначальном варианте будет, безусловно, непоправимо нарушена.
Хорошая тема, «вдохнуть» в старые вещи новую жизнь!
Ап, как раз недавно внимательно смотрел на убиенную ламповую радиолу в своем гараже. Фото в студию.
Фото радиолы после апгрейда — нет, увы.
Собственно, в каждом конкретном случае модуль встраивается по месту.
Визуально же результат выглядит просто — изменений во внешний вид радиолы не вносится, за исключением появления на одном из боков или передней панели вот такой вот достаточно плоской панельки.
Пульт — мембранный, простенький.
Послежу, старая ламповая радиола стоит в гараже, осталась от деда, её когда-то деду на вднх подарили за какое-то изобретение, поэтому и не выкинул, как память стоит но верёвка вернера порвалась.
Обращайтесь. Проапгрейдим под bluetooth и флешки. Сохранится подсветка шкалы и родньй выключатель.
Отмечусь, чтоб не потерять.
Недавно думал об этом, когда продавал нечаянно доставшийся Минск-61 (кажется).
У меня вопрос такого плана:
А нельзя ли, пусть и подороже, внедрить в ретро-тело некий блок, превративший бы девайс в интернет-радио?
Нет там, на Али-Бабе (или куда там ваша ссылка? у меня она не открылась просто) такого рода блоков?
А, кстати, в Селгу-404 сможете встроить?
Места там хватит?
Посмотрел на описание этого приемника — не вижу препятствий. Начинку извлечь — места хватит.
Но приемник станет сетевым. В смысле — сейчас он батареечный, носимый, а будет — с питанием от розетки 220 в.
Честно говоря, онлайн-радио в виде DIY-моделей не встречал. Но это не значит, что их нет — просто не искал. Интернет-приемники в виде законченных гаджетов — видел, но они недешевы.
Да я знаю, что недешевы.
Если б у них при этом был бы ещё какой-никакой ретро-дизайн, а не пластмассово-футуристическая внешность.
RTDS
Делал несколько раз нечто подобное бесплатно по просьбе знакомых — люди были очень рады. Пришла мысль предложить это местной публике в качестве услуги �� На особенный спрос не рассчитываю и этим не кормлюсь — но ‘уай нот?’СУТЬ
У вас, возможно, в пыльном углу дома, в гараже или на даче стоит старый советский ламповый радиоприемник или радиола. Скорее всего, она давно не работает или работает нестабильно. Однако с ней могут быть связаны какие-то ностальгические воспоминания и ей было бы неплохо дать вторую жизнь и вписать в интерьер, как ретро-элемент.Чтобы не использовать её в интерьере, как мертвый гроб, в неё можно интегрировать китайский аудио-модуль, в котором есть:
— FM-приемник
— MP3-проигрыватель флешек и SD-карт
— Bluetooth для приема музыки с телефона или планшета
— Пульт дистанционного управления
— Небольшой дисплей для контроля совершаемых действийМодуль этот выглядит вот так:
[URL=http://www.banggood.com/Bluetooth-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Wireless-Audio-Module-USB-TF-Radio-p-937208.html]http://www.banggood.com/Blueto. o-p-937208.html[/URL]Модуль встраивается в боковую стенку радиоприемника или радиолы, ПОЧТИ не портя её внешний вид. Стоимость такой услуги — 3000 рублей, со всей требухой и работой. Время работы — неделя. Радиолу привозите к метро, потом так же забираете.
Работа выполняется квалифицированно, ибо радиолюбитель со стажем. Качественная пайка, термоусадка, прокладка проводов и т.п.В стоимость 3000 рублей входит:
— Установка аудио-модуля
— Установка усилителя к нему
— Подключение усилителя к родной акустике радиолы
— Установка блока питания 12 вольт
— Подключение ШТАТНОЙ кнопки или ручки включения радиолы
— Сохранение ШТАТНОЙ антуражной подсветки шкалы, УКВ антенны
— Отключение штатной электронной ламповой частиСтоимость можно комментировать как угодно, но, разобрав её детально, вы обнаружите, что в ней половину составляют компоненты, половину — работа. Так что в барыжничестве обвинить нереально, даже если очень хочется ��
ВНИМАНИЕ!
Реставрацией внешнего вида — дерева и лака, радиоткани, поиском утраченных ручек и кнопок и т.п. — не занимаюсь. В качестве отдельно оговариваемых (и отдельно оплачиваемых) доработок можно обсудить замену динамиков на современные и т.д.
ЕЩЁ ВНИМАНИЕ!Если у вас есть ретро-приемник заграничного производства, прилично выглядящий и работающий советский приемник эпохи зари радио, или приемник, стоявший на столе у самого Страдивари — безусловно, услуга ‘эМПэТризации’ вам не нужна и даже вредна. Приемник потеряет свою историческую ценность, и вместо квартиры в Столешниковом вы за него сможете получить только квартиру в Луганске:
Услуга может быть интересна только тем, у кого есть старый массовый и неинтересный коллекционерам радиоприемник!
PS
Надо-ненадо — а АПнуть не забудь!
Вдруг понадобится!
как с вами связаться?напишите свой телефон,в личку
У меня на прошлой работе умельцы встроили в радиолу — обычный радиоприемник, а регулировку частоты оставили штатной ручкой радиолы)) вообще внешний вид не тронули, никакого мп3)) забавно выглядело.
Ну, это просто как идея.
Хорошая идея. Реализовывал такую, и не раз ��
Из переменного резистора извлекается резьбовая втулка с осью, остальное выбрасывается. На ось припаивается планка «качалка», а на резьбовую втулку — кронштейн для двух микриков — «плюс» и «минус» громкости.
Если интересно — могу даже фотку сделать, как это выглядит.
Было бы интересно)
Только не громкости, там частоту можно было настраивать. как внутри выглядело — не знаю, не лазил, но догадываюсь что просто колесико настройки современного приемника совместили с штатным валом древнего. делали слесари в цехе, ни разу не радиолюбители))
Имхо лампы, панельки с навесным, переменный кандюк и верньер ценнее смд-барахла. Проблема только в одном — даже если восстановить родное железо — в диапазонах от укв до дв сейчас нечего ловить. Уж лучше купить мануфактурный деген какой-нить.
Проблема совсем в другом ��
У многих есть ламповые приемники и радиолы. Для 99 из 100 этих людей ни лампы, ни их панельки, ни КПЕ, ни иное содержимое приемника не имеет ни малейшей ценности и интереса — радиолюбителей крайне мало, и им и без меня прекрасно понятно, что с этим делать.
Тут речь о другом — многим жаль выбрасывать ламповый аппарат по причине ностальгии или интересного антуражного внешнего вида, способного оживить интерьер.
Чтобы приемник или радиола не только оживляли интерьер, но и были ФУНКЦИОНАЛЬНЫ, имеет смысл такая вот имплантация. Обычным людям совершенно по барабану — «аутентичен» приемник внутри, или нет.
Интересная тема. Вверх. Ап. Надо подумать. есть какая-то Ригонда, тяжелая на ножках. Делали?
Ригонду делал — самая массовая, к слову, радиола.
Дизайн, конечно, простоватый, но плюс в том, что часто встречается в идеальном внешнем состоянии — оптимальна для «апгрейда». Да и простоватость дизайна понятна только тем, кто интересуется ламповой аппаратурой — для большинства людей сегодня уже и чистенькая и нецарапанная Ригонда вызывает восхищение. Поскольку уходит эпоха.
Ибо более интересные по дизайну аппараты зачастую, увы, нуждаются в первую очередь в реставрации внешности. Уж шибко драные — в них интегрировать свежие потроха владельцу в голову не придет, поскольку состояние не позволяет им украшать интерьер ��
А просто попробовать отремонтировать Мелодию 105 можно? Правда ей уже 35 лет покупал в ГУМе в кредит в Пассаже небыло.
Сорри, не возьмусь.
Схема там простая, починить смогу, конечно.
Но это будет только исправление ЯВНОГО дефекта. Аппарат заработает, НО. звук будет — грязноватый, радиоприем — слабый. И т.п.
Просто чтобы аппарат тех лет нормально работал, требуется фактически не ремонт, а реставрационные работы по электронной части. Это накладно и времязатратно, делать смысл имеет на раритетном ценном аппарате, или для себя — если есть навыки, в качестве хобби.
Помимо явного дефекта там там кучу электролитов нужно менять из-за высыхания и роста ESR, керамика наша разваливается со временем, контура все настраивать для нормального приема, попутно дорожки начнут отслаиваться на платах — любили наши дерьмовый гетинакс, хотя стеклотекстолит уже был широкораспрстранен. Ну и т.п.
Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 3
Во второй части статьи я рассказал вам об усилителе мощности звуковой частоты. Хочу еще в дополнение отметить следующее. Я предлагаю вашему вниманию только вариант восстановления на примере конкретного радиоприемника. У вас же есть широкий выбор действий.
Не обязательно ломать то, что работает, можно использовать родной усилитель без переделки.
Если усилитель мертвый, то можно установить внутри транзисторный своими руками или готовый , купив в интернет магазинах. Или собрать любой простой ламповый, к примеру, на 6Ф3П.
Можно поставить селектор, который будет отключать радио АМ от усилителя, подключать модуль ФМ. Это не обязательно должно быть ламповое радио. Когда искал информацию по своему приемнику, видел на E-Bay много красивых и нерабочих приемников по приемлемой цене, просто корпусов от старого радио. Можно купить, установить модуль ФМ и вдохнуть в него новую жизнь.
Можно, играя с ребенком, из фанеры собрать красивый и простой корпус, установить в него готовые модули и сделать что-то простое, увлечь ребенка радиоэлектроникой.
Да мало ли чего еще можно, было бы желание!
↑ Мысли о радио-модуле применительно к моему Philips 592LN
Мы хотим использовать для настройки родную шкалу приемника, значит желательно использовать родной переменный конденсатор, который, как правило, имеет емкость 500-700 пФ, что не подходит для диапазона ФМ. Ставить конденсатор емкостью 30-70 пФ очень сложно, чтобы сохранить работоспособность шкалы. Но есть вариант!
Итак, нам потребуется FM-модуль ОБЯЗАТЕЛЬНО с конденсатором переменной емкости для настройки, а не с варикапами и т.п.
Достаточно моно, нет смысла ставить стерео, хотя и на такое можно пойти.
Желательно, чтобы питание ФМ-модуля совпадало с питанием Bluetooth-модуля. Самое распространенное напряжение для подобных устройств 4,2 — 9 Вольт. Малые, но удобные для сборки и установки размеры.
Вот, пожалуй, и все наши требования.
Мой вариант Basic FM Radio Kit 88-108MHz TDA7000 NXP 4.5-9V на фото, был найден на ebay. Есть масса других вариантов, ищите по себе.
Катушки FM-модуля. Диаметр обеих катушек внутренний 2,5 мм. L1 — 7 витков проводом 0,3 мм, а L2 — 29 витков провода 1 мм. На фото видно, что обе катушки сжаты при нормальной настройке.
↑ Объём переделок Philips 592LN
Теперь обратим внимание на конденсатор переменной емкости VC, которым производится настройка на станцию. Последовательно с ним я нарисовал конденсатор 40 пФ (пока это неважно). VC ПОДКЛЮЧЕН К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ, а наш большой конденсатор для настройки АМ в приемнике сидит на корпусе, на минусе. Во это мы и должны поправить первым делом.
В моем варианте, в передней части конденсатор сидит на резиновых втулках. В задней части металлическое крепление я поменял на пластиковое, вырезав его из крышки, которой в компьютере закрывают отверстие под CD-привод.
О доп. плате на последней фотографии мы поговорим в следующий раз.
После того, как мы наш большой конденсатор переменной емкости установили так, чтобы он не соприкасался с корпусом, можно использовать его вместо того, что идет в комплекте с ФМ-модулем.
Для этого вспомним физику, последовательное подключение конденсаторов: С = С1*С2/(С1+С2)
Общая их емкость равна, в нашем случае С = 500*50/(500+50) = 45 пФ.
Полезно знать, что емкость двух последовательно соединенных конденсатора будет всегда немного меньше меньшей. Кроме случая, если их емкость равна, тогда будет ровно половина.
Итак, мы имеем, при таком подключении, 45 пФ вместо 50 пФ. Что просто хорошо! Проверенно, перекрывает без проблем весь ФМ-диапазон.
↑ Настройка приёмника со штатным КПЕ
Настройка самого модуля минимальна, у меня заработало сразу и не пришлось растягивать катушки. Катушка L1 для настройки хорошего приема станций по краям диапазона, а VC для настройки самого диапазона.
Выходная мощность самого модуля маленькая, на выходе максимум 70 мВ, но в наушниках можно этот модуль настроить без каких либо трудностей. Для нашего проекта нужен будет предварительный усилитель, описанный далее.
Питать радиомодуль будем от 5 Вольт.
↑ Файлы
В следующей части разберемся с Bluetooth. Много поучительного узнал, когда разбирался, поделюсь с вами!
Продолжение следует. Спасибо за внимание!
Владимир
Ёмкость одного и второго варианта изменяется не линейно. Поэтому в нашем случае мы получаем картину расположения радиостанций таким образом, что диапазон как бы сжат в сторону 108 МГц.
От 0 до 45 градусов мы получаем 93-108 МГц, а в остальные 90 градусов всего 88-93 МГц. Это совершенно не мешает работе нашего модуля ФМ, разве, что вызывает некий не комфорт настройки. Хотя настроить любую станцию легко из-за применения верньерного устройства шкалы, это своеобразный понижающий редуктор. При большом повороте ручки настройки имеем очень маленький угол поворота КПЕ.
Как же решить эту проблему? Думаю, что радикально — только сменив тип КПЕ с АМ на ФМ, но здесь много сложностей. Новые крепления, поиск решения центровки вала КПЕ и пр. Мне лично ничего не мешает, станции легко настраиваются. Избирательность модуля ФМ высокая, работа надёжная, частота не гуляет.
Ещё вариант — немного растянуть диапазон, сократив перекрытие. Например, у нас в нижней части диапазона слушать особо нечего. Уменьшив ёмкость последовательно соединённого с КПЕ конденсатора с 51 до 33 пФ, получил диапазон 96-108 МГц и более хорошее распределение станций в зависимости от угла поворота вала КПЕ.
Так от 0 до 90 градусов я получил 100-108 МГц, что очень хорошо.
БП ДЛЯ ЛАМПОВЫХ УСТРОЙСТВ
Всем доброго времени. Здесь предлагается три модуля питания, которые пригодятся при построении ламповых усилителей или подобных схем на радиолампах. Все они выполнены в виде модулей, которые могут работать независимо, и при соответствующем выборе используемых элементов легко адаптируются к требованиям проектирования.
Технические параметры: источник питания анодного напряжения: фильтрованное выходное напряжение с возможностью стабилизации, значение выходного напряжения 300 В, ток выхода 200 мА, возможность последовательного соединения модулей для получения более высокого напряжения.
Напряжение питания накала стабилизированное, диапазон регулировки охватывает стандартное напряжение накала 4 В (PX25), 5 В (300 В), 6,3 В (ECCxx), ток около 2 А. Сеточное напряжение регулируется в диапазоне от единиц до нескольких десятков вольт.
Источник питания анодного напряжения
Назначение анодного источника питания – обеспечить относительно высокое постоянное напряжение в диапазоне от десятков до сотен вольт и нагрузкой до нескольких сотен миллиампер.
Принципиальная схема представлена на рисунке. Блок питания работает с анодной обмоткой разделительного трансформатора, напряжение которого подается на разъем J1.
Переменное напряжение через мостовой выпрямитель D1-D4, состоящее из быстрых диодов UF4007 и фильтрующего конденсатора CE1, подается в схему активной фильтрации на транзисторе Q1. Транзистор размещен на радиаторе. Делитель R1, R2 поляризует затвор Q1, конденсатор CE2 фильтрует и обеспечивает плавный рост анодного напряжения после включения питания. Резистор R3 защищает схему от колебаний. Диод DZ1 защищает затвор транзистора от пробоя.
В случае, если применяемый транзистор имеет встроенную защиту, DZ1 можно не устанавливать. Конденсатор CE3 развязывает анодные напряжения. Предохранитель F1 или резистор предохранителя RF со значением, соответствующим потребляемому току, защищает источник питания от последствий короткого замыкания в анодных цепях.
Напряжение для анода доступно на разъеме J2. Источник питания подает отфильтрованное анодное напряжение, но не стабилизирует его. Если требуется стабилизация, R1 можно заменить цепочкой последовательно соединенных стабилитронов DZ2 … DZ4, выбранных для достижения необходимого напряжения. Схема отлично работает как источник анодного напряжения в усилителях мощности, и в чувствительных предусилителях, рекомендуемое значение выходного напряжения 300 В при токе до 200 мА.
Если требуется более высокое значение анодного напряжения, например 600 В, можно последовательно соединить блоки идентичных источников питания, питающихся от отдельных анодных обмоток. Дополнительным преимуществом последовательного соединения является легкодоступность компонентов для напряжений порядка 400 В (например электролитические конденсаторы).
Напряжение питания накала
Следующая схема будет полезна в основном для создания чувствительных предусилителей (фонокорректора, микрофона), где важно минимальное гудение, создаваемое лампами.
Переменное напряжение с обмотки трансформатора подается на клеммы J1. Затем оно проходит выпрямление в диодном мосту Шоттки D1 – D4 и фильтрацию через CE1.
Отфильтрованное напряжение находится на разъеме J2-1 и может использоваться для схем управления питанием. Светодиод, подключенный к разъему J3, указывает на его наличие. Сглаженное напряжение поступает на стабилизатор U1 LT1085, делитель R1,2 задает значение выходного напряжения. Конденсаторы CE2 и CE3 развязывают питание.
Благодаря универсальности схемы, которая не ограничивает ее использование только устройствами с силовыми лампами, на плате есть место для дополнительных элементов R3, RV1 и опорного напряжения U2, заменяющих резистор R2, что позволяет построить при необходимости прецизионный источник питания.
Напряжение накала доступно на контактах J2 2/3. Цепь U1 смонтирована на радиаторе. Схема с соответствующим образом подобранным трансформатором успешно питает накалы ламп, например PX25 (4 В / 2 А), 300 В (5 В / 1,2 А) или несколько параллельных ECCxx (6,3 В, 1,2 А).
Электропитание сеточного напряжения
Модуль обеспечивает отрицательное напряжение от единиц, до нескольких десятков вольт, с регулируемой величиной. Принципиальная схема показана на рисунке.
Напряжение с обмотки поступает в J3, где после выпрямления BR1 и фильтрации CE1, R13, CE2 подается на 4 одинаковых резисторных делителя. Использование четырех цепей позволяет запитать сетки ламп, например в двухтактном стерео усилителе. Натяжения сеток подключаются к разъемам J1, J2.
В первом канале резистор RV1 устанавливает напряжение сетки, R3 ограничивает диапазон регулировки, а R2 защищает лампу от повреждения из-за выхода из строя потенциометра RV1 (потеря контакта ползунка). С1 исключает скачки при регулировке. В качестве RV1 используется многооборотный потенциометр, который обеспечивает точное регулирование. Остальные каналы работают так же.
В зависимости от применения элементы необходимо подбирать индивидуально, стоит максимально сузить диапазон регулировки и не увеличивать без надобности значение емкости, чтобы обеспечить правильную последовательность появления анодных и сетевых напряжений.
Монтаж и наладка блоков питания
Все блоки питающие размещены на небольших односторонних печатных платах.
Чертеж печатной платы источника анодного напряжения.
Чертеж печатной платы источника питания накалов.
Чертеж печатной платы блока питания сеточного напряжения.
После выбора элементов не забудьте покрыть Q1 и U1 теплопроводной пастой и обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг радиаторов.
Ремонт ламповых радиоприемников
Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.
Из чего состоит ламповый радиоприёмник
Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:
- входного каскада, выполненного в виде резонансного контура в состав, которого входит антенна;
- усилителя высокой частоты, установленного на входе устройства. Служит для увеличения амплитуды пойманного антенной сигнала.
- гетеродина и усилителя промежуточной частоты. Для разных волн характерна определённая модуляция, например, для FM — частотная, а для ДВ, СВ — амплитудная;
- усилитель низкой частоты или же его ещё называют усилителем мощности. Основная функция его это создание громкого и чёткого звукового сигнала, а также передача его на встроенные динамики или же колонки. Он может быть стерео или моно, в зависимости от модели радиоприёмника.
- блока питания. Для системы снабжения каждого блока питанием применяется трансформаторные устройства, понижающие стандартное сетевое напряжение. Одним из важных для работы радиоламп напряжением является питание накала, которое в зависимости от модели может отличаться, но в основном это 6-6,5 Вольта.
Поиск неисправностей ламповых радиоприёмников
После того как устройство лампового радиоприёмника мысленно разбито на каскады, то можно перейти и к поиску возникшей неисправности.
| Очередность поиска неисправности | Действия и правила проверки узлов |
| 1. | Ремонт ламповых радиоприёмников стоит начать с проверки системы питания и визуального осмотра всего устройства. Первым делом обращается внимание и проверяется есть ли напряжение накала и нет ли обрыва нити накала в самих лампах. Каждая из них должна светиться, а если она закрыта металлическим колпачком, то излучать тепло. Просто стоит дотронуться до неё рукой и ощутить тепло. |
| 2. | После чего, в зависимости от проблемы которая возникла, на управляющую сетку лампы аккуратно дотронуться отвёрткой, при этом в динамике должен появиться характерный шум или потрескивание. Поиск, таким образом, лучше всего начать с оконечного каскада усилителя низкой частоты (мощности). |
| Возможен выход из строя самого динамика, поэтому следует проверить и его на работоспособность. |
Самые частые поломки и их ремонт
Ламповые радиоприёмники — это особый вид аппаратуры поэтому и неисправности у них особенные, связанные с работой радиоламп.
Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
В ламповой радиоле Латвия РН-59 я хочу снять (отсоединить )
штатный блок УКВ и вместо него поставить FM модуль без УНЧ.
Куда,в какую точку подсоединить этот модуль ?
От штатного модуля УНЧ отходит только 4 провода,один-земля,второй зелёный 6,3 вольта и два красных с большим напряжением.
Я думаю,что один провод должен подавать слабыц сигнал эфира на последующье блоки усиления,отпаять его и вместо него припаять выход ФМ модуля.
И как вариант УНЧ оставить в покое, и подсоединиться вместо длинных волн.Латвия схема 1.jpg
Латвия схема 3.jpg
Предлогаю эту тему сделать пополняемой,для всех вопросов,связанных с этой моделью.
—————————————
Я конечно не соображаю и поэтому обратился к совету специалистов,но Ваш ответ меня очень удивил.
Какое имеет значение конструкция модуля ФМ?
У меня их несколько и все они разной конструкции.
Вопрос питания решается очень просто, 6,3 вольта питания лампочки подсветки подключают через диодный мост.
внесение конструктивных изменений в блок настроек (верньерный механизм) для меня не проблема.
изменение коммутации диапазона УКВ совершенно не нужно,потому,что я его просто заменяю на свой блок ФМ.
Мне нужно знать только одно,куда подсоединить только один провод,выход моего блока на вход
радиолы,при этом не на вход НЧ ,который имеется сзади радиолы,там всё хорошо,а на вход в схеме,что бы мой радио модуль включался при включении кнопки УКВ диапазона.или длиннокороткого диапазона
Как в ламповой радиоле получить 5 вольт
Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.
Из чего состоит ламповый радиоприёмник
Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:
- входного каскада, выполненного в виде резонансного контура в состав, которого входит антенна;
- усилителя высокой частоты, установленного на входе устройства. Служит для увеличения амплитуды пойманного антенной сигнала.
- гетеродина и усилителя промежуточной частоты. Для разных волн характерна определённая модуляция, например, для FM — частотная, а для ДВ, СВ — амплитудная;
- усилитель низкой частоты или же его ещё называют усилителем мощности. Основная функция его это создание громкого и чёткого звукового сигнала, а также передача его на встроенные динамики или же колонки. Он может быть стерео или моно, в зависимости от модели радиоприёмника.
- блока питания. Для системы снабжения каждого блока питанием применяется трансформаторные устройства, понижающие стандартное сетевое напряжение. Одним из важных для работы радиоламп напряжением является питание накала, которое в зависимости от модели может отличаться, но в основном это 6-6,5 Вольта.
Поиск неисправностей ламповых радиоприёмников
После того как устройство лампового радиоприёмника мысленно разбито на каскады, то можно перейти и к поиску возникшей неисправности.
| Очередность поиска неисправности | Действия и правила проверки узлов |
| 1. | Ремонт ламповых радиоприёмников стоит начать с проверки системы питания и визуального осмотра всего устройства. Первым делом обращается внимание и проверяется есть ли напряжение накала и нет ли обрыва нити накала в самих лампах. Каждая из них должна светиться, а если она закрыта металлическим колпачком, то излучать тепло. Просто стоит дотронуться до неё рукой и ощутить тепло. |
| 2. | После чего, в зависимости от проблемы которая возникла, на управляющую сетку лампы аккуратно дотронуться отвёрткой, при этом в динамике должен появиться характерный шум или потрескивание. Поиск, таким образом, лучше всего начать с оконечного каскада усилителя низкой частоты (мощности). |
| Возможен выход из строя самого динамика, поэтому следует проверить и его на работоспособность. |
Самые частые поломки и их ремонт
Ламповые радиоприёмники — это особый вид аппаратуры поэтому и неисправности у них особенные, связанные с работой радиоламп.
Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 3
Во второй части статьи я рассказал вам об усилителе мощности звуковой частоты. Хочу еще в дополнение отметить следующее. Я предлагаю вашему вниманию только вариант восстановления на примере конкретного радиоприемника. У вас же есть широкий выбор действий.
Не обязательно ломать то, что работает, можно использовать родной усилитель без переделки.
Если усилитель мертвый, то можно установить внутри транзисторный своими руками или готовый , купив в интернет магазинах. Или собрать любой простой ламповый, к примеру, на 6Ф3П.
Можно поставить селектор, который будет отключать радио АМ от усилителя, подключать модуль ФМ. Это не обязательно должно быть ламповое радио. Когда искал информацию по своему приемнику, видел на E-Bay много красивых и нерабочих приемников по приемлемой цене, просто корпусов от старого радио. Можно купить, установить модуль ФМ и вдохнуть в него новую жизнь.
Можно, играя с ребенком, из фанеры собрать красивый и простой корпус, установить в него готовые модули и сделать что-то простое, увлечь ребенка радиоэлектроникой.
Да мало ли чего еще можно, было бы желание!
↑ Мысли о радио-модуле применительно к моему Philips 592LN
Мы хотим использовать для настройки родную шкалу приемника, значит желательно использовать родной переменный конденсатор, который, как правило, имеет емкость 500-700 пФ, что не подходит для диапазона ФМ. Ставить конденсатор емкостью 30-70 пФ очень сложно, чтобы сохранить работоспособность шкалы. Но есть вариант!
Итак, нам потребуется FM-модуль ОБЯЗАТЕЛЬНО с конденсатором переменной емкости для настройки, а не с варикапами и т.п.
Достаточно моно, нет смысла ставить стерео, хотя и на такое можно пойти.
Желательно, чтобы питание ФМ-модуля совпадало с питанием Bluetooth-модуля. Самое распространенное напряжение для подобных устройств 4,2 — 9 Вольт. Малые, но удобные для сборки и установки размеры.
Вот, пожалуй, и все наши требования.
Мой вариант Basic FM Radio Kit 88-108MHz TDA7000 NXP 4.5-9V на фото, был найден на ebay. Есть масса других вариантов, ищите по себе.
Катушки FM-модуля. Диаметр обеих катушек внутренний 2,5 мм. L1 — 7 витков проводом 0,3 мм, а L2 — 29 витков провода 1 мм. На фото видно, что обе катушки сжаты при нормальной настройке.
↑ Объём переделок Philips 592LN
Теперь обратим внимание на конденсатор переменной емкости VC, которым производится настройка на станцию. Последовательно с ним я нарисовал конденсатор 40 пФ (пока это неважно). VC ПОДКЛЮЧЕН К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ, а наш большой конденсатор для настройки АМ в приемнике сидит на корпусе, на минусе. Во это мы и должны поправить первым делом.
В моем варианте, в передней части конденсатор сидит на резиновых втулках. В задней части металлическое крепление я поменял на пластиковое, вырезав его из крышки, которой в компьютере закрывают отверстие под CD-привод.
О доп. плате на последней фотографии мы поговорим в следующий раз.
После того, как мы наш большой конденсатор переменной емкости установили так, чтобы он не соприкасался с корпусом, можно использовать его вместо того, что идет в комплекте с ФМ-модулем.
Для этого вспомним физику, последовательное подключение конденсаторов: С = С1*С2/(С1+С2)
Общая их емкость равна, в нашем случае С = 500*50/(500+50) = 45 пФ.
Полезно знать, что емкость двух последовательно соединенных конденсатора будет всегда немного меньше меньшей. Кроме случая, если их емкость равна, тогда будет ровно половина.
Итак, мы имеем, при таком подключении, 45 пФ вместо 50 пФ. Что просто хорошо! Проверенно, перекрывает без проблем весь ФМ-диапазон.
↑ Настройка приёмника со штатным КПЕ
Настройка самого модуля минимальна, у меня заработало сразу и не пришлось растягивать катушки. Катушка L1 для настройки хорошего приема станций по краям диапазона, а VC для настройки самого диапазона.
Выходная мощность самого модуля маленькая, на выходе максимум 70 мВ, но в наушниках можно этот модуль настроить без каких либо трудностей. Для нашего проекта нужен будет предварительный усилитель, описанный далее.
Питать радиомодуль будем от 5 Вольт.
↑ Файлы
В следующей части разберемся с Bluetooth. Много поучительного узнал, когда разбирался, поделюсь с вами!
Продолжение следует. Спасибо за внимание!
Владимир
Ёмкость одного и второго варианта изменяется не линейно. Поэтому в нашем случае мы получаем картину расположения радиостанций таким образом, что диапазон как бы сжат в сторону 108 МГц.
От 0 до 45 градусов мы получаем 93-108 МГц, а в остальные 90 градусов всего 88-93 МГц. Это совершенно не мешает работе нашего модуля ФМ, разве, что вызывает некий не комфорт настройки. Хотя настроить любую станцию легко из-за применения верньерного устройства шкалы, это своеобразный понижающий редуктор. При большом повороте ручки настройки имеем очень маленький угол поворота КПЕ.
Как же решить эту проблему? Думаю, что радикально — только сменив тип КПЕ с АМ на ФМ, но здесь много сложностей. Новые крепления, поиск решения центровки вала КПЕ и пр. Мне лично ничего не мешает, станции легко настраиваются. Избирательность модуля ФМ высокая, работа надёжная, частота не гуляет.
Ещё вариант — немного растянуть диапазон, сократив перекрытие. Например, у нас в нижней части диапазона слушать особо нечего. Уменьшив ёмкость последовательно соединённого с КПЕ конденсатора с 51 до 33 пФ, получил диапазон 96-108 МГц и более хорошее распределение станций в зависимости от угла поворота вала КПЕ.
Так от 0 до 90 градусов я получил 100-108 МГц, что очень хорошо.
SE Усилитель “Trancemaster”. Схема А.И. Манакова с автосмещением
Сигнал с источника звука — 0,5-0,7В, именно такая чувствительность данного усилителя, поступает на его входные разъемы и переменный резистор R1, где звук сталкивается с первым препятствием, да, именно так! Ведь даже кусок провода, пусть хорошего, есть барьер, который сигналу необходимо преодолеть, а о резисторе нечего и говорить, тем более о потенциометре.
Именно от него сильно зависит качество работы всего усилителя. Тут лучше подойдут проволочные резисторы, но сдвоенные проволочные резисторы на 47ком в природе большая редкость, а регулировать громкость двумя резисторами не легкая и неудобная задача. Лучший вариант — это спаренный ALPS, но он достаточно дорог, хотя цена его оправданная порядка 1500руб. Но я не стал так заморачиваться и поставил немецкий потенциометр, я его купил на радио рынке за символическую плату, АЖ 20рублей! Но ничего, отмыл в спирте от пыли, он совсем не дает треска при повороте рукоядки. Да, много можно рассуждать по поводу каждой детальки, хотя в высококачественной технике нет мелочей…. Но не буду отходить от темы. В качестве лампы предварительного каскада я пробовал разные лампы, но выбрал триод 6Н9С, у нее более нейтральный звук по сравнению с остальными лампочками .
Настройка каскада заключается в установке на катоде лампы 6Н9С напряжения в пределах 1,3-1,5 вольта подбором резистора R3. Пришлось помучатся в подборе резистора, 5-10 Ом дают отклонение 0,3-0,4В в ту или иную сторону. В первом варианте я даже делал самодельные резисторы из нихрома, мотал нихром на стержень от гелиевой ручки . Но потом отказался от этой затеи, так как прочитал в одной статье, что не желательно в первый каскад усилителя ставить проволочный резистор, ведь у него большая индуктивность по сравнению с керамическим. Хорошо подходят Р1-71, ВС, а также и более распространенные типа С2-33Н или ОМЛТ. У ОМЛТ резисторов шумов в десятки раз меньше чем у МЛТ.
Я применил последние, то, что было нужного наминала, ведь в моем случае нужен был резистор строго 500-503 Ом и причем 2ШТ с точностью 1-2 процента. Не стоит экономить на деталях, особенно это понимаешь, когда получаешь хороший результат от вложений. Конденсатор С4 я сначала использовал танталовый К73-9 на 560мкф – стоит он 1500руб, но мне достался бесплатно. Потом я прочитал, что тантал плохо подходит для звуковых цепей, а лучше подходит для питания, так как обладает меньшим сопротивлением на ВЧ. Я сравнил звучание танталового конденсатора и электролита Jamicon 1000мкф, сделал вывод, что с Jamiconом лучше и оставил его. Тантал пришлось отложить до лучших времен, ведь он на 16В, а в этом усилителе такого напряжения больше нигде нет, а уж тем более в питании — 300В! С4 я шунтировал конденсатором на 2,2мкф, как в схеме, пленочным импортным MKT, лучше не нашел. А лучше поставить Epcoc или МБГО. МБГО не стал ставить, так как он занимает слишком много места, а я сразу решил, что буду собирать смещение первого каскада на п/п, и пусть меня ругают ценители Hi-End.
Зато в разделительном конденсаторе С3 я применил Jensen Audio с алюминевой фольгой на 0,68мкф 400В, то, что осталось от разделительных фильтров в моих самодельных АС =). Сейчас такой конденсатор стоит порядка 1500руб. Я пробовал разные конденсаторы, но остановился именно на этих. Далее идет резистор R6 на 200ком. С ним можно экспериментировать, изменяя нижнюю частоту пропускания усилителя. Приведу формулу для расчета разделительного конденсатора. C=159/F*R, где С — ёмкость в мкФ, F — нижняя граничная частота в Гц, R — резистор в управляющей сетке следующей (выходной) лампы в кОм. Как видите, расчет очень простой и позволяет Вам различные вариации. Электролитические конденсаторы фильтров в цепях блока питания могут быть попроще. Я применял Jamicon, шунтировав слюдяными импортными, к сожалению, не знаю марки. Можно применять К73; К77.
В автосмещение — R8 500ом 4Вт, но этой мощности явно маловато, он греется градусов до 80, а это недопустимо, так как он начинает шуметь при этой температуре еще больше. Сюда подойдет резистор ватт на 10!, он задает ток лампы. Типа проволочного ПЭВ-10. Но на 500 Ом я не нашел. Что я сделал? Я взял 5Вт резистор и сделал для него радиатор из тонкой стали и листа алюминия, таким образом увеличил рассеиваемую мощность, думаю ватт до 20. Конденсатор С7 я использовал Jamicon и шунтировал его конденсатором Epcos на 2,2 мкф. Резистор R7 смело можно ставить на 2Вт, он почти не греется. Важно только подобрать его так, чтобы на аноде лампы было чуть больше напряжения, чем на второй сетке. Выходной трансформатор я использовал TW6SE, хотя в данном усилителя подойдет и ТВЗ-1-9. Важное условие — согласование его с нагрузкой. С TW6SE проблем не было — у него есть выход на обмотке для 4-6-8Ом. Я разместил 2 выходных трансформатора в верхней части усилителя, под закрытым кожухом из алюминия.
Блок питания желательно выполнить на кенотроне 5Ц3С (5Ц4С,5U4G). Применение кенотронного питания, по сравнению с диодами, делает звучание усилителя более теплым и связным. Я использовал диодный мост на ультрабыстрых диодах зашунтировав каждый конденсатором по 220нф. Трансформаторы питания применил следующие: — силовой трансформатор тороидального типа на 400Вт, он имеет 4 выходные обмотки по 125В — это позволяет питать им как диодный мост на 250В, так и кенотрон, если он имеется;
— второй трансформатор тоже тороидальный, но на мощность порядка 40-50Вт. Он запитывает накал всех ламп. Основное условие этого трансформатора — способность отдать ток в нагрузку 4А для накала ламп и 2А в случае с кенотронным питанием. Также от этого трансформатора у меня запитана схема плавного пуска анодного питания для продления срока службы ламп и предусмотрена обмотка на 50В для возможности подключения фиксированного смещения. Дроссели можно использовать ДР-2ЛМ, ДР-2,3-0,2 от чёрно-белых телевизоров, унифицированные Д 21, Д 31. Я применил самодельные дроссели, намотанные на тороидальных трансформаторах с разрезанным сердечником, каждый содержит по 1000витков провода ПЭВ — 0.33 и имеет активное сопротивление 19 Ом.
Монтаж усилителя выполнен навесным способом, максимально использованы выводы самих деталей и контакты ламповых панелек. Земляная шина выполнена медным одножильным проводом диаметром 2 мм и имеет контакт с шасси в одной точке, рядом с входом. Провода, идущие к накальным выводам всех ламп, должны быть перевиты между собой. Это нужно для уменьшения фона переменного тока. Для этой же цели служат и резисторы R9-R12. В качестве соединительных проводов я применил посеребренный провод марки МП-0,5 в фторопластовой изоляции.
В заключении хочу сказать о том, что данный усилитель не просто схема, а реально изготовленный и прекрасно зарекомендовавший себя аппарат. Я его использую уже около трех месяцев и очень доволен его звучанием. Для тех, кто считает что 4 Вт на канал мало, скажу, что в комнате, площадью 16 квадратных метров при использовании акустики KEF Q1 (чувствительность 91 Дб), усилитель развивает звуковое давление, соизмеримое со звуковым давлением, развиваемым транзисторным усилителем, мощностью 40 вт на канал (это результаты субъективной оценки моих друзей — музыкантов). Но звук другой.
Усилитель прекрасно чувствует малейшие нюансы звучания инструментов или голоса и как бы «дышит» (простите меня, если сравнение не очень корректное). Звук его не утомляет, его хочется слушать и слушать.
Усилитель по схеме Манакова EL34/6П3С
Эта широко известная схема двухтактного лампового усилителя на 6П3С и 6Н9С была разработана Анатолием Манаковым. Оригинал смотрите здесь. Она довольно проста и при внимательной сборке заработала сразу без танцев с бубном.
Отмечу сразу, что некоторые установленные мной номиналы отличаются от предложенных автором. Но сделано так не потому, что я проводил длительные слуховые эксперименты с кучей пластинок Pink Floyd и Led Zeppelin, а просто по причине отсутствия у меня в закромах некоторых емкостей и переменных резисторов, рекомендованных разработчиком. Не мудрствуя лукаво, я не столь дотошен к погрешности радиодеталей.
Я применил триодное включение выходных ламп, поскольку тороидальный выходной трансформатор не имеет дополнительных отводов. Любителям серьезного и громкого звука лучше реализовать пентодное включение выходных ламп или найти рекомендуемые трансформаторы. Понятно дело: выходные лампы желательно подобрать в пару. В оригинальной схеме есть фильтрующий конденсатор С8, которого нет в моей интерпретации. Я решил его перенести на плату блока питания.
В выпрямителе напряжения я применил «электронный дроссель» на полевом транзисторе 12NK90Z и не стал упражняться с катушками индуктивности в виде «железных дросселей». Схема смещения и накальные цепи сделаны идентичными авторскому варианту.
Я запитал каждую лампу моноусилителя от независимой обмотки, благо тороидальный транс имеет три накальные обмотки. Большое значение в плане подавления нежелательных шумов играет заземление накальных обмоток через сопротивления 100-150 Ом на землю с каждого плеча.
Нужное напряжение БП выставляется подбором резистора Rk. Я использовал корпус усилителя в качестве радиатора охлаждения для стабилизирующего транзистора VT1, поскольку греется он весьма прилично.
Монтаж печатных плат в металлическом корпусе
При монтаже нужно уделить особое внимание схеме смещения, которое должно быть отрицательным по отношению к земле. Следует соответствующим образом впаять банки электролитов и диодный мост. В противном случае, думаю, вы сами знаете последствия неправильно впаянных электролитов в блоке питания. Я смонтировал элементы схемы на двух функциональных платах: звуковой и БП.
Вся конструкция свободно поместилась в стандартном алюминиевом корпусе BO19 размерами 275/175/65. Печатные платы монтируются на столбики к нижней крышке. Все отверстия корпуса, через которые ведутся провода к траснформаторам, обязательно изолируются резиновыми вставками. Под трансформаторы подкладываются изолирующие прокладки, чтобы исключить замыкания обмотки на корпус в случае продавливания изоляции. Входной разъем на джеке 6.3, регулятор громкости и кнопку включения питания я разместил на верхней панели – для удобства использования при размещении на полу. Вокруг отверстий под выходные лампы и драйвер 6н9с лучше сделать много вентилирующих отверстий, чтобы тепло от керамических панелек тоже выходило наверх.
Есть один нюанс в закрытии трансформаторов металлическими колпаками. Дело в том, то при замыкании колпака на корпус через центральный болт образовывается короткозамкнутый виток. В таком случае корпус усилителя будет очень сильно нагреваться и мешать работе трансформатора. Следовательно, нужно использовать изолирующие прокладки для крепления колпаков через болт, либо изобретать другие варианты установки без контакта с корпусом.
Настройка напряжения смещения и анодного напряжения для драйвера
Настройка моноблока делается в режиме молчания по рекомендациям Манакова. Само собой, ко вторичной обмотке транса должна быть подключена активная нагрузка в виде проволочного резистора 4-8 Ом достаточной мощности (5-10 Вт).
Далее настраивается входной каскад установкой напряжения 1.8…2 вольта на катодах драйвера 6н9с. Для этого нужно подобрать сопротивление резистора R4.
Затем производим регулировку напряжение смещения для выходного каскада. С помощью переменных резисторов R10 и R12 устанавливаем на катодах выходных ламп напряжение 0,035…0,04 вольта. После чего подаем на сетку первого триода V1 сигнал с частотой около 3 кГц и напряжением 0,5 вольта. Регулируя переменный резистор R7, выставляем одинаковое переменное напряжение на анодах V1.
После настройки усилитель продемонстрировал замечательное качество звучания и полное отсутствие посторонних шумов. Данный двухтакт выдает насыщенный и прозрачный звук с замечательными низами. Триодная схема включения может обеспечить приемлемую громкость для небольшой комнаты 4×4 метра. Самое главное, такой воздушный звук хочется слушать бесконечно, а громкость здесь отходит на второй план.
Схема регулятора тембра (эквалайзера)
В качестве темброблока использовал схему на BA3822LS. Эта микросхема имеет неплохие параметры и доступна в продаже. У нас стоит 69 руб. Достоинства такого схемного решения — отсутствие кучи экранированных проводов и экранов, при отсутствии сигнала никаких шумов фонов и шипений ненаблюдается.
Готовый темброблок подключать ко входу унч желательно через подстроечные резисторы в 100ком,т.к микросхема имеет достаточной высокий уровень усиления.
Изначально,вместо микросхемы мною использовалась аналогичная схема на двух лампах 6н3п, но в конце концов я от нее отказался в силу невозможности избавится от помех и фона в следствии слабой экранировки ламп и всей схемы из за недостаточности места в корпусе.
Отмечу что блок регулировок на лампах все же звучит теплее как мне кажется. Для тех кому интересен этот вариант схема так же прилагается.
Двухтактный ламповый усилитель на 6П3С и 6Н9С
Собственно вирус лампового звука внедрился в меня посредством небольшой статьи, размещённой на этом ресурсе. Вот она, тут находится. Спасибо автору Началось изучение теории по данному вопросу, причём не эзотерическая ересь из интернетов, а книги Цыкина, Гершунского, Войшвилло и тому подобное. Радиолюбительские журналы 60-х годов тоже интересные, многие современные ноу-хау встречаю именно в них.
Сделать усилитель своими руками не получилось, хоть и покупал лампы, дроссели, трансформаторы, потому как отец приобрёл у какого-то радиолюбителя брошенный на полпути усилитель, который так и не заиграл… Пришлось изменить схему фазоинвертора и уменьшить номиналы резисторов (до справочных) в цепи управляющей сетки выходных ламп на землю, так как эти лампы со временем запирались и ток через них не шёл, сводя коэффициент усиления до нуля.
Окончательный вариант схемы привожу ниже. Регулятор громкости исключён за ненадобностью. В принципе, схема простая и в особых пояснениях не нуждается. Электролит в катоде входной лампы специально выбран с небольшой ёмкостью, дабы снизить усиление на низких частотах (не люблю я их) за счёт обратной связи по току. Пила в катодной (и анодной цепи) была сглажена установкой дросселя после диодного моста. Дольше всего боролся с самовозбуждением на частотах от 100 kHz и выше. Резисторы 4.7k перед сеткой выходной лампы и керамика, шунтирующая электролиты в анодном питании оттуда. Так же и сетку пробовал заземлять через ёмкость, и что-то вроде RC-фильтра туда же ставил — всё было бестолку. До тех пор, пока сигнальный шнур от компьютера к усилку не выдернул. Весь ультразвуковой мусор исчез, поскольку шёл со звуковой карты. Будет мне наука на будущее, что бы с ветряными мельницами не сражался.
Фон переменного тока снизился ниже порога слышимости (если не прикладывать голову к колонке) после того, как установил среднюю точку от накала входной лампы на землю, через пару резисторов на 4.7k
Честно говоря, захватившая меня идея заиметь и услышать ламповый звук, вызывала кое-какие сомнения или опасения. Волновал один вопрос, а именно — стоит ли игра свеч? Услышу ли я какую-либо разницу? Если почитать интернеты, то складывается такое впечатление, что услышу всенепременно. Но ведь там же можно почитать и про то, как у людей басы отлипают от динамиков после обматывания межблочного кабеля тремя слоями изоленты. Или же описывают чудесные изменения в звуке от замены простого акустического кабеля на волшебный по 300$ за метр (с обязательной прослушкой правильного направления подключения и с предварительным прогревом кабеля правильной музыкой, что бы электроны нарезали хорошие траектории в проводнике) и прочую мутотень.
Однако то, что я услышал, полностью оправдало и даже превзошло все мои ожидания. Звук приобрёл детальность. Акустическая гитара стала похожа на акустическую гитару, завывания ветра превратилось в завывание ветра, а чирикающие птички на заднем плане стали чирикающими птичками, а не непонятным шумом, принимаемом мною за искажения. Хотя не знаю, как можно описать это словами — это нужно услышать. Прослушав композицию с лампы, тут же повторил её усилителем Романтика 50У-220С и отдельно на Microlab Solo-3 Mk2. Звук стал мутным. Такое чувство, что высокие частоты выкрутили вниз темброблоком, однако последующий подъём высоких частот ситуацию не исправляет — только добавляется всяких щелчков, свиста и прочего шума из высокочастотных динамиков.
Я не буду утверждать, что транзистор фигня, убивает душу и т.д. и т.п. У меня не идеальная эталонная система для сравнения, думаю, что найдётся транзисторный или интегральный усилитель с таким же детализированным звуком (цена вопроса только будет совсем другая). Тем более, что прослушивал музыку я не на Hi-End колонках, а с СОЮЗ 50АС-012. Да и вообще, говорить про убийство звука транзистором абсурдно. Источник сигнала у меня цифровой, весь тракт до одного вольта — полупроводниковый. Да чего уж там мелочиться, уже на студии, в процессе записи музыки, сигнал мог пройти через 300-400 транзисторов (информация из какой-то статьи Лихницкого). Если звук умер уже неоднократно, то с какого перепугу он должен воскреснуть в лампе?
Ладно, отставлю в сторону болтовню и размышления. Добавлю ка ещё пару фотографий.
Обратная связь со мной возможна здесь, в моём журнале, по тегу — звук — записи данной направленности.
Ламповые УНЧ
Экспромт — ламповый УМЗЧ на 50 Ватт (6С41С, 6Ж9П)
Схемы ламповых усилителей мощности в представленных авторами статьях (см. перечень литературы) отличаются оригинальностью, продуманностью и хорошими параметрами. Вот и в этой статье предложен несложный 50-ваттный УМЗЧ, в котором можно применить готовые выходной и унифицированный сетевой …
Трехламповый стерео усилитель звуковой частоты на 6Н23П и 6П14П (ECC88, EL84)
Схема самодельного стереофонического усилителя мощности низкой частоты, собранного на лампе 6Н23П и двух 6П14П. Зарубежные аналоги этих ламп — ECC88 и EL84. Предлагаемый ламповый УНЧ имеет следующие характеристики: Диапазон воспроизводимых частот — от 20Гц до 80кГц; Выходная мощность в триодном режиме — 2 х 2,75Вт; Выходная мощность в пентодном режиме — 2 х 4,5Вт.
Ламповый усилитель звуковой частоты на 6С2П, 6П18П (12Вт)
Добрый день, уважаемые радиолюбители. Как известно, история развивается по спирали, и история развития аудиотехники в этом не исключение. Если взглянуть на рынок усилителей воспроизведения, то можно заметить, что в последние несколько лет вновь произошла реинкарнация ламповых усилителей, а некоторые производители возобновили производство радиолам. Сегодня мы хотели бы предложить вам конструкцию несложного лампового усилителя, предназначенного …
Однокаскадный ламповый УМЗЧ на 4Вт (6П9), схема и описание
В статье описана конструкция однокаскадного лампового УМЗЧ небольшой мощности, используемого автором совместно с АС, построенной на основе широкополосных головок повышенной чувствительности. В усилителе применено параллельное включение двух пентодов 6П9, отличающихся высоким усилением. Это и позволило получить выходную мощность до 4 Вт при работе с источником сигнала, обеспечивающим напряжение сигнала до 1,5…2 В, т. е. от любого проигрывателя компакт-дисков или смартфона …
Домашний ламповый винил-корректор (EF86, 6Н2П)
Эта статья предназначена для любителей винила, имеющих хотя бы начальные знания по радиотехнике и умеющих держать паяльник в руках. Несмотря на обилие цифровых источников звука, у многих из нас сохранилась большая коллекция виниловых пластинок. Более того, качество звучания прилично записанной …
Ламповый усилитель с трансформаторами ТПП-258-127/220-50 (6Н8С и 6П3С)
Принципиальная схема самодельного лампового усилителя мощности на 6Н8С и 6П3С, в котором использованы фабричные трансформаторы типа ТПП-258-127/220-50. Автор рассказывает как он изготовил усилитель и какие изменения вносил в схему УМЗЧ, также предоставлены фото разобранного и готового устройства.
Схема двухтактного лампового усилителя мощности на 6П14П (8 Ватт)
Двухтактный выходной каскад стереоусилителя отличается использованием в цепи катодов общего генератора тока на микросхеме, благодаря которому и обеспечивается парафазное управление пентодами 6П14П. Выбором коэффициента трансформации сопротивления нагрузки можно в некоторой степени изменять …
Простой ламповый усилитель мощности на 14-20 Ватт (6Н2П, 6П14П)
Усилитель мощности ЗЧ, схема которого показана на рисунке выполнен на лампах от старых черно-белых телевизоров или радиол. Это предварительный усилитель с фазоинвертором на двойном триоде 6Н2П и двухтактный выходной каскада на двух лампах 6П14П. Использование таких старых компонентов, часто …
Лампово-транзисторный УНЧ для наушников и колонок (6Н23П)
Всем ценителям лампового звука выношу на суд свою конструкцию лампово полупроводникового усилителя. Источником для творчества послужили залежи германиевых транзисторов, пролежавших в коробке и успешно позабытыми хороший десяток лет. Наверное немногим известен тот факт,что именно германий дает звучание максимально приближенное к ламповому…
Схема лампового УНЧ с пятиполосным эквалайзером (6Н3П, 6П14П, 6П45С)
Предлагаю хорошо отработанную схему унч на 6п45с, с пятиполосным темброблоком. Усилитель выполнен по классической однотактной схеме.за основу была взята схема А.Манакова. В описании работы схема ненуждается. В процессе сборки и наладки были изменены некоторые номиналы резисторов.в процессе…
Схема блока питания выполнена на кенотроне 5Ц3С или 5Ц4С, который служит для выпрямления напряжения по плюсу, и двойного диода 6Х2П, выпрямляющего напряжение по минусу для питания лампы драйвера 6Г2. Включение анодного питания тумблером в цепи накала кенотрона после пятиминутного прогрева ламп.
Усилитель легко настраивается при применении исправных ламп и деталей. Притом крайне желательно применять детали самого высокого качества. Какие детали применены мной, я не пишу сознательно, давая возможность самостоятельного подбора компонентов по звучанию. Несмотря на кажущуюся простоту схемы, усилитель имеет хорошее звучание. Чувствительность усилителя — 0,7В, выходная мощность — 2,8 Вт при КНИ до 1,5-2%.
Силовой трансформатор выполнен на железе Ш30х50. Выходные трансформаторы выполнены на железе ШЛМ 32х50, анодная обмотка имеет 2502 витка в трёх секциях по 834, провод 0,25, вторичная обмотка для нагрузки 4 Ом состоит из 4х секций по 100витков провода 0,71, первая секция вторичной обмотки разделена пополам для возможности подключения нагрузки 8 Ом. При подключении всех четырёх секций параллельно- последовательно по две, возможно подключение нагрузки 16 Ом. Немагнитная прокладка в зазоре выходных трансформаторов-0,12мМ.
Усилитель рассчитан на построение любителями, имеющими некоторый опыт в построении и настройки ламповых конструкций.